紅塵孤島

撰文_方鳳燕

天空之城梵凈山

纜車緩緩前行，就像雨后電線桿上掛著的一顆顆水珠，車里的我們有如撐篙云上，越過茫茫原始森林，直上千米，被托入云端之上。

身旁是一對年過六旬的老夫妻，都著登山鞋，穿沖鋒衣，戴漁夫帽，一看就是有備而來。兩人瞧著窗外聚散漂移的云霧，笑著說：“這西南的風光終究還是和江南的不一樣啊。”聽他們交談，兩人已經走過了世界上很多地方，這次是慕名前來梵凈山。

纜車來來回回，把一些人運下山，又把一些人運上山。山高路險，在沒有觀光車和索道的時代，人們進山和上山，要克服多少艱難險阻，實難想象。40 分鐘后，纜車停靠在半山腰，剩下的路，要我們一步一步走上去。天氣晴好，驕陽曬得人頭頂發燙。不知道是興奮還是燥熱，我微微地出了汗。一年前，也是這樣一個驕陽似火的天氣，巴林首都麥納麥，熱鬧如常。這顆“波斯灣明珠”因為第42 屆世界遺產大會而增添了幾分神圣，在一片期待的目光中，大會主席哈雅女士敲響了手中的木槌——自此，梵凈山被列入世界遺產名錄。這座山，終被世界看見，它像一道光，吸引著潮水一般的人群，前來追逐。我就是其中一位追光人。

新金頂，又稱紅云金頂，是“人間凈土”建設上的點睛之筆，也是紅云之上盛開的一朵奇葩（攝影_石耀臣）

上山的路不算崎嶇，皆為木質階梯。行到一處遮雨亭，我們停了下來。梵凈山多云霧，云霧多了，雨也多，所以上山途中建有多座遮雨亭，供游人歇息避雨。同伴拍拍背包，問要補充點體力嗎？我心領神會。上山之前，路邊遇到位老奶奶賣黃瓜，她咧嘴一笑，露出缺失的門牙，說5 塊錢兩根。同伴跟她討價還價：8塊錢3根，怎么樣？老奶奶笑了，我也笑了，最后翻遍全身，找出5 元現金，領走兩根黃瓜。

我們一邊啃著黃瓜，一邊沿階梯向上，走得氣喘吁吁。身居都市樊籠，有多久沒有這樣酣暢淋漓地爬山了呢？這讓我想起去年冬天的北國之行，那次是登泰山，邊走邊脫，汗流浹背，最后一鼓作氣登上了十八盤。梵凈山的登山道并不比泰山更險要，事實上這邊的配套更多樣，如果不想爬山，可以花錢坐滑竿，讓人把自己抬上去。滑竿就是用竹竿制成的坐架，兩根長竹竿，中間裝有簡易躺椅或坐兜，人半坐半臥，被抬著上山。這種交通工具古時叫“肩輿”，流傳了上千年，如今為西南山區特有。但上山的人都很驍勇，和我同一輛纜車的老夫妻，已經步履矯健地走到前面去了。生意不好，抬滑竿的人都寂寞得睡著了。

梵凈山一年約有200 天有霧，圖為山勢嶙峋的老金頂，海拔2493 米，是梵凈山第二高峰（攝影_小布行路上）

山林也寂寞地安靜著，綠得透不過氣，一聲蟬鳴也聽不到。但我知道，這安靜之中，暗蘊生機。珙桐和冷杉在萌出新葉，云豹在山林深處休憩，而黔金絲猴，則在更深的林子里晃蕩跳躍。幾番攀登，幾番停歇，在一根黃瓜啃完后，我們繼續挪步向前，最后到達觀景臺。那里聚集了最多的人群，也聚集了最多的熱鬧。觀景臺右上方是有如魔幻現實主義雕塑的蘑菇石，更遠一點是巍峨的老金頂，而正對面是氣勢逼人的新金頂，上山的人都舉著手機或相機，排著隊等合影。

山風襲來，霧起云涌。我才發現，山上的云霧，每分鐘都不一樣，所以便可移步換景。上山的人多是沖著金頂來的。新金頂和老金頂遙遙相望，從外形上看，新金頂直沖云天，更遺世獨立，但老金頂所在的月鏡山因為海拔更高，攀登起來更費力。老金頂上建有燃燈殿，供奉燃燈古佛，從前的朝圣者也都是去到那里朝拜禮佛。

一路同行的那對老夫妻踏上了通往老金頂的石階，我和同伴選擇了相反的方向。沿著觀景臺的臺階向下，前往新金頂的方向有個大平臺，也是游客休息和補給區。旁邊就是梵凈山四大皇庵之一的承恩寺，香客不多，安靜肅穆。寺門口的鐵索上，掛滿了同心鎖，祈財，祈福，祈平安，祈姻緣。這祈求層層疊疊，如此密集和繁盛，佛祖怕是要忙壞了。斟酌一番后，我點了一份鹵肉飯，一根煮玉米，就著山風假裝愉悅地吃下去。胃連著心，那一刻我無比懷念抵達貴陽時，在火車站老街吃得意猶未盡的那碗牛肉粉。

不知道是風推著云，還是云追著風，風云變幻中，我感到新金頂對我發出了召喚。太陽隱匿起來，山風寒涼，吹在身上冷颼颼的。我披上外套，隨著人群，踏上石階，攀援而上。新金頂垂直高度相差近百米，是梵凈山金頂中最驚險的一座。這是遠古地球留下的印記，也是云端之上盛開的一朵奇葩。億萬年前，這里還是一片汪洋，而今天，時光的雕刻和歲月的年輪成就了這片梵天凈土。

耳邊響起各種哀嚎聲和驚嘆聲，哀嚎大約是因為恐高，驚嘆大約是被眼前的“天空之城”所震撼。所謂“立天地而不毀，冠古今而獨隆”，拔地而起的新金頂由兩座孤峰組成，中間一座石橋相連。南峰建有釋迦殿，供奉釋迦佛；北峰建有彌勒殿，供奉彌勒佛。孤峰并立，傲視人間，而紅塵之上，佛音裊裊。先前遙望它，只覺不可思議，此刻身臨其境，高處不勝寒，又是另一番感受。穹頂之下，群山之巔，人之渺小如同滄海一粟。

巍然屹立的蘑菇石（圖片提供_梵凈山風景區）

梵天凈土深處，隱藏著無數故事（攝影_小布行路上）

舉目四望，梵凈山第一高峰鳳凰山近在眼前，而遠處的老金頂在云霧中若隱若現，讓人懷疑上面是不是真的住過神仙。我將視線放遠，再放遠，但山的那邊，還是山。在貴州大地，九萬大山曾是人們跨越不了的生命線，但大山卻也是這片土地堅不可摧的屏障。隔絕，是一種保護，還是一種傷害呢？還真說不清。今天當地球上同緯度地區荒漠蔓延，梵凈山卻依然保存著567 平方公里的原始森林。巍巍群山守護者這片森林，這里成了植物的王國，動物的樂土，古老珍稀的物種得以自由地繁衍生息。

從這個層面來說，大山功不可沒。但大山并不懂得炫耀。同伴氣沉丹田，用盡力氣發出贊嘆：“啊——”大山沒有回應他的呼喊，大山不需要贊嘆。就像群山之間難得一見的萬米睡佛，被不被看見又有什么關系呢？山即一尊佛，佛即一座山，大山只懂得站立，將所有佛國往事隱秘在了翻滾的云霧里。

白天，這里屬于旅人，笑聲，歌聲，腳步聲，相機的咔嚓聲。夜晚，這里屬于星辰，沒了人造光源的打擾，繁星璀璨，純凈如夢。只是如今鮮少有人能站上山巔仰望星空，自被錄入世界遺產名錄后，山上禁止留宿，旅館客棧也都已關閉。登頂遙看星河浩瀚，已經成了一個奢侈的念想。

梵凈山真正出眾的不是外形，不是宗教，而是它所孕育的生命（攝影_石耀臣）

不能仰望星空，但還可以腳踏實地。正如山上是信仰，山下是生活。而生態專家吉姆·桑賽爾老早就說過，梵凈山周邊是人類活動的海洋。這周邊，自然繞不過銅仁。梵凈山所在的銅仁，城市不大，但這座城里生活的人，過得尤為肆意。比起其他地方，沐浴過更多佛光的他們更懂得，對未來真正的慷慨，是把一切都獻給現在。他們的現在，是用力生活。不管是半小時車程的江口縣，還是一小時車程的銅仁市，周末人們最喜歡的度假方式是去梵凈山。他們往往全家出動，去了，并不登頂，也不禮佛，只在山下逛，感受承包整片森林的喜悅。在林子里放歌，山溪邊漫步，呼吸清潤的空氣，品嘗醇香的山味，逸致之時，不是詩人，也能吟詩了。入夜躺在山間小筑，也能看到星星，星光閃爍時，佛就在心中。

雙峰傲立，不似人間有（圖片提供_視覺中國）

上天似乎格外垂愛銅仁人，讓他們走出家門口就能擁抱靈山秀水。銅仁出發，一路向西，直抵梵凈山，一路向東，則是鳳凰古城，再繼續東上，就到了武陵仙境張家界。而銅仁人對自己的慷慨就在于，他們從不困囿于自己生活的那方天地，只要走出去，所到之處都是他們的后花園。

這是上天的饋贈，也是時代賦予的便利，就像一位跑車師傅說的：“這幾年貴州發展越來越好，路修好了，橋也架起來了，很多人都走出大山了。”社會的發展日新月異，隨著貴州動車線全面鋪開，九萬大山將不再是屏障。不久以后，梵凈山門口，也會有列車呼嘯而過了。這座生態孤島，終將擁抱紅塵。