銀礦上的殖民小城塔斯科

徐翔翔

時間回到1716年，在距墨西哥城西南160公里的西班牙殖民小城塔斯科，那時還沒有人會稱呼博爾達（José de la Borda）一聲“先生”。

博爾達未滿17歲，剛離開歐洲不久，輾轉來到塔斯科的礦上打工。一天，他騎馬在城里閑逛，不料馬蹄突然被絆了一下。那塊“絆腳石”恰好是一塊銀礦石，這不僅引出了一個儲量豐富的新礦脈，也啟動了博爾達的開掛人生。

開在山上的小城

其實，早在16世紀，西班牙人選擇塔斯科落腳，就是因為從阿茲特克人那里聽說這里有礦。此后的近兩百年里，早期發現的礦產資源幾乎被掏空，城市已經到了被廢棄的邊緣。

博爾達的發現，對他自己是天降奇運，對塔斯科來講更是“久旱逢甘霖”。博爾達顯現出了不同凡響的經營頭腦，以及當時殖民礦主普遍不具備的社會責任感。他引進新的采礦技術和設備，提高礦工待遇，并大力投入城市建設。

博爾達的成功，吸引了越來越多的“淘銀者”，新的礦脈陸續被發現、被開采，塔斯科也被冠以“銀都”稱號。礦產資源終有枯竭的一天，然而塔斯科卻沒因此再次沒落。少了機器的喧嘩，少了逐名趨利的浮躁，博爾達曾經的努力沉淀下來，蘊育出塔斯科別具一格的風情。

去塔斯科要走盤山路，我們兜兜轉轉了半天，視野里突然出現一大片密密匝匝的白房子。它們反射著早已過午卻依然刺眼的陽光，明晃晃地臥在對面的半山腰上。“銀都”塔斯科，就這么閃亮登場了。

我們沒過多久便已身處城中，路邊的山崖被房屋取代，三三兩兩的游人在店鋪、餐館之間徘徊。最明顯的是，路上的甲殼蟲汽車越來越多。不同年歲、不同顏色的甲殼蟲老爺車，在起伏的山城里跑來跑去，成為一道既可愛又特別的風景。

塔斯科的城中心，就在山坡上那一片白墻紅瓦中間。石子路在密集、錯落的房屋之間蜿蜒起伏。城中心不禁止機動車，但幾乎都是單行線，因此“拐彎抹角”地開車倒不如棄車步行。幾百年的老城沒什么變化，當地人大概閉著眼睛都能找到目的地，而外地人，特別是習慣了橫平豎直的路網以后，即使拿著導航也常有“走投無路”的迷茫。索性就讓腳下的路帶著走吧，漫無目的，說不定轉眼間就能發現什么有趣的東西。

博爾達饋贈的厚禮

城內最容易看到的，就是圣普里斯加教堂。高聳的雙子鐘塔、陽光下呈粉紅色的外墻，讓它成了塔斯科最醒目的地標。1751年，博爾達已是富甲一方的銀礦大亨，這座教堂就是當年他贈給塔斯科的厚禮。教堂由一位西班牙建筑師設計，耗時7年建成，據說費用之巨差點讓博爾達破產。當我面對它時，除了感嘆，就是由衷地感謝博爾達的慷慨饋贈。

教堂用淺紅色的磚石建成，從中間拱門的兩側開始，線條流暢、裝飾精美的立柱層遞向上，拱衛著位于外立面正中央、描繪耶穌受洗場面的橢圓形浮雕，同時引領著繁復的雕刻—圣徒、天使、花草、紋樣，一路蔓延，在屋頂“兵分兩路”，再沿著兩座鐘塔繼續攀升，直到將其完全覆蓋。

此外，淺紅色的外墻僅留了數扇有著漂亮邊框的花窗。繁簡之間絕妙的平衡，不會產生視覺上的壓迫感，可以讓人舒服地欣賞它的美。

教堂里面的設計，遵循了這種平衡。穹頂沒有壁畫，只用簡單的線條進行了分割;純白色的墻壁上用灰泥塑造出凹凸的圖案、層疊的線條，透著恰到好處的精致;而正面的主祭壇以及側面的兩個祭壇，卻極盡奢華，仿佛是三座巨大的黃金工藝品，布滿了繁復細膩的圖案以及千姿百態的雕像。

這天正好是星期日，教堂里坐滿了人，他們彼此閑聊，跟熟人打招呼，站起來活動筋骨。即便是沒有任何正在進行的宗教活動，這樣的氣氛比起曾經在歐洲教堂里看到的，也要輕松、隨意多了。

教堂外面是博爾達廣場，那就更熱鬧了。游人和當地人交織在一起，不怕熱的坐在教堂前的臺階上曬太陽，穿著花裙的墨西哥母親抱著孩子坐在長椅上閑話家常，手里攥著大把花花綠綠氣球的小販四處晃悠，無論是賣玉米餅還是冰淇淋的攤主總是不缺生意，在樹蔭下忙個不停。各國語言夾雜著叫賣聲、打鬧聲、歡笑聲，連空氣都是活蹦亂跳的。

仿佛是嫌熱鬧程度還不夠，廣場上突然走來一支鼓樂隊，統一穿著白色上衣，大多數成員看上去像是中學生，有一個小不點兒掛著一面鼓，像模像樣地站在隊列的最前面。一時間，鼓點鏗鏘、小號嘹亮，激昂、整齊的節奏蓋過了所有聲音，瞬間點燃了廣場。除了“堅守崗位”的攤主，連教堂里也有不少人出來一探究竟。

偶遇一場美麗游行

正當我一邊忙著拍照，一邊尋思這是不是當地學生樂隊的“快閃”表演時，更高潮的一幕出現了：從廣場另一邊的街巷，緩緩駛出一輛銀色敞篷跑車，裝飾著彩色氣球，一群人簇擁著，邊走邊噴著彩帶。難道是婚禮？

等到花車靠近，我發現自己想錯了。車里的乘客只有一位女孩子，穿著漂亮的衣裙，神態卻不大像新嫁娘。難道是墨西哥女孩兒的成人禮？根據墨西哥家庭的傳統，年滿15歲的女孩子會有一個隆重正式的成人禮。以墨西哥人灑脫開朗的性格，鑼鼓喧天地把一個儀式變成全城聯歡，也很有可能。

正當我胡亂猜測著，又一輛花車出現了，或者確切地說是一隊花車出現了。除了跑車，還有穩重的商務轎車、玲瓏的甲殼蟲老爺車以及粗獷的皮卡車。每一輛都被打扮得花枝招展，每一輛都有一位盛裝少女，每一輛周圍都簇擁著一群男女老少。難道還有集體成人禮嗎？

終于，一輛車上的橫幅為我解了惑，原來這是塔斯科的選美游行。鼓樂開道，花車一輛輛緩慢經過。簇擁的親友團，天女散花般向周圍人群扔著糖果，引來孩子們一陣陣歡呼。而選美的主角們，無論是一臉稚氣未脫的青澀，還是已經有了含苞欲放的嫵媚，都在歡聲笑語中矜持地端坐著。

塔斯科雖小，也有著數百年的歷史積淀，老宅、博物館讓這座“有礦”的小城更有了文化。其中一家是博爾達家族的私宅，坐落在廣場北側，建于1759年。因為地勢傾斜，整座樓前低后高，外墻純白，點綴著一盆盆五顏六色的花草。它現在是當地一家面向公眾的文化中心，辦畫展、演戲劇、開音樂會……可見博爾達對塔斯科之心一直延續到了子孫后代。

教堂的背面，是吉列爾莫·斯普拉特林博物館。1929年，美國人吉列爾莫來到塔斯科，兩年后他開辦了當地第一家銀器作坊，成了塔斯科銀器產業的奠基人。

如今，塔斯科遍布銀器工廠和商店，廣場周圍更是鱗次櫛比，任何一家都能讓人眼花繚亂。小到一枚耳釘，大到一米多長的獵豹造型，從僅供觀賞的工藝品到日常的鍋碗瓢盆，從瑪雅古國的面具到當代墨西哥名流的肖像，成百上千的選擇叫人挪不開眼。

接下來，無論是德國著名地理學家洪堡曾經短住過的“洪堡之家”殖民藝術博物館、傳說中瑪格麗特雞尾酒發源地的Berta酒吧，還是充滿了市井煙火氣的菜市場，都在不經意間出現在我眼前。

曲折蜿蜒的石子路是歲月留下的線索，跟隨著它，也許還能發現塔斯科更多的故事。