北美因紐特人的前世今生

陳婷

導語：北極原住民—因紐特人，這個生活在北極圈的蒙古利亞人種，從白令海峽到阿拉斯加、加拿大北部，再到格陵蘭島，一路開拓，而里戈萊特是他們在世界上最南端的定居點。

從郵輪上遠望霍普戴爾小鎮。

“Pul?giagitsi （歡迎來訪）”，郵輪所到之處，當地的因紐特人都打出這樣的歡迎字樣，對于這些極少有游客造訪的因紐特定居點，我們的到來打破了小鎮的寧靜生活，這里已經不再是封閉的世界，他們的生活也非我想像的那樣原始，一切都在變化中，正如北極逐漸變暖的氣候那樣。

我們在陰雨連綿中登陸霍普代爾，因紐特人領地努納齊亞福特法律意義上的首府，當地語言被稱作“Agvituk”，意思是“鯨魚出沒的地方”。1782年，德國莫拉維亞兄弟會的傳教士們到達這個地方開始傳教，他們重新命名為霍普代爾。

這是一座六百人的小鎮，沒有陸路交通與其它地方相連，只有一個小機場，運輸基本靠船。碼頭不遠處便是簡樸的霍普代爾教堂，加拿大魁北克東部最老的木結構建筑，矗立在那里已經有兩百多年了，連同周邊的建筑群被列入加拿大國家歷史遺產，現在作為博物館由Agvituk Historical Society機構管理。

幾個在碼頭邊玩耍的因紐特孩子，好奇地打量著我們這些從大船上下來的游客，他們與我在格陵蘭島遇到的因紐特人沒有任何區別，典型的蒙古人種，憨厚靦腆的笑容。唯一的不同是我可以同他們交流，因為都講英文。有意思的是，這里因為早期受德國傳教士的影響，學校保留了德語教育，當地人能講德語的不少。

下午的徒步也是在雨中進行，我們一直走到位于山坡上的信號塔，1953年到1968年這里曾經是加拿大皇家空軍和美國空軍共同設立的空軍基地，1968年之后，只保留了非軍用的通訊塔。雨中眺望海灣，一片混沌，這樣的天氣也讓我想起了格陵蘭島，一切都是那樣的相似。

北極原住民的生活

當地女孩開心地望向鏡頭，城市歷史的滄桑在她臉上看不出絲痕跡。

因紐特人，別看外貌上和我們區別不大，生活卻相差十萬八千里，作為北極原住民中分布地域最廣的民族，從俄羅斯的楚克其半島、美國的阿拉斯加、加拿大北部到格陵蘭島西南沿海等地區，總人口只有20萬。由于生活的地方大都與世隔絕，外界對于他們知之甚少。以加拿大為例，因紐特人的祖先據說在五千年前跨越白令海峽的陸橋從西伯利亞來到美洲大陸。大約4500年前進入加拿大北極地區，這么大規模遠距離遷移，主要因為后冰川時期氣候變暖，其主要食物麝牛和馴鹿北遷，他們不得不尾隨獵物而至。

然而，這片大陸早已有主人，兩萬多年前，印第安人的祖先捷足先登，經白令海峽在阿拉斯加的島嶼登陸，然后逐漸南移，遍布美洲大陸。加拿大把印第安人稱為“第一民族”（First Nation），或許我們可以把因紐特人看作美洲的第二民族，他們的確是步了印第安人祖先的后塵到達美洲的第二個群體。

大約在公元1000年前后，因紐特人居住在加拿大北極地區的西部和東部以及魁北克和拉布拉多的北部地區。由于這些地方氣候惡劣，外來者很難到達，這也使他們因禍得福：冰天雪地成了天然的屏障，阻擋了因紐特人與歐洲殖民者面對面的交鋒，而這場交鋒有可能使他們種族滅亡。從16世紀末到19世紀中葉以前，因紐特人幾乎是加拿大北極地區唯一的主人。

然而現在在加拿大生活的因紐特人只有不到兩萬人，其中六千人居住在魁北克省的北部，約三四千人生活在拉布拉多地區。由于氣溫低，食物短缺，因紐特定居點的人口規模不大，增長緩慢，但基本上維持了資源和人口之間的平衡。

外界對于因紐特人生活的影響遠不如對于印第安人那樣嚴重，北歐維京人曾試圖在此安營扎寨，繁衍后代，但最后還是沒有逃脫被北極凜冽的寒風吞噬的命運。16世紀早期，歐洲的漁民和捕鯨人每年都會穿越大西洋到加拿大東海岸進行漁業活動。盡管那時他們也常常和當地原住民進行交流，但對因紐特人社會和文化的影響微乎其微。

8公里長的北美最長棧橋，適合徒步。

到了20世紀，歐裔加拿大人開始大規模進入北極地區，毛皮商、傳教士以及加拿大皇家騎警隊穿梭于加拿大北極地區。與早期的捕鯨者不同，這些人在北極地區擁有永久的居住地，但在第二次世界大戰前，加拿大聯邦政府將注意力集中于西北極地區的印第安人居住區，在東北極的因紐特人生活區域的外來人口并不多。相較于其他民族，或許是因為沒有來自外部的開發壓力，因紐特人沒有與白人政府簽過條約，不曾被趕進保留區，也沒有種族文化面臨被同化的威脅。因此，在20世紀50年代前，因紐特人的經濟模式和政治組織形式沒有發生根本性變化。

如今的因紐特人已經步入現代社會，幾千年來，這個適應力超強的民族在與地球上最殘酷的自然環境作斗爭的歷史中形成了堅韌不拔的精神，正是這種精神使他們在加拿大這個多民族的國家里重新贏得了自尊，保留下獨特的文化。

走近“獵熊民族”

步入現代社會的因紐特人，雖然不再過著漁獵的生活，但依舊努力堅持著祖先留下的文化和傳統，那是他們身份的象征，因紐特人深知如果放棄自己的文化、語言、信仰和傳統，這個民族也就消亡了。

因紐特人定居點馬庫維克，碼頭上迎接我們的不僅有裝扮成北極熊的因紐特孩子們，還有身穿紅色制服、長筒皮靴的加拿大皇家騎警，RCMP既是加拿大的聯邦警察，也為全加拿大提供國民警察服務。我們的到來顯然是小鎮的一件大事，碼頭上擠滿了大人孩子，由于氣溫高達二十多度，這里的蚊子也來勢兇猛，一團一團圍著你，必須戴上網狀防蚊帽，否則寸步難行。

馬庫維克的歷史始于19世紀六十年代，挪威人安德森和妻子瑪麗來到這里，當時安德森正為哈德遜灣公司工作，在此地開設了一個很小的貿易站，他們便成為了這里的第一個居民。十九世紀后期，這個地區的人口逐漸增加。1896年，德國莫拉維亞兄弟會的傳教士選擇馬庫維克作為最南部的傳教點，建立起教堂和宣教所，1915年又開了所寄宿學校。然而，1948年的一把大火燒毀了教堂和宣教所。

第一批來此地永久定居的是手工藝人和水手，還有獵人和漁民。馬庫維克豐富的漁產吸引了來自紐芬蘭島的漁民，這里作為最早的供給服務中心迅速發展起來。到了二十世紀五十年代，150個來自Nutak和Hebron的因紐特人定居在此，后來有部分人搬到北部的Nain和Hopedale去了。那時政府需要在馬庫維克岬修建一個遠程預警線雷達站，一段時間里為當地提供了一些就業機會。加拿大北極地區自然條件惡劣，就業機會極少。曾經有一段時間，因紐特人受雇建設軍事基地和雷達站，工程結束后，沒有技術特長的因紐特人便失去了生活來源，到了五十年代末期，甚至一半人只能依靠政府救濟，生活困頓。也就是從那時開始，加拿大政府才重視起因紐特人，開始在定居點建立學校，開辦醫院。

霍普代爾港口岸邊，當地人與我在格陵蘭島遇到的因紐特人沒有任何區別，露出憨厚靦腆的笑容。

如今被鮮花點綴的馬庫維克小鎮各種設施齊全，這里的生活安逸悠閑，我們參觀木教堂，漫步在山林間，路過山上被森林鮮花環繞的墓地，因紐特人習慣將逝者埋在村子最高處，這樣他們的靈魂就會一直關注著這片土地。站在高處，欣賞著燦爛陽光下海灣如畫的風景，這是航行幾日來最令人愉悅的一天。

最后大家都集中到鎮上的體育館，品嘗他們的傳統食物。鎮長舉行了一場因紐特人的儀式，孩子們進行技能競賽，看著這些步入現代社會的因紐特人，依舊努力堅持著祖先的文化和傳統，因為那是他們身份的象征，因紐特人深知如果放棄自己的文化、語言、信仰和傳統，這個民族也就消亡了。

最南端的定居點

下一站是人口不到三百的里戈萊特，位于北緯54°。當地人的歡迎儀式很特別：因紐特人傳統的喉音唱法。這應該是我聽過的最特別的歌唱形式，兩個女孩子相對而立，通過對聲音的控制和呼吸技巧，發出響亮的顫音，喉音旋律不是很明顯，但節奏感很強，模仿的通常是北方自然界的聲音，在因紐特人眼中，北極是美妙的，它不是一片荒蕪之地，獵手們在風雪中穿越幾百公里捕捉海豹、北極熊、馴鹿、鯨和海象，大自然賦予了他們豐富的想象力，才誕生了這奇異的曲調。

鼓舞，一種將音樂、歌、舞和故事結合在一起的表演形式，表演者握著用動物皮做成的鼓，用手腕將鼓轉動，并前后移動，鼓在搖動中以另一只手中的木棍擊鼓邊。擊鼓者在歌聲中有節奏地根據歌曲內容做出舞蹈動作，這種鼓舞通常講述某個人的故事。侏儒女孩比鼓高不了多少，賣力地敲著，給人留下了深刻的印象。

18世紀以來，漢密爾頓水灣便成為歐洲探險家和貿易商的大本營，1735年法國人 Louis Fornel在里戈萊特附近登陸，宣布這里歸屬法國所有。此后不久，他建立起里戈萊特第一個貿易站。1763年英國人接管了拉布拉多沿海地區，大量歐洲漁民和捕鯨人涌入海岸定居。因紐特人則在夏天來此捕魚，冬季回到陸地狩獵。很多里戈萊特家庭都是歐洲人和因紐特人的混血后裔。

里戈萊特的孩子們在旁開心地玩著游站。

如今里戈萊特最吸引游客的地方有兩處：一個是斯特拉思科納男爵故居，這是一棟復原建筑，原址曾經是唐納德·史密斯的住處，他是加拿大皮毛商人、金融家、大力提倡興建鐵路的政治家，在為哈德孫灣公司工作期間生活在里戈萊特，這所房子被稱為“拉布拉多地區最偉大的建筑”，讓當地人引以為豪。

另一個則是現代修建的北美最長棧橋Boardwalk，全長八公里，沿途的森林與海邊風光很美，我們用了兩個小時就走下來了，終點有一處18世紀因紐特人的房屋考古遺址。然而全程除了一頭海豹，沒有看到任何動物，到了終點，一個德國客人終于忍不住發起牢騷，對此行很失望，竟然連一頭馴鹿都沒有看到，我也有同感，但不管怎樣，了解了不少因紐特人在北美的歷史和生活，從人文旅行角度來講，也是不小的收獲。