我在巴西的沙漠游過泳

王爍東

拉克伊斯·馬拉赫塞斯國家公園

來巴西之前，這個國家對我來說，一直是個熟悉又神秘的存在。

令人熟悉的，緣由“足球王國”在世界杯上的高光表現，以及對外輸出的足球明星。記得1998年法國世界杯時，我正讀小學3年級。當時學校掀起了一股收集“小虎隊干脆面球星卡”的熱潮，其中巴西隊的羅納爾多和里瓦爾多，是價值最高的兩張卡。

但巴西又是陌生的，這一點體現在地理位置上。與一衣帶水的鄰國相反，位于南美的巴西和中國幾乎是最遠的兩個點。地理學上有個概念叫“對跖點”，這兩個點是地球上最長的距離，差不多2萬公里。

東亞和南美差不多就是對跖關系，這導致中國飛巴西沒有一架直航航班，因為實在太遠，一次飛行要20多個小時，無法加油。行程遠、旅費高，我身邊幾乎沒人去過巴西。

“生活就像是盒子里的巧克力糖，永遠不知道下一塊是什么味道。”正如《阿甘正傳》中所說的那樣，機緣巧合下，2018年9月我被公司派駐巴西工作一年，從而踏上了這片向往已久的土地。

初識巴西

初到巴西，一條新聞就讓我驚愕到下巴快要掉下—位于里約的巴西國家博物館失火了。一場大火把館內超過1800萬件珍貴文物燒為灰燼，被世界多家主流媒體評為“人類文明史上的一次慘痛損失”。

此時正值巴西大選，各地風起云涌，這場本可以避免的大火激怒了巴西人民。他們紛紛上街游行，憤怒宣稱“巴西是不配擁有歷史的失敗國家”。隨之而來的是治安的危機，各地出現多處暴亂和槍戰。

如果不是里約的同事告訴我，我絕對不敢相信：在中國，我們出行前會用手機地圖查看哪里擁堵而繞行。而在里約，當地人會在一款手機APP上查看哪里正在槍戰而繞行。

11月，巴西迎來了一個4天的長假。新總統的順利上臺也將大選前夕的動蕩平息了不少，我想是時候出去看看巴西的自然風光了。

在里約，當地人會在一款手機APP上查看哪里正在槍戰而繞行。

Alex是我的一位老大哥，南京人，30歲出頭，愛健身，富有冒險精神。他來巴西工作已有3年，會些基本的葡語，與他同行再好不過。

我問Alex，假期去哪玩？Alex笑著問我：“你在沙漠游過泳么？”

一路顛簸

Alex口中的“能游泳的沙漠”，其實是位于巴西北部馬拉尼昂州境內的拉克伊斯·馬拉赫塞斯（Lencois maranhenses）國家公園，中國游客俗稱之為“千湖沙漠”。

Lencois在葡語里是“床單”的意思。從地圖上來看，這個1500多平方公里的大沙漠，的確就像鋪在大西洋海岸線上的一條白色床單。每年雨季過后，沙漠中便會浮現出成百上千個湖泊。遠遠望去，白色的沙丘、藍綠色的湖水交相輝映，宛如白色床單裝點上了一塊塊翡翠與藍寶石，甚是壯觀。

在巴西流傳著這么一句話：上帝用6天時間創造了世界，第七天創造了里約。我想既然巴西人這么信奉上帝，那這么美的“床單”一定也是上帝遺落在巴西的禮物吧。

離“千湖沙漠”最近的機場是圣路易斯機場。我和Alex從圣保羅出發，經過3個小時的飛行，降落時已是下午。在機場我們租了一輛SUV，一路向東。這條路全程沒有高速，且道路狹窄，這讓我回想起20世紀90年代中國的國道。

沿途，我們穿過一個個各具特色的巴西北部小鎮。當地盛產菠蘿蜜和堅果，路兩旁常能見到當地居民擺著地攤售賣，物美價廉。

將近4個小時的車程，把我們帶到了位于國家公園旁的巴雷尼亞斯小鎮。這里有不錯的旅店和餐館，生活相對舒適，白天可以由當地向導帶領進入公園。本來是個很不錯的據點，但聚集了太多游客，有點擁擠。我和Alex決定不走尋常路，在公園里訂了一間大西洋岸邊的小木屋，準備體驗當地印第安人的日常生活。

一秒前你還光腳踏在暖乎乎的沙子上曬著太陽，一秒后你就被清澈涼爽的湖水包裹著全身。

從巴雷尼亞斯小鎮進入馬拉赫塞斯國家公園，必須渡過潘格賽斯河。可以選擇輪渡過河，再坐當地人的越野車（整個公園都坐落在沙漠上，一般車輛是無法在里面行駛的），也可以選擇一直坐船。

由于天色已晚，我和Alex選擇較為快速的過河、走陸路的方式。上了黑人小哥的豐田皮卡后，迎接我們的，竟是一個多小時的特殊體驗。

過了河，進入公園，前半段都是灌木叢，所有的土路都是皮卡壓出來的，正如魯迅先生所說“地上本沒有路，走的人多了，也便成了路”。很快黑夜降臨了，野外既沒有路燈，也沒有手機信號。黑人小哥憑著過人的方向感，在坑坑洼洼的土路上帶我們一路顛簸。在星空與月光的映射下，穿越叢林，越過沙丘，歷經一個半小時的“車震”，總算把我們送到海邊的民宿。現在很多人都自稱“老司機”，但直到那個時候，我才真正領略到什么叫 “老司機”。

從飛機到自駕，從輪渡到越野，經過一整天的舟車勞頓，我們終于在向往已久的大西洋邊的小木屋住下了。房子離海灘也不過十多米的距離，與其說是海景房，倒不如稱之為“海邊房”更貼切。

初夏的巴西海邊氣候宜人，很是涼爽。我躺在室外的吊床上，看著滿天繁星，吹著大西洋的海風，很快就進入了夢鄉。

解鎖成就

第二天一大早，當地導游開著熟悉的大皮卡來酒店接我們，同行的還有另外兩個巴西家庭游客。這次我們沒有坐在車里，而是像中東雇傭軍一樣，坐在了皮卡后面的甲板上。一行人浩浩蕩蕩，向沙漠進發。

半小時后，魂牽夢縈的“千湖沙漠”芳容初現。白色的沙丘一望無垠，在太陽的照射下散發著圣潔的光芒。翻過一座小沙丘，一片如翡翠般碧綠的湖泊映入眼簾。

我揉了揉眼睛，確認了眼前的景象不是海市蜃樓。當時湖中已經有其他游客在游泳了，我遏制不住激動的心情，脫下背心，從沙丘上一路小跑，沖向湖水。我光著腳跑在沙漠上，沙子柔軟細膩如嬰兒的肌膚，迎面吹來的微風將沙子拍打到臉上也不覺得疼。

一秒前你還光腳踏在暖乎乎的沙子上曬著太陽，一秒后你就被清澈涼爽的湖水包裹著全身。這種“冰火兩重天”的體驗讓人感到驚艷。

有些年輕的巴西小伙子更會玩，他們直接從沙丘的頂端打著滾，遠看像一個個小肉球一樣滾入湖中。我腦海突然浮現了《還珠格格》里含香和蒙丹私奔躲避追兵時，抱在一起滾落沙丘的場景，甚覺好笑。

下午，司機小哥帶我們參觀了幾個沙漠湖。它們形狀各異，在陽光的照射下，顏色也千變萬化。站在高高的沙丘上放眼望去，閃閃發亮的湖泊如沙漠的眼睛，不得不讓人感嘆大自然的鬼斧神工。

潘格賽斯河上的村莊，賣腰果酒和糖果的商店女孩

唯一遺憾的是，11月已是巴西的旱季，沙漠里的許多小湖已漸漸干涸，很難看到千湖連成一片的壯麗景象。因為沙漠里的湖都是巴西每年1-6月的雨季降雨積攢而成，所以來“千湖沙漠”一年中最好的時間是雨季剛結束的7-9月。

但旅行就是這樣真實，留有遺憾才能驅使你下次再來。況且，解鎖了“沙漠游泳”這項成就我已相當得意，心想光憑此也足夠在朋友面前吹噓半天了吧。

荒漠追日

臨近傍晚，我們啟程往回趕，司機小哥將車開到了一個高高的沙堤上停下。“大漠孤煙直，長河落日圓”的好戲即將上演。

天色漸漸昏暗，廣袤的沙漠在夕陽的掩映下，慢慢帶出歷史的滄桑感。西邊的太陽，像一個漸漸下沉的大火球，將整個天空燒得緋紅。坐在沙丘上，看著太陽一點一點落下，直到從視野里消失。沒有了陽光的沙漠很快被黑暗吞噬，放眼望去，連綿起伏的沙丘如一座座孤城，讓人心生凄涼。

如果說海邊的日落給人一種心馳神往的感覺，那沙漠中的日落卻給人一種悲涼的沉重感。確實，湖水再清澈也有干涸的時候，沙漠再遼闊也有被黑夜籠罩的時刻。美好的一天行將結束，懷著對大自然的敬畏，我們也該離開了。

“千湖沙漠”位于巴西北部，相對于南部，北部多黑人，且經濟貧困。但無論是那個開著皮卡帶我們翻山越嶺的小哥，還是睡在吊床上的民宿掌柜，從他們的臉上、言語中，你能感覺到他們活得愜意、自在。

在巴西有個有趣的現象，在這樣一個大部分國土地處熱帶的國家，很多居民家中都沒有安裝空調，甚至在城里一些還不錯的出租公寓，竟然也都沒有安裝。

后來聽當地的同事告訴我，巴西很少有“宅男”。他們白天要么在單位上班，要么外出旅行;晚上在酒吧喝酒，很晚才回家，等回到家天氣也涼爽了，所以在家中沒有安裝空調的必要。由此可見，巴西人這種崇尚享受、熱愛生活的態度確已深入骨髓。

很多人說巴西人懶散，不守時，辦事效率低。的確，工作中的巴西人大多是這樣，但工作不是生活。在巴西，無論他們多貧窮，無論他們怎樣抱怨政府，對生活卻總充滿著熱愛與向往，因為生活才是他們自己的。在國內，公園可能是大爺大媽晨練、散步、跳廣場舞的地方;而當你走在圣保羅市中心的伊比拉布艾拉公園的時候，你會發現到處都是年輕人娛樂、休閑、運動的身影。

返程的日子恰巧是感恩節。暫且不論巴西人的這種“不求上進，得過且過”的生活態度是否值得學習，但至少多一些感恩，少一些抱怨;多一些佛系，少一些戾氣，我們艱難的生活總會好過一些。