記憶中的美食最溫暖

崔成志

【主題導語】

古人云：民以食為天。人們從降生的那一刻起，就與飲食結下了不解之緣，在每個人的內心深處，總有一樣食物能夠喚起我們情感深處最溫暖的記憶。它猶如陳年佳釀，越是時間久遠越是香醇綿長。物換星移，時空轉換，記憶中的美食散發著一縷濃香，這里深藏著漂泊異地的一縷鄉情，蘊含著親朋關愛的一縷溫馨，承載著魂牽夢繞的一縷回憶，更滿載著兒時的一縷溫暖。記憶中的美食不知何時已融入到每個人的工作生活和精神世界，溫暖著我們的一生。

【選文一】

溫暖的記憶

[美]孟 悟

十二月的重慶城，空氣里總是流轉著煙熏的臘香，過年的味道。走過大街小巷，抬頭就能撞見各種姿態的香腸臘肉，有的懸在陽臺上，有的晾在樹枝上，宛如童年時一幅鮮亮的年畫。

美國的城市很少能見這樣的年畫。近日看新聞，說是紐約的華人在后院曬臘肉，引發社區的抗議，抗議臘肉臭不可聞，招來一群群蒼蠅和老鼠，嚴重破壞了當地衛生。紐約住房密集，空間狹小，一個犯規的小動作，稍不留意就會導致想象不到的地震。還是我們這里好，地廣人稀，美國的大農村，隨便怎么折騰都沒人管你。

每年的元月，一群人歡天喜地聚在一起熏臘肉、灌香腸，蘇新便是這群人的總指揮。蘇新是我的老鄉，有著重慶女子的聰明能干，豪爽干脆，做一手正宗的川菜。因為熱情好客，家里總是人來人往，熙熙攘攘。我老公天性懶散，不好客，專注于自己的愛好，客人們一般不愿久留。朋友從外地來看我，我開兩個小時車把他們帶到蘇新家，她家的餐桌上永遠不缺美食。我贊她是現代孟嘗君，家里常開流水席，到了周末更是賓客滿桌，笑語喧嘩。有些來客，她自己都不認識，反正是朋友帶來的朋友，一上了桌，菜一吃，酒一喝，自然就成了朋友。眾人酒醉飯飽后，如果不想開車，一般就留宿在她家，第二天早晨起來，還能吃上正宗的重慶小面，小面佐料就有十幾種，更少不了滾熱的豆漿和油條。那年父母來美國看我，我把他們帶到蘇新家。我父母特別喜歡她家的后院，花開得特別燦爛，樹上掛著果子，菜園子的菜青潤碧綠，一畦畦清亮整潔，賞心悅目。

似乎已成了固定節目，蘇新每年春節前都會灌香腸，香腸灌兩種，一種是微甜的廣味，一種是麻辣的川味。行動之前，她會去專賣店買肉，兩百磅的鮮肉扛回家，一忙就是好幾個白天和晚上，她先生下班回家也會幫她的忙，比如切肉、灌腸、調佐料，然后在庫房釘架子，灌好的香腸便掛在架子上風干。蘇新做的香腸美味可口，遠近聞名，極受眾人追捧。這些年她灌香腸，越來越多的朋友愿意入伙一起干。幾個小孩圍在一邊看熱鬧，他們都是在美國出生的孩子，看大人們灌香腸也是一種學習，見識中國的傳統文化，感受過年的氛圍。

我突然想起很多年前，我還在重慶，風華正茂的我精力旺盛，白天是一家外貿公司的職員，晚上是娛樂城的模特兒和舞蹈藝員，外貿公司是5：30下班，娛樂城的上班時間是晚上8點，中間的幾個小時也不浪費，見縫插針背我的托福單詞。我最愛和朋友去魯祖廟吃大排檔，冬天的陽光照在身上，慵懶而溫暖，喝一口熱騰騰的蹄花湯，桌上的香腸和蒜薹臘肉讓人垂涎欲滴……

時光匆忙，不經意的瞬間已悄然遠去，而臘梅、臘肉、香腸總會在我的記憶里溫暖纏綿。

（選自《散文選刊·原創版》2017年第3期）

【解 讀】

文章開頭兩段以年味十足的十二月重慶城和缺少年味的美國城市作對比，引出美國農村朋友蘇新家濃濃的年味。因為蘇新一家熱情好客，家里人來人往，熙熙攘攘，周末更是賓客滿桌，笑語喧嘩，春節前熏臘肉、灌香腸成了蘇新家固定節目。切肉、灌腸、調佐料、釘架子，把灌好的香腸掛在架子上風干，動作一氣呵成，描寫細膩傳神。異國他鄉，是美食匯聚了朋友，溫暖了友情，傳承了中國的傳統文化，讓出生于美國的兒童感受到過年的氛圍。時光流逝，記憶深處的臘肉、香腸等美食已經超越了味蕾的限制，成為異國打拼的游子們的文化記憶，溫暖了一顆顆漂泊思鄉的心。

【選文二】

都市里的鄉情

席曉艷

在中關村科技院所集中地區，有一座綜合性寫字樓，曾經有幾年時間，我就在寫字樓的十四層辦公。在寫字樓的地下一層、二層分布著公共食堂、各種風味餐飲店、花店、超市、電影院、健身房、游泳館等滿足人們日常各種需求的公共服務場所。每當午餐我不想去公共食堂時，就找個特色餐飲換個口味，經常吃的是一家日式餐館的蕎麥面。餐館不大，整潔而安靜，就餐高峰時座位還顯得很緊張。一份蕎麥面定食，以蘑菇、紫菜或豆腐海帶作為輔料，淺褐色的蕎麥面條，加上特有的湯水，熱騰騰的一大碗，正值饑腸轆轆時吃上很過癮。

對于蕎麥面的特殊愛好，源于兒時的記憶。

上世紀七十年代末的秋季，因父親工作調動，我們舉家從河北內地城市遷往內蒙古塞外小城。在縣城安了家，我便進入縣二中初三學習。坐在我后面的女孩兒叫小麗，扎著兩條齊肩小辮，方臉、細眉、雙眼皮，嘴角略上翹，笑起來露出整齊的白牙。她性格開朗，心直口快，因是前后桌，經常討論些學習上的問題，很快我們就成了好朋友。

中考在即，我倆經常拿著書本，到教室外背誦功課。有一天，她提議到縣城南邊的興隆莊三姨家去，并強調三姨做的蕎麥面條特別好吃！十幾歲的孩子哪里經得住這樣的誘惑，就這樣，我第一次走進了北方塞外的農家。

三姨家的院子很寬敞，一進門的甬道兩邊是用矮籬笆隔開的菜園子，菜園子靠外墻的一角圍成獨立的豬圈、雞舍之類。雞鴨鵝散養在院中，大白鵝見有生人進來，伸長了脖子“嘎嘎嘎”大叫，其余的雞鴨也跟著一起警覺張望，第一次見到這種熱鬧場面，我覺得又緊張又有趣。屋子里干凈明亮，大炕上擺著一張小茶幾，墻上貼著年畫和鑲在鏡框里的黑白家庭照片。三姨純樸、精干、略消瘦，一看就是個能干利索的女主人。見到我們非常高興，噓寒問暖后來到菜園子，園子有水蘿卜、茄子、小白菜、西紅柿、豆角等蔬菜，煞是鮮嫩。我們興高采烈，眼睛和手腳似乎不夠用，感覺什么都好。從菜園子回來三姨就開始張羅做蕎麥面條，和面、搟面、切面，也就半小時左右，兩碗熱湯面就擺到眼前了。飄著油花、綠葉和蛋花，散發著蔥香、菜香和特有的麥香，未動筷子已流口水。挑起褐色的細面條，筋韌不斷，送到嘴里，清香可口。看著我的吃相，小麗一邊呼嚕呼嚕吸著面條，一邊還時不時得意地揚起眉毛說：怎么樣？好吃吧！這是記憶中第一次品嘗蕎麥面，在物質生活還不富足的四十年前的塞外農村，飽含著童年小伙伴的盛情和三姨無限愛意的鄉土料理，給我留下了深刻印象，影響了我一生對蕎麥面的特殊情感，每每想起那溫馨的場景，心里總是暖暖的。

高中學年開學后，我倆分別就讀不同的學校，后來我又到北京上大學，各自有著不同的人生際遇，聯系也越來越少。但跟小麗相處的生活學習片段總是鮮活地呈現在眼前，蕎麥面則成為最溫馨的回憶。

若干年后，我大學畢業并在北京成家立業，雖然吃穿住行方面越來越方便，物質生活和精神生活也越來越富足，但對蕎麥面和兒時的鄉土環境仍然情有獨鐘。除了在餐館吃，還經常在家下廚操作。為此還購置了手動壓面機、刮板等設備。蕎麥面粉是專門托了妹妹從老家捎來的，想吃湯面時，就用壓面機壓出或寬或細的面條，開水煮熟后，澆上備好的湯汁。湯汁是根據季節和口味偏好，有時是牛肉西紅柿口味，有時是雞蛋紫菜蝦皮口味，有時是蘑菇蔬菜口味……在我的主導下，蕎麥面也深受家人的喜愛。

去年無意間看了一檔《舌尖上的日本》電視節目，其中的一集是《夢幻的蕎麥面》，說的是長野縣富倉地區的手工蕎麥面，因加入了一種“雄山火口”植物，增加了食物的白度和韌度，口感和口味更獨特，吸引日本各地的國人趨之前往，只為吃上一碗。出于對蕎麥面的喜愛，我忍不住對這種純樸面食進行了粗淺探究。蕎麥在我國甘肅、山西、陜西、內蒙古、東北等地都有廣泛種植。早在西周至春秋時期的《詩經》中就有“視爾如荍，貽我握椒”的詩句，荍即蕎麥，說明距今2500年前，就已有蕎麥種植了。南北朝北魏時期的賈思勰所著《齊民要術·雜說》詳細記載了蕎麥的栽培技術，如密植、施肥、收獲等。唐代孫思邈的《備急千金要方》及明代李時珍的《本草綱目》，還對蕎麥的藥用價值進行了描述。由此說來，蕎麥面當屬中國傳統特色面食，流傳到日本后被賦予了新的寓意，在民間大受歡迎。據說日本的金箔師傅，在工作時，常用蕎麥面團沾起飛落在各處的金箔碎片。為此，日本民間認為蕎麥是聚金收銀的物品，便借其吉利之說，在訂婚、結婚或吉慶活動時，都準備蕎麥面條。除夕的晚上吃跨年蕎麥面，也是為討個吉利，祈望金銀進家，健康平安，消除災禍。

每年春節前后，妹妹都會從家鄉捎來當年的蕎麥面，隔著白色布袋就能聞到那淡淡的麥香氣味，在我眼里，這早已不是普通的蕎麥面粉，而是我無法割舍的鄉情，無法忘懷的純真友誼，是來自大地的泥土芬芳。

（選自2018年11月05日《人民日報》）

【解 讀】

本文質樸清新，娓娓道來的敘述風格勾起了人們無限的遐想。作者以在中關村午餐常吃的一家日式餐館的蕎麥面導入，回憶了自己對蕎麥面情有獨鐘的原因——“對于蕎麥面的特殊愛好，源于兒時的記憶”。文章重點寫了三次回憶。第一次是上世紀七十年代末的秋季，作者因父親工作調動，舉家從河北內地城市遷往內蒙古塞外小城。作者讀初三時受到同學小麗的邀請到三姨家做客，記憶中第一次品嘗蕎麥面，童年小伙伴的盛情和三姨無限愛意的鄉土料理，給作者留下了深刻印象，影響了作者一生對蕎麥面的特殊情感，每每想起那溫馨的場景，心里總是暖暖的。第二次是大學畢業后，已經成家立業的作者，專門購置了手動壓面機、刮板等設備，用壓面機壓出或寬或細的面條，經常在家下廚操作。在作者的主導下，蕎麥面也博得了家人的青睞。第三次是寫去年無意間看了一檔《舌尖上的日本》電視節目，其中的一集《夢幻的蕎麥面》給作者留下了深刻印象，出于對蕎麥面的喜愛，作者忍不住對這種美食進行了粗淺探究，揭示了蕎麥面背后的美好寓意和人們賦予它的文化意義。蕎麥面成為了作者最溫馨的回憶，淡淡的麥香中寄寓的是作者“無法割舍的鄉情，無法忘懷的純真友誼”，以及對“來自大地的泥土芬芳”的感恩。

【選文三】

黏 小 馃

牛蘭學

對于年的記憶，我們這一帶還真有一種黏的東西，叫黏小馃。

黏小馃是用黍子面做的。黍子因為產量不高，一般的年景村里種的不多，只有在雨災后，為了多收一點才補種度荒，好像就為了過年做黏小馃。進了臘月門，母親就把黍子米用水泡起來，撈出來晾干，倒在碾子上去碾。有時候，我去幫母親推碾子。黍子一遍遍被碾碎，越碾越細。母親就把碾成的黍子粉用細籮篩出來，把沒碾好的再倒在碾盤上繼續碾，直到把那黍子面碾到細得能用為止。母親說，面越細，馃越黏。凡事從根起好，才能做最好。

碾好面，再用水和好面團，然后攤放在鍋里箅子的屜布上蒸。蒸好以后，就趁熱取出來，放在面盆里或者案板上，趕緊揉勻實。有時候，熱面燙得母親手快快地搓著，嘴里噓噓著，因為面一旦涼下來，就不好干活了。揉勻實后，用搟面杖搟薄成面皮，再用刀切成一條條、一塊塊等等的形狀，一家人圍在一起就開始“拉小馃”。每個人根據自己的愛好，拉成各種圖案。有牡丹花，有野菊花，有矩形，有橢圓，有長方形，有綠葉樣的，大體像碗底那么大。揉搓熟面時，有的加白糖、有的加紅糖，有的摻進去幾塊剝了皮的甜紅薯，那以后的黏小錁口味就多種多樣了。母親說，事情的中間，你做得不一樣，結果也不同。拉完小馃放在蓋簾晾干，等待油炸。那時，過年沒有什么稀罕吃頭（食品），有的時候，實在饞得不行，就偷偷取一個生小馃解解饞，生硬難嚼在所不惜，只嚼得滿是嘴水和綠色的面沫。

晾干后，已經到年根了。從油鍋里撈出來的小馃，才是真正的黏小馃。油炸也有技巧，母親說，這最后關頭，關鍵是火候。火候不到黏小馃不熟，火候過了，黏小馃又黑又苦。出油鍋的黏小馃口味各異，加紅薯的發暗發艮，加白糖的發白發脆，加紅糖的發褐發甜，尤其是那各種各樣的圖案也叫人眼饞。涼好的黏小馃一筐筐的，杏黃色的，橘黃色的，土黃色的擠在一塊，就像春天的花籃，開啟人們的食欲和春節的快樂時光。脆脆的、甜甜的、多彩的、咔咔的，塞進嘴里就沒有了蹤影，沾滿油的手隨時會拿起另一個。大人們有時藏起來，害怕孩子吃完。因為黏小馃、甏棗、花生、瓜子等等還要招待前來串門、拜年的客人，我們家的黏小馃常常得到街坊四鄰和親戚朋友的好評，母親此時總是樂得合不攏嘴。

當然，黍子面還能做黏窩窩、黏豆包、棗糕等各樣的年糕。還能做燈盞，搓一個柱型，在一頭凹處加個紙捻，倒點香油，點起來捧在手里，讓星星之火照亮年的夜空。不過，孩子們大多玩一會兒，就讓它去照亮肚子啦。

黏小馃應該是年糕的一種。現在，家鄉種黍子的好像沒有了，娘走了，黏小馃更是難見。

（選自《散文選刊·原創版》2017年第3期）

【解 讀】

對于年的記憶，因人而異。作者記憶深處的年，恰恰與黏小馃緊密相連。黏小馃是作者家鄉的一種年糕，它是用黍子面做的。作者詳細地介紹了黏小馃的制作過程，泡黍子米—碾黍子面—和面團—蒸面團—搓面團—搟面皮—拉小馃—晾小馃—油炸黏小馃，整個制作過程全家齊上陣，而母親始終是最忙的那一個。在食物并不充裕的年代，黏小馃與甏棗、花生、瓜子等，成為招待前來串門、拜年的客人的美食，黏小馃對兒時的作者來說可以說是難得的美食，具有魔力般的誘惑。“現在，家鄉種黍子的好像沒有了，娘走了，黏小馃更是難見。”時光流逝，黏小馃成了作者心中永恒的記憶，記憶中有對家鄉美食的回味，更有對母親的深深懷念，語短情長，發人深省。

[作者通聯：安徽懷遠第三中學]