三月椿芽味正濃

外婆家的小院角落里，有外公親手栽種的一棵香椿樹。莊子《逍遙游》中寫道：“上古有大椿者，以八千歲為春，八千歲為秋，此大年也?！贝颂幍摹按蟠弧敝傅木褪窍愦粯洹Ｏ愦粯湟匀碎g八千年當作自己的一年，可見其生命力極強。想來，外公植此樹木，亦有家中老人長春不老之愿。

每到“小樓一夜聽春雨”之后，歷經一冬蟄伏的香椿樹，光禿禿的樹梢上冒出了細尖嫩芽，漸漸長成肥厚銹紅的葉片。倘若在清晨，葉上帶有些許露珠，瞧著紅殷殷、鮮爽爽的，著實惹人憐愛。美食家李漁在《閑情偶寄》中，更是對此物贊不絕口：“菜能芬人齒頰者，香椿頭是也。”

清明前后，外婆清晨便挎著竹籃去后院采摘香椿，半晌才弄回一籃散著鮮香之氣的嫩嫩細芽。回到廚房，將其洗凈后用開水焯一下，切成碎末。在瓷碗里打上兩枚新鮮土雞蛋，將椿末與蛋液混在一起。大火燒鍋，椿末裹著蛋液，“哧溜”一下便鉆入熱油，不斷翻炒至熟，一盤金黃翠綠的香椿雞蛋就炒好了。那劍拔弩張的香味不由分說闖入鼻孔，搛一筷子，放到嘴里，齒頰生香，瞬時筷子如雨點，恨不能把舌頭也吞下肚。

我外公生平無所嗜好，唯一所好便是靠坐在藤椅上，抿上兩口老酒。提到喝酒，少不得下酒菜。在那個缺衣少食、物資匱乏的年代，我外公便在自家小院的香椿上做起了“文章”。那“一箸入口，三春不忘”的滋味最讓人“上頭”。

小姨夫是地道的北京人。他作為準女婿第一次下江南來丈母娘家小住了一陣兒，飲食頗不習慣。眾所周知，“老北京”是一年到頭離不開一口炸醬面的：端著一碗炸醬面，碗里擱一根生黃瓜，蹲在地上一邊和鄰居街坊侃大山下大棋，一邊吸溜一口面、咬一口黃瓜，光想想也饞得讓人淌哈喇子。果然，沒過幾天，他就念叨起家鄉的炸醬面來。我外婆心疼準女婿，便親自下小廚房做炸醬面。恰逢香椿季，外婆別出心裁地把新鮮香椿切成碎丁，用開水焯過，拌勻在面里，淋上幾滴米醋，有了香椿佐伴的炸醬面陡然拉升了幾個段位。炸醬中的肉丁肥瘦相間，添了香椿，去膩提鮮，吃在嘴里，豬肉里裹著香椿的清香，熱乎乎一碗下肚，美得小姨夫要多舒坦就有多舒坦。

香椿不僅可入食，還可入藥。李時珍在《本草綱目》中記載“香椿葉苦、溫，煮水洗瘡疥風疽，消風去毒”。我的家鄉廣為流傳著吃香椿能促蛔蟲排出體外的說法。每到春季，外婆就會做出各種香椿美食督促著我多吃一點兒。比如，香椿雞蛋煎餅、香椿豬肉水餃、香椿魚……

我幼年時，清晨急著上學，不肯好好吃早飯。外婆一大早就起身攤香椿雞蛋卷餅，她先將香椿切碎，和蛋液一起拌勻，隨后和入面粉，按口味加入調料，調成面糊，攤在平底鍋上，做成餅狀。等我醒來時，一張噴香四溢的香椿雞蛋卷餅已打包放入食盒。課間拿出來吃，可口又充饑。

說起“香椿魚”，我想起“老婆餅里沒有老婆”“螺螄粉里沒有螺螄”的噱頭。同樣，香椿魚里也是沒有魚的。外婆用蛋液、面粉和水攪成糊，香椿掛糊兒，放熱鍋中炸成金黃色即可，這道吃食外焦里嫩，異香滿頰。

有人說，吃香椿就能吃出春天的味道。春分來了，食春菜，不僅解饞，也是迎接春天到來的一種儀式，更包含著美好的寓意，寄托了對家宅安寧、愉悅生活、身心健康的盼望和祝福。