都說換美元不如存茶，但茶豈是你想存就存的？

十多年來，普洱茶在大陸興起，“香港倉”被一些人認為是“濕倉”，種種可疑的傳言不脛而走。

但真實的歷史是，普洱茶曾經(jīng)幾十年只有惟一一種工藝——“香港倉”。香港人的壽命長期穩(wěn)居世界第一，這是香港茶品質(zhì)的最好證明。

我們始終要明白一件事情：我們對香港倉是怎樣一種工藝其實一無所知。1997年香港的存茶據(jù)說被臺灣人大量買走后，習慣保守商業(yè)技術(shù)秘密的香港人更不愿意多談了。

今天喝到的普洱老茶，絕大多數(shù)不出云南—香港—臺灣這個銷售范圍。我們也能想到，茶已經(jīng)越來越少，存世的茶自然越來越貴。

事實上，從價格來說，已經(jīng)成為古董的普洱茶有個問題：缺乏其他古董所必備的剛性檢驗方法。雖然古董的判斷原則，也不是那么剛性。

是的，真茶太少。另外一種思路便誕生了，人們熟悉了“港倉茶”的味道之后，有些茶商為存世量很大的一種非“港倉”味道的茶命名為“干倉”。是的，他們想通過“干倉”這個概念賺取巨額利潤。

這種思路獲得了極大的成功。這種所謂的“干倉”茶有人喜歡有人不喜歡，這很正常。我的印象是我在四五年內(nèi)喝過幾次，不是很喜歡，但每次喝都發(fā)現(xiàn)價格增加了兩三萬。最近我查了價格，居然到了每片11萬了。

“干倉”這種概念能夠成功讓茶的價格漲到這種程度，自然匪夷所思。分析一下，“干倉”概念的推廣同步伴隨著“濕倉”故事的恐嚇。“濕倉”如何臟亂差、如何充斥著細菌這種關于食品衛(wèi)生方面的傳言流傳自然快。更讓人吃驚的是，世界上真有極少量的“濕倉茶”，為何生產(chǎn)？賣給誰？這是個謎，沒人知道。方舟子還做了化驗，當然是真的有細菌，這成了一段時間的熱點話題。

在這種情況之下，沉默多年的香港茶人開口了。20世紀80年代香港最大茶商周勇先生告訴我：“當年的香港茶行是老式的生意行業(yè)，十分注重誠信，幾乎沒有什么造假出現(xiàn)。”另一位久負盛名的茶商黃錦枝先生，詳細講解了香港普洱茶復雜的入倉技術(shù)，整個制作周期長達10年，讓“異味、雜味全部退掉”。“這是一套工藝，不是騙人。”香港人不會將茶做壞，因為“香港人每一片錢都是血汗錢”。

這兩位大茶商從事批發(fā)，并不制作茶，但他們知道工藝。一位熟悉散茶，一位熟悉餅茶，恰好為我建立了香港倉工藝的完美拼圖。

我在行業(yè)會議與朋友中講過這些，但效果并不好。

有茶商寄給我茶樣讓我?guī)兔纯矗鋵嵰话阄叶疾粫取Ｓ袀€茶商很誠懇，我喝了他們的老班章，不錯。再喝存放了長達16年的茶。不僅沒陳化，而且很淡。這顯然是所謂的干倉造成的。

盡管大家不相信“香港倉”的品質(zhì)，但其實想學也學不到。在現(xiàn)實意義上只剩下一個辦法：在廣州或西雙版納這種熱而潮濕的地方，靠自然無技術(shù)存放。

眼前這位朋友，卻將茶放在一個干燥的城市存放。

鄒家駒先生在《漫話普洱茶》一書中介紹過茶的發(fā)酵原理：“微生物的繁衍過程叫發(fā)酵。發(fā)酵的先決條件：一定的水分、一定的溫度和一定的氧氣。許多普洱茶書，把‘干倉捧上了天，殊不知沒有一定的水分濕度，哪來微生物的生存和繁衍環(huán)境。干倉水分越少，茶葉陳化速度越慢。發(fā)酵陳化的目的，是散除雜味澀味，引導出醇和平滑，陳香久駐，充盈飽滿不鎖喉的感覺。存放地點間歇保持一定的水分是必要的。”

大多數(shù)人對苦口良藥聽不進去，但都很樂意被“沒有中間商賺差價”這類迷魂湯灌得但愿長醉不愿醒。已經(jīng)有很多人做了實驗。鄒先生也指出，一塊茶餅在干燥地點存放了十年，變化不大。

茶商朋友聽不進去。反而給我上了很多課，如“濕倉非常可怕”、“干倉是質(zhì)量保證”、“我們的企業(yè)文化是做良心企業(yè)”……

一位廣州朋友有幾個倉庫，存有幾千萬的茶。我喝過他的老班章，泡茶之前他烤了烤茶，顯然是為了激發(fā)出香氣，但茶湯味淡。我知道這是在倉庫里用了除濕機，這位朋友一定是被“干倉”理論中“潮濕”“發(fā)霉”的詛咒嚇破了膽，因而倉庫里長年開啟抽濕機，抽走了茶氣。我盡量委婉地談了我的想法。他的辯解是茶太多太貴，實在不敢讓茶發(fā)霉。

茶要發(fā)酵才能增值，發(fā)霉當然是投資蒸發(fā)了。但長期干燥，茶葉不發(fā)生變化，增值也不過是一場夢幻泡影。

多喝茶多讀書，在倉庫里多觀察。增值沒有捷徑。