“青衣”故地，探訪夾江千佛巖

李恩

說到蜀地名勝，樂山凌云寺的彌勒佛造像大概是繞不開的一處地方。眾人皆知樂山有大佛，卻不知樂山夾江縣城西的三公里處，還有一處體量巨大的唐代石窟造像群“千佛巖”。

夾江因“兩山對峙，一水中流”的自然風貌而得名，青衣江從城西北穿山而過，形成被夾之勢，千佛巖正位于這處地形的核心地帶。這里是“青衣羌國”故地，古蜀人喜著青衣，他們臨河而居的江水因此而得名。秦滅巴蜀后，“移秦民萬家實之”，來自中原地區的移民與古羌人雜處混居，散落于四川盆地沿江地帶的羌文化逐漸被馴服漢化了。東漢時期，夾江境內仍持舊俗的羌民響應西北發生叛亂，遭到了血腥鎮壓，青衣江一度被改名為“平羌江”，直到隋唐仍保留了這一稱謂，“峨眉山月半輪秋，影入平羌江水流”描述的便是眉山月影與青衣江水兩相輝映的景色。

四月正是踏春賞花的好季節，從成都驅車一個半小時即可抵達夾江縣城。穿過城西的鐵路，便來到了千佛巖景區的入口。照理說四月已是旅游旺季，這個景區卻像被人類遺忘了一般，行人寥寥無幾，停車場里鮮見外地牌照，四五個當地老人坐在門口打牌，漫不經心地收著停車費。我們交了錢，沿著江畔的青石板小路前行，穿過聚賢古街。古街如今已經不古，明清的老房子大多被拆掉了，村民新建了小洋樓，外墻仍做仿古裝飾，江畔排著一溜兒的麻將桌。年輕人也都外出了，只留下家中老弱婦孺開茶館，她們一邊搓著麻將，一般招徠些客人販賣當地新鮮產的草莓。

青衣江水質清幽，映照著群山顯得翠色朦朧，當地政府掘了一道水渠，引一汪活水下來，成為縣城居民的飲用水源。岸畔的黃桷蘭樹葉已經萌芽，三角梅爬滿藤架，開得很是鮮艷。景區內部尚在維修，門票只要五元，對比同等質量的景點算是良心價了。售票管理的工作人員無一例外為留守老人，他們氣定神閑地啜著茶，三三兩兩圍坐在亭子里閑話家常，慢悠悠撕下門票遞給我們，像是守護著自家的后花園一般。

所謂“千佛巖”，是指穿過鐵石關隘往下走，古棧道右側的一處臨江崖壁。這里保存著160余個石窟，共計2470余尊摩崖造像。夾江千佛巖的開鑿時間早于樂山大佛，始于隋朝開國，興于盛唐，綿延至明清，歷經風雨剝蝕與“文革”期間的破壞，佛頭多已損毀，其中最大的造像彌勒佛龕保存最為完好，色彩鮮活，繪著非常漂亮的鈷藍色，侍立于佛陀兩側的菩薩造型優美，線條流暢，衣袂飄飄。崖壁上方鐫刻著“古涇口”三個蒼勁有力的大字，出自明代吏部郎中張庭之手。“涇口”一詞，大抵是千里迢迢移徙過來的漢中秦民，將青衣江比作家鄉的涇水而思鄉情切之故吧。

沿江的這條棧道修在東漢著名的“南安平鄉明亭大道”遺址之上。漢代的古棧道如今已被替換成石板路，從關口到江腳共108個臺階，被游人與當地村民踩得光滑敞亮，分流的江水在青石板下奔走，若是一腳沒踏穩，鞋子便會從石板縫隙里滑落沖入江中。蜀道之難，在李白的詩中眾人皆有耳聞，夾江千佛巖雖無壁立千仞之險，卻是青衣江中游最細窄之處。這里自古為通往長江的咽喉，是南方絲綢之路的重要連接點，商賈云集，往來絡繹不絕，因而與樂山大佛這種有組織性的工程不同。這里的佛龕多為民間商人或居民自發鐫刻，每窟各有不同，內容豐富多樣，也能鮮明反映出不同時代造像的典型特征。佛窟西端的盡頭便是“萬詠崖”，其中不乏文人墨客的山水吟詠佳作，也有地方官員的修筑工程日志，還可以見到嘉慶年間嚴禁開鑿而保護石窟的標語。

棧道盡頭橫設一座木橋，再往前走是由嚴帝廟改建的國內首家手工造紙博物館。橋邊有路可以上山，我們翻越山頭誤入一處農家，坐落在茶園和橘林環繞之間，院內搭著葡萄架，桃李已經結出果實，橘花開始落了。橘花香是我最愛的味道之一，買香水最喜歡法國香水小鎮格拉斯原生品牌Fragonard的版本，味道清新幽長又略略苦澀，最后以些許甜蜜收尾，像是外表冷冷清清但內心柔軟的姑娘。蜀地的花期較早，二月中旬貼梗海棠就都開了，油菜花和梨花在四月之前凋完，如今只剩下滿山頭的果子，賞花若沒有些對節氣的敏感性怕是要掃興的。

山頂有農人在采茶，我從田地里摘了幾顆豌豆，下山途中又偶遇一叢野生覆盆子，順手也摘了些。晚餐是當地小吃蛋沖豆腐腦，面粉炸的素酥肉和著鮮嫩的豆腐，勾一點芡汁，再撒上店家炒制的辣子，攪拌起來滿齒留香。

80年前，梁思成也曾駕著木筏從青衣江漂流至千佛巖，他將考察的發現寫入《中國建筑史》。時光荏苒，如今的千佛巖已不復當年輝煌，他記錄的4000余尊造像銳減一半。歷經風雨飄搖的佛陀們，在無人問津中繼續默默守護著這片綠水青山。

編輯：沈海晨 haichenwowo@163.com