清末民初北京地區平民女子的穿衣準則及成因探討

【摘要】從整個中華民族主流服飾的發展歷程來看，清代服飾裝飾形式之龐雜繁縟，堪稱歷代服飾之最。同時，清代也是一個傳統服飾變革和創新的重要時期。清末民初的女裝在傳承和創新的基礎上表現出來了明顯的延承性、世俗性、交融性、現代性等多重性特征，而平民階層女子的穿衣準則也在歷史和現實的夾縫里輾轉喘息，體現出了封建帝制向現代文明轉型期間的別樣風格。本文以清末民初北京地區的傳統女裝的穿衣準則和服飾整體樣貌為研究對象，將平民階層女子服裝的著裝特點和著裝準則進行了成因探討。

【關鍵詞】清末民初；北京地區；女子服裝；穿衣準則；成因

【中圖分類號】J523 【文獻標識碼】A

服飾是社會整體習慣、思想、技術及其特征的最明顯、最直觀的表達。可以說服飾文化是風俗文化中最具典型意義的文化①。一個民族的服裝發展史，也就是這個民族的物質文明與精神文明的發展歷程。

中國近現代服飾文化的分水嶺，可以說是以辛亥革命為界，這個時期的服飾特點是既擺脫了舊的冠服制度的束縛，又仍受傳統服飾文化的影響，保留了中國傳統服飾的形制與穿著理念。清末民初的北京女子服飾正是這一特點的典型又頗為有趣的代表。

一、清末民初北京地區平民階層女子服飾的時代大背景

北京有文字記載的建城歷史可以追溯到公元前1045年，以后歷經元、明、清、民國直到現在，其作為全國的政治和文化中心的歷史已有800多年。20世紀的前20多年（1900～1928年）是北京發生劇烈變化的時期。政局動蕩不安，政體劇烈變革，各種思潮峰起云涌，東西文化激烈碰撞，社會生活急劇變化。這一切幾乎讓人來不及思考，只能隨著這激流旋轉、搖擺，奔向那光明而又未知的遠方世界。此時的北京服飾正是這種激烈、動蕩、復雜的時代心態的最佳寫照。

二、清末民初北京地區平民女子的生活狀態

社會地位的低下使大多數老北京的平民女子成為宗族組織管制下的受壓迫者、奉獻者和犧牲者。鴉片戰爭以來，西方列強的入侵使孱弱的清王朝將對內統治的方針寄希望于漢族延續了幾千年的中國封建社會倫理綱常，宗族組織是中央集權隱藏在民間最好的分支機構，無形中成為了政治統治的強有力的“幫兇”，平民階層的女性在政治地位上的缺失和私有財產的匱乏以及意識形態的蒙昧使她們自然而自愿地淪為宗族組織管制下的受壓迫者，她們受到了比前朝女性更加系統、也更為具體的封建壓制，甚至在日常姿態的坐、立、行、臥等個人行為方面，也被加以條條框框的約束。宣統元年，在《醒世畫報》中對女性歧視與嘲弄無處不在，經常使用 “女子無恥”“太不雅觀”“貽笑于人”“傷風敗俗”等標題。而連 “某某婦女在自家門口站立一會”等情形也成為世人抨擊的對象。由此可見，當時的女性普遍處在一種嚴格管制的狀態之中。在社會輿論和宗族約束的重壓下，連原本以“執鞭馳馬，無異于男”的滿族婦女，在拋棄舊俗改從漢制的過程中，也背負上了沉重的封建禮教枷鎖，成為“大門不出，二門不邁”的深閨怨婦。

女性的打扮和衣著必然受到社會倫理關系的嚴格制約。在這樣的政治氣候和社會風氣下，女性的衣著打扮受制于“分尊卑，別男女”的人倫關系，不得有半點差錯。一則民間子弟書②的唱詞《訓妻》中寫道：“老太太的脾氣隨老派兒，不準梳繃頭；戴花不準比腦門子大著一半；穿衣裳不準穿算盤疙瘩，穿套褲不準穿外搿巾兒；穿襪子不準穿繒繃繒繃的包腳面兒；穿鞋無非綢緞面兒；不準穿時興的南蝴小雙臉兒。”這段唱詞將一個婦女從頭到腳的若干個著裝細節進行了嚴格的規范。長期以來，習慣了“夫為妻綱”秩序的傳統女性已經逐漸喪失了自我意識和對于美的評判標準，她們在不自覺地成為被壓制對象的同時，又不自覺地成為宗族禮制的執行人，并將加在自己身上的桎梏一輩輩傳遞給家族中更為年輕的女性，周而復始。

當然，民國時期也出現了不少女革命家，但婦女的整體地位仍然比較低下，因此，女子的服飾變化遠不如男子那樣顯著。③

三、清末民初北京地區平民女子的穿衣準則及成因

清末民初的北京平民女子固守著“堅而老”的穿衣準則。“堅”，意為服裝結實、耐穿，經年不換，這體現了老北京婦女講求實際、勤儉節約的生活態度；“老”，意為服裝風格追求老氣、平淡、保守，反映了她們安分守己、墨守陳規的心理狀態（見圖1）。北京民間婦女的這種著裝狀況與同時期的南方城市，如廣州、上海等地的女性已開始穿戴富于個性、歐化、入時的服裝形成了鮮明的對比。

老北京中、下層婦女這種穿衣觀念，有著客觀上和主觀上的根源。

從客觀方面來看，其一，由于北京是多代封建帝王的執政中心，多數人直接或間接地靠著國家稅收度日，當晚清連年戰事和巨額賠款使國家出現嚴重的經濟危機時，北京人的生活也變得日益窮困，尤其旗人階層“不士不農不工不商”的傳統習氣使他們在民國初年淪落成為龐大的“赤貧一族”。在這樣的背景下，北京城縫補衣服的行業（舊稱“縫窮的”）和以出售由破衣爛衫改制而成的服裝（舊稱“老虎活”）的晚市倒是頗為興旺。由此看來，在經濟拮據的形勢下，服裝的功能性勢必高于裝飾性而成為平民階層女性添衣置裝時的首要條件。她們的衣服上往往出現大量的“補丁”，“補丁”的形狀、針腳的細密程度都會成為服裝上“別樣的裝飾”。

其二，強大的專制統治使長期生活在“皇城根兒”下的民眾養成了知足長樂、隨遇而安的生活態度，信奉“一粥一飯當思來處不易，半絲半縷恒念物力維艱”的傳統勤儉原則。在尋常百姓家，婦女大都備有只在逢年過節或應酬場合時穿著的“出門衣裳”（也稱“逛衣”）。這類服裝通常用綢、緞等面料制成，飾以吉祥圖案的刺繡、鑲邊、花邊，或在鑲邊和花邊的盡頭作出如意云頭等形狀，并綴有做工考究的盤扣。由于價錢較高，耗時費工，因此“出門衣裳”備受主人的珍惜，輕易不上身穿著，民間女裝裝飾的審美價值也大都集中體現在這一部分服裝上。至于過年的新衣服也只有大年初一和較為重要的節慶才穿用，平時總是置于箱底（見圖4）。平日里居家勞作服裝，遵循“實用耐穿”的原則，盡量減少其裝飾成分，至多在袖口、領邊、衣襟、褲管邊等易磨損的部位上，或以素色面料作單道或兩道的鑲滾，或是紋樣簡單的刺繡。對于底層婦女來說，一年中的春、秋、冬三季穿藍布衣褲，夏季穿白色褂子或淺藍衣褲，服裝上干脆沒有任何裝飾成份。據《故都文物略》謂：“衣著之宜，舊家必準禮法，謂之‘款式，俗曰‘得樣。大抵色取其深，近奇色者謂之‘匪，人皆非笑之。”④——有如此祖訓家法在前，婦女在自身形象上就尤其注重禁“奇”制“異”，生怕背負上“出幺娥子”的罵名。

從主觀方面來看，北京的婦女身處在皇權、族權、夫權的壓制之中，普遍 “處在他人或環境的支配下、完全處于客體地位、失去了主觀人格的被異化了的人⑤的“他者”狀態生存著，自我意識的匱乏和有限的眼界使她們在處理事物時往往表現出保守、軟弱、順適的傾向。近代的歷史讓我們關注更多的是外在的“整體性權力”的思考，它往往與理性、科學、法律相關，表現為國家權力和政治權力，通過制度、紀律等體制化的力量和方式，實現對個人的支配，將人變成一個現代社會的“單面的人”。我們往往注意政治權力、國家權力對個體的壓制和奴役，卻容易忽略個體自身的道德權力更是其難以逾越的另一條溝壑。

此外，舊式女性普遍早婚，可以“穿粉掛綠”的青春期轉瞬即逝，許多婦女在四十歲上下就有了孫輩，角色的變遷要求她們更加穩重和肅穆。在“扮老”的心理驅使下，婦女們紛紛追求僵硬板直的造型輪廓和暗沉中庸的服裝色彩，面料則多選用暗花織物或無花平紋織物，在紋飾的處理上也盡量簡化，很多人僅保留了帶有如意云頭的素色滾邊作為服裝裝飾……總之，一切都 “遵古如法炮制”。然而，按照現代人的審美觀點看來，其和諧的色彩搭配、疏密有間的布局陳章、簡潔飽滿的裝飾花型倒是造就了服裝另一番典雅別致的韻味。

民族服飾體現了一個民族長期的積淀和共性，日本民族藝術學家木村認為，傳統的民族藝術在于切斷了對于作者個性的執著的地方來發現藝術形成的基礎，“直接反映人們的現實性的感情，以凝聚千姿百態的民族審美意識的形式顯示出來。”⑥他倡導民族藝術的作者去表現存在于自己所屬的社會成員的心理、觀念、信仰中的某種東西，而不是去表現個人性的見解與感情。作為民族精神表征的服裝，其富有特色的語言表達背后則潛藏著民族精神氣質的發展軌跡。清末民初平民階層的女裝總出現“新”與“舊”的沖突，是“洋”與“中”的碰撞中執著生存的一種服飾形式，其本身的存在具有頑強的生命力和延承性，而所處時代及地域的大環境又不可避免地使其體現出多重性特征及現代性因素，是中國傳統服飾史上不可斷缺的篇章。

注釋：

①劉寧波.北京服飾文化述略[J].北方文物，1999（1）.

②子弟書”是清代中葉以來，在北京形成的一種曲藝形式，因首創于以滿族為主體的八旗子弟故名—。

③朱和平.中國服飾史稿[M].鄭州：中州古籍出版社，2001：353.

④常人春.老北京的穿戴[M].北京：北京燕山出版社，1999：47.

⑤西蒙娜·德·波伏娃，陶鐵柱，《第二性》，中國書籍出版社，1998年2月第1版，第5頁.

⑥[日]木村重信，李心峰.“何謂民族藝術學”，見李心峰選編《國外現代藝術學新視界》，廣西教育出版社，第200頁。

參考文獻：

[1]沈從文.中國古代服飾研究[M].上海：上海書店出版社，2002.

[2]華梅.服裝社會學[M].北京：中國紡織出版社，2005。

[3]蔡子諤.中國服飾美學史[M].石家莊：河北美術出版社，2001.

[4]烏丙安.中國民俗學[M].沈陽：遼寧大學出版社，1999.

[5]常人春.老北京的穿戴[M].北京：北京燕山出版社，1999.

作者簡介：譚一，女，北京城市學院副教授，研究生導師，北京服裝學院裝飾藝術設計學士，北京大學藝術學碩士。有多篇論文發表于《裝飾》《包裝工程》《美術教育研究》等期刊，著有多部服飾作品集并獲多項設計專利，現主要從事藝術設計、服飾設計等領域的設計工作及教學研究。