蕙質蘭心
——清代服飾中的人文觀

武雅文，王羿

(北京服裝學院服裝設計與工程學院，北京 100000)

1 蘭花的人文價值

清代服飾中的紋樣講究的是“圖必有意，意必吉祥”的準則。因為中國人善于在一花一草之中尋找生命的意義，正是這種自古就存在的思維模式讓蘭花脫離了本來形體而升華出了人們對人格的象征和暗喻，并且把它們應用在清代的服裝裝飾中。蘭花既可以指女子蕙質蘭心、氣質如蘭，也可以指男子溫文爾雅、淡泊名利。文章中提到的蘭花為“今蘭”，今蘭指宋代流行的蘭，即今之蘭科蘭屬蘭花，原產于我國，主要包括春蘭、蕙蘭、建蘭和墨蘭，也就是我們今天所說的“國蘭”[1]。

蘭花之所以在清代的時候仍然倍受歡迎是因為蘭文化在我國源遠流長。在宋代的時候，養蘭、賞蘭之風就很盛行，而畫蘭、詠蘭也隨之出現[2]，到了清代的時候，畫蘭、詠蘭之人也逐漸增多，蘭花的文化地位在清代的到了提升和鞏固。通過對自然中蘭花的描繪，來表現畫者的主觀的感受和想法。以筆墨為媒介，在畫蘭花的媒介中表達著蘭花的質地，表達形象，寄托情感[3]。其中寫蘭畫蘭最著名的是清代的鄭板橋，他也非常喜歡種植蘭花，他甚至從蘭花之中領悟出人生哲理。鄭板橋寫到“蘭花本是山中草，還向山中種此花，塵世紛紛植盆碗，不如留與伴煙霞。”可見他深刻的感受到了蘭花本身的氣節，詠嘆蘭花的清高孤傲。除了鄭板橋這些文人，很多清代的普通人也愛蘭，蘭花所象征的蕙質蘭心、溫文爾雅、淡泊名利和與世無爭等特點都已經深入人心。蘭花所象征的高尚的品格也正是文人墨客們所追求的。“窮則獨善其身，達則兼濟天下”的情懷，無論政道多么艱難，古代文人也會想退隱山中，維持自己的品格。但是積極向上的精神又使的他們不愿意放棄追逐高遠的目標，這種行為正是我國傳統文化中儒家和道家精神的體現，儒道雙修正是文人對于自己行為的準則和依賴。

2 清代服飾上蘭花紋樣的裝飾技法

從縫制服裝的面料來看，可以分為刺繡面料和織造面料，不同的蘭花形象在不同的工藝下會有不同的樣貌特征。

2.1 刺繡

清代是我國的刺繡藝術的鼎盛時期，當時刺繡運用之廣，針法之妙，繡工之精巧，為歷代所不及[4]。明代時候的人們就可以刺繡非常精美的藝術品，逐漸產生了“四大名繡”：蘇繡、粵繡、湘繡、蜀繡。雨后春筍般的清代地方性繡都樹立了自己的風格，爭奇斗艷。在這樣的大環境下，使得蘭花紋樣圖案細膩、色彩高雅、針法不一，不同的肌理、不同形態的蘭花紋樣躍然布上。

2.1.1 按照地域分類

蘭花紋樣作為一種吉祥紋樣，在清代的刺繡題材中極為常見，蘭花紋樣在不同的地域有不同的表現手法和表現形態。蘇繡，經過了長期的歷史發展后形成了圖案秀麗、線條明快、色彩和諧、繡工精細的風格。當時的蘭花紋樣中比較有代表性的是納紗，納紗是蘇繡的一種，它的特征是以素紗為繡底，按孔起針，落針顯現出花紋，針法簡單。納紗繡的另一個特點就是靠色線來變換暈色，從而凸顯出紋飾的立體感。

圖1

圖1中的白色納紗繡蘭花的刺繡面積雖小，但是其花頭、葉子分別使用了多種藍色、綠色，色彩協調、溫文爾雅。方格紗的空眼整齊、形態準確，讓蘭花紋樣多了一份可愛之感。

2.1.2 按照針法分類

清代是我國的刺繡藝術的鼎盛時期，當時刺繡的針法之妙、繡工之精巧是歷代所不及。刺繡的針法多種多樣，所以筆者在這里例舉處常用的幾種按照針法的不同來命名的刺繡法，如平針繡、打籽繡、拉鎖繡、盤金繡、平金繡等等。

下圖中的蘭花采用了拉鎖繡的針法，拉鎖繡是傳統刺繡的一種，形態像拉鎖，和打籽繡有點類似，繡品也會更加結實耐用，圖2中拉鎖繡的蘭花紋樣的葉子修長、變色整齊，又因為其凹凸的質感使其更有視覺表現力，它和下文將提到的打籽繡比起來，蘭花的花葉更具有順暢的線條感。

圖2

打籽繡是傳統刺繡之一，是從較早的鎖繡繡法的基礎上變化而來的。刺繡的時候針從面料的背面向正面刺上來以后，再將針尖在絲線底腳卷上兩轉，繞成顆粒狀的圈，繡成一針，也就是一粒“籽”，因而得名。打籽繡繡好后的花紋像很多小珍珠，事實上是有很多的小圓點組成的。打籽繡刺繡而成的蘭花紋樣顆粒飽滿，更能體現出質感和立體感。比起拉鎖繡，這樣的蘭花形象少了一些順暢的線條，反而多了一些的圓潤可愛。

盤金繡也是中國刺繡傳統針法，主要運用于蘇繡之中。這種繡法是平金繡的簡化，一般以雙金為主，由于線條的方向按照樣式盤旋，所以才叫做盤金繡。盤金繡簡潔的線條感使的蘭花紋樣少了五彩斑斕之色，多了簡潔富貴之氣。

2.1.3 按照顏色分類

清代刺繡的用色之多、用色之巧超過了以往的任何時代。這個時期的顏色艷而不俗、濃而不重、繁而不亂。這是歷朝歷代工藝師的勞動成果，不同配色習慣下的蘭花紋樣在清代服飾中也有了不一樣的性格色彩，按照當時刺繡的顏色我們可以分為五彩繡、三藍繡、墨繡等等。

三藍繡經常見于清代漢族服飾，也叫做“全三藍”，三藍繡的顏色清新雅致，深受中國古代的青花的影響。按照繡線的顏色來命名的還有“三綠”、“三紅”、“三黃”、“墨繡”，三藍繡多用于繡制裝飾袍服下擺處的云紋、裙裝闌干上的花紋，因其色調和諧、針法一致而呈現出淡雅清麗的風范[5]。

2.2 織造

清代服飾中除了單獨刺繡蘭花紋樣，也會在面料織造的過程中直接織造成型，清朝時，據《大清會典》記載，江南三織造每年除織造緞、綢、絹、布、絨無定數 外，江寧(南京)織造局又織造神帛、誥欶和采繒。蘇州織造府織造龍衣采帛、錦、緞、紗、綢、絹、布、棉甲等。杭州制造局織造貢緞、寧綢、奉先帛、禮神帛等。可見清代的織造技術已經到了登峰造極的地步，清代服飾中的蘭花紋樣也因此而大放光彩。文中我們把織物劃分為綢紗緞錦、緙絲、妝花、漳絨等來分別舉例研究。

2.2.1 綢、紗、緞、錦。清代的《蠶桑萃編》記載的綢有20種，但是綢在西漢的時候就已經出現了，漢唐時期已經通過絲綢之路遠銷亞非歐各國。

圖3圖4

緞紋組織是互相參差的長浮經組織，緞的表面勻細、光滑、手感柔軟。圖3是清代紫紅色暗花緞女襖，仔細觀察可以看到衣身上面蘭花皮球花紋樣，緞織物是比較厚、平滑且有光澤的絲織品，相比較提花綢上的蘭花紋樣，圖4中暗花緞上的蘭花更加的厚重、立體一些。

2.2.2 緙絲。緙絲流行于隋唐，在宋代得到繁榮，別名“刻絲”、“刻色”等等，是歷史悠久的傳統絲織品種，緙絲屬于平紋挑織物，織物的表面細膩膩而絲滑，花紋平細，不凸起在面料表面。緙絲的工藝復雜，以本色的生絲做經線，彩色的熟絲做緯線，色與色之間有些斷痕，別具一格的工藝讓緙絲不同于其他“通經通緯”織物，有“承空觀之如雕鏤之像”和“正反如一”這兩大特色[6]。清代服飾中的蘭花紋樣也經常在緙絲織物上出現，圖5中是石青地緙絲金墩蘭紋挽袖女褂，衣身上的墩蘭用的是緙金銀法，墩蘭的灰色花瓣以及蘭根處用銀線，蘭葉處用金線，這種技法技術要求很高，在墩蘭花瓣的邊緣采用了藍色絲線勾勒出蘭花的邊緣，起到了分清界限的作用，遠看蘭花如同藍色一般。這種在紋樣邊緣勾勒另一種顏色用來區分邊界線的工藝叫做“構緙”，多種緙絲工藝所緙的蘭花簇形態婀娜，表面平滑細膩，顏色層次分明，緙絲面料的清透奢貴更是凸顯了緙絲蘭花的飄逸之感，這是厚重、不通透的面料所沒有的蘭花紋樣質感。

圖5

2.2.3 妝花。妝花織物是明代以來江寧地區最有特色的品種之一，它的色彩華麗，圖案豐富多樣、質地多樣，妝花在織造的時候采用了各種色彩的緯絨做挖花盤織，所以妝花的配色非常自由多變，并且不論經緯都可以隨意配色，下圖6是大紅色云龍紋妝花綢女袍，配色自由，顏色豐富變化，妝花織物上面的蘭花紋樣，它的形態比起刺繡的蘭花來說，顏色更富有變化性，連蘭花花頭的尖部也可以在小小的范圍內表現的靈活自然。

圖6

2.2.4 漳絨。漳絨，是傳統的絲織品之一，要使用絨機來做編織。相比其他織物，漳絨的織造工藝中增加了起絨、割絨裝置，即在絲織平織木機中加入起絨桿[7]。織好的漳絨表面是絨圈，按照圖案的需要，將花紋部分的絨圈割斷，使之與未割斷的絨圈構成花紋。圖案被割斷絨之后，會因為絲質的反光效果不同而彰顯出立體感。

2.2.5 手繪。在清代的服飾中，經常可以見到染色、繪畫來輔助刺繡，一般我們稱這種手法是“手繪”，手繪的工藝經常與織造工藝一起使用，或者單獨使用。下圖7的墩蘭就是緙絲蘭花，并且用黑色準確的勾勒輪廓，使的淺色的花頭和葉子與黃色的面料有了明顯的分割線，形象更加清晰可見。

圖7

結語

清代服飾中的蘭花紋樣的形象繁多、工藝豐富，并不僅僅是因為清代的紡織業發達，也是因為蘭花本身在當時人們心中的高尚地位。無論是繡蘭花之人還是穿戴蘭花之人，都從內心深處有一種對美好品德的向往，而這種美好的向往是在民族心理下產生的精神信仰，這種精神信仰代代流傳，產生了民族文化認同感、成為一種意義符號。蘭花是歷史積淀而形成美好事物，蕙質蘭心、氣質如蘭、溫文爾雅、和淡泊名利的象征意義早已深入人心，成為了積淀在國人心中的民族文化內涵。