唐詩中“胡姬”的妝容風格

□ 鄒淑琴

新疆阿斯塔那墓張禮臣墓出土的唐代舞女局部

胡姬是指我國古代來自西域的少數民族女性。唐代有許多詩作中寫到胡姬形象，從詩作可見，胡姬的外貌具有明顯的異域特點。她們不僅膚白綠眼、貌美如花，而且其服飾妝容也風格獨具，在唐代風靡一時，令無數女性紛紛效仿。

唐代有許多詩人都寫到來自西域的異族女性——胡姬，她們往往在中原和其他地區的一些大都市中當壚賣酒或歌舞侍酒。如“胡姬貌如花，當壚笑春風”（李白《前有一樽酒行》）、“羌兒吹玉管，胡姬踏錦花”（溫庭筠《敕勒歌塞北》）、胡雛綠眼吹玉笛，吳歌白纻飛梁塵。”（李白《猛虎行》）等等。從詩中可見，胡姬之美不僅表現在容貌出眾、白膚碧眼，而且身著窄袖束腰的服飾更增添其獨特的異域風采。據筆者考證，唐詩中的胡姬大多屬于粟特人種。①除此之外，胡姬的妝容更是成為唐代盛行于世的時尚，這方面，唐代詩人也做了詳細的書寫，如白居易《時世妝》等。總的來說，其發型、面妝、眉妝、唇妝以及各種配飾、妝品等方面的特點，都反映了唐代胡風盛行的社會面貌。

一、胡姬的發型

關于胡姬的發型，溫庭筠《屈柘枝》：“花髻玉瓏璁。”此處的花髻是歌舞獻藝的胡姬常梳的發型。花髻即以花簪于髻上，是指將鮮花等物插于發髻作髻飾。唐詩中有很多詩句書寫了這種流行的發型。如李白《宮中行樂詞》：“山花插寶髻”。萬楚《茱萸女》：“插花向高髻”等。此處可見，舞柘枝的胡姬梳著花髻，髻上往往插著玉飾，顯得光潔明亮。

唐代女子的發飾風格主要有三個特點：盛行高髻、鬢發抱面以及珠翠或梳子插入髻發等。唐初開始流行各式各樣的高髻，到盛唐則更加盛行。高髻也稱為“朝天髻”，其造型為束發于頭項，先編成兩個圓柱形發髻，然后將發髻朝前反搭向前額伸出。為使發髻高聳，有一股還在髻下襯以簪或釵等發飾，以使發髻前端高高翹起。元稹《李娃行》：“髻鬟峨峨高一尺”即形容當時女子髻發之高。這種發髻樣式流行于整個唐代，甚至到北宋年間還十分盛行。鬢發抱面是指在盛唐時期，很多婦女的鬢發披于耳際，而且鬢發都向臉部梳掠靠攏，俗稱為“兩鬢抱面”。《新唐書·五行志一》：“唐末京都婦人梳發，以兩鬢抱面，狀如椎髻，時謂之拋家髻。”此處的椎髻，在白居易《時世妝》：“髻椎面赭非華風”也提到椎髻，可見這是當時女性流行的高髻發型。有時候，為了達到頭發蓬松高聳的效果，唐代的女性們在梳妝時還往往使用假髻。而所謂的拋家髻即頭上的發髻好似拋出之狀，也是中晚唐流行的發髻式樣。

另外，晚唐還流行一種墮馬髻，類似于倭墜髻，其造型樣式為，集發于頂，挽髻后朝一側下搭。白居易《代書詩一百韻寄微之》中：“風流夸墮髻，時世斗啼眉”句后注：“貞元末城中復為墮馬髻，啼眉妝也。”可見，這種墮馬髻在晚唐很常見。這種發髻形式與拋家髻類似，都體現為一種慵懶無力、寄食、享樂的姿態，顯然與初唐健康進取的氣質截然不同。

高髻

墮馬髻

回鶻髻

除了中原漢族的發型外，少數民族的發型更加別致。如南方苗族等的烏蠻髻，西北地區少數民族的回鶻髻等。唐宇文氏《妝臺記》中便載：“開元中，梳雙環望仙髻及回鶻髻。”回鶻髻在盛唐十分盛行。在甘肅安西榆林窟壁畫上有一組供養人形象，畫中的女主人為五代回鶻國圣天公主曹夫人，她們發髻集束于頭頂，被一頂桃形冠帽罩住，僅露出系著紅色絹帶的髻根。曹夫人身后的一位侍女也梳著這種發型，《新五代史·回鶻傳》稱；“婦人總發為髻，高五六寸，以紅絹囊之；既嫁，則加氈(氈)帽。”說的就是這種回鶻髻，由這段描述可知，這種發髻也屬于高髻。唐詩中的胡姬很可能也梳著這種發髻，但因為多數書寫胡姬的詩句寫到胡姬的頭部妝飾的時候，一般都寫她們戴著虛頂的胡帽，因此對于胡姬的發型我們很少能看到，不過，作為追求時尚的胡姬們，其發型肯定也代表了當時的流行前沿。盛唐時期，隨著胡漢人民交往的密切，各種習俗相互滲透，這種回鶻髻也常常為漢族婦女所喜愛和效法。

二、面妝、眉妝、唇妝

元稹《和李校書新題樂府十二首·法曲》中說：“女為胡婦學胡妝……五十年來競紛泊。”可見西域少數民族對唐代中原女性妝飾風格影響之深遠。白居易所說的“時世妝”實際上就是唐代后期曾流行一時的面妝之一種，即胡妝。

唐代婦女化妝有一定的步驟：一敷脂粉、二涂鵝黃、三畫黛眉、四點口脂、五描面靨、六貼花鈿。女子的面妝總的來說可以分為三種不同的風格：紅妝、胡妝以及另類面妝。其中，紅妝最為濃艷，也稱為“紅粉妝”。如唐董思恭《三婦艷詩》：“小婦多姿態，登樓紅粉妝。”有的時候，女子的整個面頰都敷以紅粉，甚至連上眼瞼和半個耳朵都抹紅，卸妝的時候手帕都被染紅。五代王仁裕《開元天寶遺事》記：“貴妃每至夏月，常衣輕綃，使侍兒交扇鼓風，猶不解其熱。每有汗出，紅膩而多香，或拭之于巾帕之上，其色如桃紅也。”說的是楊貴妃，因為涂抹了脂粉的緣故，連汗水都染成了紅色，洗臉水都泛起一層紅泥。可以說唐代婦女的面妝顯示出空前絕后的大膽，對紅色的偏愛顯示出女性自信張揚的性格特征。這種紅妝所用的紅粉，準確地說就是胭脂。關于胭脂的來歷，據說其原產地在西北焉支山（位于河西走廊的甘、涼交界處），匈奴語為“閼氏”，匈奴貴族婦女以其妝飾臉面。公元前139年，漢武帝為加強漢朝與西域各國的聯系，派張騫出使西域。張騫此行帶回了大量的異國文化，包括西域各族的生活方式和民族風物，其中就有胭脂。元狩二年（前121年），霍去病為驃騎將軍，兩次率兵出擊占據河西地區的匈奴部，匈奴唱出了這首悲歌：“失我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我嫁婦無顏色。”可見胭脂來源于西域地區。由于胭脂在中原地區的推廣流行，漢代以后，婦女作紅妝者與日俱增，且經久不衰，在唐代尤其盛行。由于胭脂的涂抹方法不同，唐代的“紅妝”有很多種類型，如酒暈妝、桃花妝、節暈妝、飛霞妝等，這些面妝的方式均是以胭脂涂面，其妝容效果呈現為胭脂紅色依次遞減，色彩逐漸淺淡。其中，最為濃艷的是酒暈妝，相對來說最淡雅的是飛霞妝。還有一些比較另類的面妝，如啼妝、血暈妝、北苑妝等。其中，血暈妝是唐代長慶年間京師婦女中流行的一種面妝，其化妝方法是以丹紫涂染于眼眶上下。其他幾種另類面妝主要出現在宮娥嬪妃中。

由于唐代開放的社會風氣，其對外來文化的接納程度也是空前絕后的。唐代中原地區接觸最多的就是來自西域的胡文化，因此，胡風的盛行也體現在化妝領域。在胡妝中，最有代表性的就是天寶年間流行的“時世妝”。

白居易《時世妝》：

“時世妝，時世妝，出自城中傳四方。時世流行無遠近，腮不施朱面無粉。烏膏注唇唇似泥，雙眉畫作八字低。妍媸黑白失本態，樁成盡似含悲啼。圓鬟無鬢堆髻樣，斜紅不暈赭面妝。昔聞被發伊川中，辛有見之知有戎。元和妝梳君記取，髻椎面赭非華風。”（《全唐詩》卷427）

從這首詩可以看出，唐代女性的時尚妝容在很大程度上受到了胡風的影響。此詩所寫的“時世妝”是元和年間中原地區女子學習西域胡女的時髦妝飾。這首詩對發型、唇色、眉式、面色都做了具體描摹，可見出當時女子的化妝風格：女子的臉上不涂脂粉，兩腮也不打腮紅，只用烏黑的唇膏涂抹在嘴唇上，使嘴唇看起來像烏黑的泥兩條眉毛畫成八字的形狀，眉毛的兩段向兩側低落。妝化完后，整體感覺好像是一種悲傷哀愁的、哭泣的樣子，因此被時人稱為“悲啼妝”。 這種妝容風格體現了唐代晚期崇尚個性甚至怪異的社會風氣。由此詩可知，當時女子的化妝濃艷、大膽、奢華、標新立異。而對這種怪異，白居易說：“髻椎面赭非華風”，明確指出這種在當時中原地區很時尚的妝容風格顯然是仿效了西域胡女。

此詩中，“ 赭”是一種礦石的顏色，呈赤褐色。“赭面”就是將臉涂成紅褐色，“赭面妝”是指以紅褐色的粉涂抹面部的化妝風格。陳寅恪在《元白詩箋證稿》中，對白居易“髻堆面赭非華風”作了按語：“白氏此詩謂赭面非華風者，乃吐蕃風氣之傳播于長安社會者也……貞元、元和之間，長安五百里外，即為唐蕃邊疆……此當日追摹時尚之前進分子所以仿效而成此蕃化之時世妝也。”②認為這種赭面妝源自西部吐蕃風俗。“……‘褐粉涂面’，是典型的胡妝。”③可見胡妝也是當時中原地區流行的面妝風格。在有關歌舞胡姬的詩中，章孝標的“紅鉛拂臉細腰人”（《柘枝》）一句，描寫了面涂胭脂的柘枝舞姬形象。

眉毛在古代女子的整體妝容中十分重要，因此，眉妝是不可忽視的環節。脂粉可以不施，蛾眉卻不能不掃。因此唐代有位詩人用眉妝化得如何來映射文章寫得怎樣：“洞房昨夜停紅燭，待曉堂前拜舅姑。妝罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無？”（朱慶馀《進試上張水部》），可見古人觀念中眉妝的重要性。關于眉形方面，唐代張泌《妝樓記》載：“明黃幸蜀，令畫工作《十眉圖》，‘橫云’、‘卻月’皆其名。”可見唐代女子眉形之豐富多樣，有柳葉眉、月眉、闊眉、蛾眉、遠山眉、青黛眉、八字眉、啼眉、桂葉眉等等。其中，八字眉、啼眉等眉形很顯然應該是西域胡姬的常見眉形，上文所引白居易《時世妝》中都有提及。眉的顏色從秦漢到唐代是不斷變化的。秦以前流行綠眉，如宋玉《登徒子好色賦》形容女子“眉如翠羽”，秦始皇的後宮“皆紅妝翠眉”。漢代女子則比較喜歡黑眉。到六朝時期，綠眉之風再次興起。這種“雙眉本翠色”的眉妝風格一直延續到唐初，詩人們還說“眉黛奪將萱草色”、“深遏朱弦低翠眉”等。到了盛唐，楊貴妃作白妝黑眉，可謂引領了時尚潮流，徐凝《宮中曲》二首說：“一旦新妝拋舊樣，六宮爭畫黑煙眉”。顯然，楊貴妃是受到西域胡風的影響。此后，黑色的眉毛成為主流時尚風格，黑煙眉則粗而黑。關于畫眉的顏料，古人用的多為一種青黑色的礦石—石黛，有時也用其他材料，如銅黛、青雀頭黛和螺子黛。螺子黛是其中最為貴重的，這是從波斯來的貢品，也稱“螺黛”。由此可知，西域胡姬的眉妝有時為黑煙眉、黑眉。

關于胡姬的唇妝，在白居易的《時世妝》一詩中，有“烏膏注唇唇似泥”一句，表明當時這種“黑唇”妝很時尚。事實上，這種烏膏涂抹嘴唇的唇妝風格在南北朝時就有了，到唐代中晚期仍十分盛行。《新唐書·五行志》載：“元和末，婦人為圓鬟椎髻，不設鬢飾，不施朱粉，惟以烏膏注唇，狀似悲啼者。”很顯然，這也是胡風的體現，是來自西域的吐蕃等異族唇妝風格對中原地區女性妝容的影響。除此之外，唐代婦女的唇脂主要有檀口、朱唇、絳唇等，這些唇脂色彩較鮮艷，其所點染的唇色分別為淺紅、大紅、深紅。關于胡姬的唇形，唐詩中雖沒有寫到，但我們從唐代流行的唇形就可知一二了。唐代唇妝的形態千奇百怪，不過總的來說，以遵循嬌小濃艷的櫻桃小口為時尚。據說白居易家中有樊素、小蠻兩名美姬很受寵，白居易稱其為：“櫻桃樊素口，楊柳小蠻腰。”可見櫻桃小口是唐代的時尚唇形。至于小口唇形的樣式是怎樣的，雖然詩歌中未提及胡姬的具體唇形，但從一些出土文物、壁畫中可見一斑。如新疆吐魯番阿斯塔納墓出土的女性泥俑，其嘴唇上下唇均為鞍形，如同四片花瓣，兩邊略微描紅，看上去猶如顫動的花朵，飽滿可愛。

三、胡姬的各種首飾、配飾

《羽林郎》一詩中寫一個當壚胡姬“頭上藍田玉，耳后大秦珠”，可見，漢代就有這樣佩戴著異國珠寶首飾的形象。唐詩中也有對胡姬佩戴的各種首飾的描寫，如“驪珠迸珥逐飛星”、“裴回繞指同環釧”（元稹《胡旋女》）等。“驪珠迸珥”指舞者戴著綴著寶珠的耳環，隨著舞蹈而飛射出去，像在追逐天上的流星一樣。可以想見，這位跳胡旋舞的胡姬耳上所戴的耳飾有一定的長度。由這些詩句可見，胡姬在進行歌舞獻藝時，是佩帶著耳環、戒指、手鐲、手鏈等各種飾品的。

弈棋仕女圖局部（1972年吐魯番阿斯塔納187 號墓）

盛唐與初唐婦女的妝飾有明顯的不同，在于一改初唐簡約樸素之風，整個社會婦女盛行佩戴各種首飾、飾品，琳瑯滿目。在發飾方面，與紛繁的發型相應，發髻上插戴的發飾也是璀璨耀目，盛唐婦女可說是珠翠滿頭、雍容富貴。許多貴婦的兩鬢滿綴著金翠花鈿，各種頭飾琳瑯滿目，顯得一派珠光寶氣。唐代婦女的發飾主要有：簪、釵、鈿、步搖、梳子等。簪、釵是用來固定發髻及裝飾用的發針，因此，簪又稱“搔頭”。這類首飾以金、銀、銅、玉、翡翠、玳瑁等材料制作，頂端有花、鳥等各種花飾。鈿是插戴在發髻上的一種花形首飾，也叫“花鈿”。以金銀、翡翠、珠寶等制成，是較為貴重的發飾。步搖又稱為珠滴，是飾有玳瑁、珍珠等垂飾品的簪、釵，走動時不停搖擺，顯得女子嫵媚多姿、風情搖曳。白居易《長恨歌》：“云鬢花顏金步搖”、“翠翹金雀玉搔頭”；另外還有《琵琶行》：“鈿頭銀篦擊節碎，血色羅裙翻酒污”、元稹《恨妝成》：“柔鬢背額垂，從鬢隨釵斂。”可見貴婦頭上的發飾之多。有的髻上插花則稱為花髻，有的髻上插幾把半月形小梳子，如“滿頭行小梳，當面施圓靨。”（元稹《恨妝成》），對唐代女子發型、頭飾的華麗繁復寫得最具體的可謂王建的《宮詞》：“玉蟬金掌三層插，翠髻高叢綠鬢虛。舞處春風吹落地，歸來別賜一頭梳。”

除了發飾，胡姬往往還配有面飾。劉禹錫《觀舞柘枝》詩之一：“垂帶覆纖腰，安鈿當嫵眉。”中“安鈿”即花鈿，是將剪成花樣的飾品貼于額前。剪花鈿的材料主要有金箔、紙、魚腮骨、鰣鱗、茶油花餅等，剪成后用魚鰾膠或呵膠粘貼。從出土文物圖像材料看，花鈿有紅、綠、黃三種顏色，以紅色為最多。這種面部飾品很顯然在唐代十分流行，也受到來自異域的胡姬喜愛并在舞蹈時使用。

除了發飾，婦女身體上的飾物還有項鏈、臂釧、腕釧、指環等。其中，戴臂釧來自于西域，是胡姬的舞蹈裝束之一，敦煌壁畫上的舞女大多戴著臂釧。這種來自西域的飾物開始時也許既有戴在臂上的，也有戴在手腕上的，與手鐲不同，因此稱為“臂釧”。臂釧通常是把金條或銀條錘扁，盤繞成一個螺旋圈的形狀，所盤的圈數多少不等，少的三、五圈，多的十二三圈，兩段用金銀絲編織制成環套，通過環套來調節松緊。臂釧有花、素之分。鏤刻有花紋的稱為花釧。臂釧的形狀是寬扁形，相對較厚重，戴在臂處，這些方面與手鐲都有很大的不同。“裴回繞指同環釧”（元稹《胡旋女》）即是指胡姬舞蹈時戴著指環、臂釧之類的首飾，使舞者、舞姿都更加優美動人。

總之，來自西域的胡姬，穿著時髦的、帶著異域色彩的服裝，梳著時尚的發型，化著獨特的妝容，戴著各種金銀首飾和配飾，當她們端著各色西域美酒，在高檔華麗的酒肆中穿梭于一個個顯貴的酒客之中，或者舞樂翩躚時，明眸燦爛、笑語歡聲，如此美麗，怎能不令人陶醉而忘返呢？

注釋：

①鄒淑琴《胡姬之“胡”——唐代胡姬的種屬問題溯源》[J]，《西北民族研究》，2012年第4 期，第180-185頁。

②陳寅恪《元白詩箋證稿》[M]，北京：三聯書店，2001年第269頁。

③李芽《中國歷代妝飾》中國紡織出版社，2004年，第78頁。