一部火鍋史，就是一部偽史

任大剛

最近，英國《經(jīng)濟學人》大概選題匱乏，竟然把川渝火鍋的爭議也拿來議論一番。

事情是這樣的，四川成都今年一月份賣了一塊地，這塊地上將建成一家火鍋博物館。這不由得讓人想起幾年前，重慶的一家私人博物館對外開放，向人們展示了重慶火鍋的特色。博物館描繪了重慶火鍋的發(fā)展歷程。

《經(jīng)濟學人》的文章認為，成都建火鍋博物館“這種挑釁的行為對重慶人出了名的火爆脾氣將是一個考驗。”

我在轉發(fā)這條搞笑消息時，加了一段按語說：“改革開放以前，根本沒有什么作為餐飲形態(tài)的四川/重慶火鍋。因為首先，80年代之前，肉類是很匱乏的，不可能隨意吃肉，吃牛肉甚至是犯罪行為，沒有肉的素火鍋誰愿意吃啊;其次，80年代以前，油脂是很珍貴的，不可能像現(xiàn)在吃火鍋這樣隨意踐踏，更大的可能清水煮食。總而言之，80年代以前要是有今天這樣的火鍋餐的話，最大的可能是清水素火鍋，但有多少人愿意吃呢。所以一部火鍋史，就是一部肆意偽造的歷史，就不要爭去爭來的了。”

這段一本正經(jīng)的認識，獲得我的朋友老晉的認同，老晉是成都東面龍泉驛區(qū)城里人，他說自己第一次吃火鍋大概是在1986年，我記憶中吃火鍋是在1988年的成都西面鄉(xiāng)下。

兩個人的記憶不算靠譜，那么我引入第三人的記憶應該可信了。此人是王亥先生，成都的一名建筑設計家，在最近一篇對談記錄稿中提到：“你要曉得我走之前（1987年一一引者注）成都真沒有火鍋。……老實話，我1977年去重慶到1982年回來，沒有吃過一次火鍋。我是1987年走的，之后成都第一家火鍋店是重慶人開的。”

這是吃火鍋的省城、縣城（區(qū)）、鄉(xiāng)下的三層記憶，均印證四川火鍋興起于上世紀80年代的這個時間節(jié)點。

所以可以斷定，說現(xiàn)代川渝火鍋有什么悠久歷史，基本上是扯淡的營銷噱頭。

王亥先生1987年離開成都后，火鍋迅速興起。這是有書面證明的。1989年12月，《南風窗》雜志刊登了一篇新華社記者王志綱撰寫的《中國的“食林”外史》，作者于是年七八月間在成都和重慶走了一趟，文章主要記載的是在兩地的吃喝。有關火鍋，其中提到：“火鍋是成都街頭—大奇觀。赤日炎炎，火鍋店生意依然興隆。”文章又說：“據(jù)云，成都火鍋也是這幾年才興起的，多從重慶傳來。故，不少火鍋店為表明自己為嫡傳正宗，牌號多為“重慶火鍋”或“山城火鍋。”

這說明，成都的火鍋，的確是從重慶傳過來的，當時的人也完全承認這一點，“成都主義者”不能不認這個賬。

事實上，火鍋這種補充性質的餐飲，更應該常見于北方，是一種從北方傳到南方的生活方式。

泛化開來講，中國人一邊煮食一邊食用、一鍋煮的生活方式，從古至今，其實全國各地都有，古代的鼎，你也可以說是火鍋;今天四川的連鍋子、東北的亂燉、上海的菜泡飯，大概都是一鍋煮，如果把這個視為火鍋鼻祖，那么普天之下，莫非鼻祖，各地均需要修建火鍋博物館，這跟把現(xiàn)代足球的鼻祖扯到北宋的高俅，有什么兩樣呢？

物流落后的年代，從常理和邏輯上講，北方冬季寒冷，牛羊肉豐富而蔬菜匱乏，從有利于健康的角度出發(fā)，一邊開鍋烹煮一邊進食，是氣候與飲食的最佳匹配，火鍋應時而生。而南方多食豬肉和雞鴨鵝，且南方冬天雖寒冷，但滴水成冰的時間并不長，不需要一邊烹煮一邊進食，火鍋的餐飲方式并不必需。就此而論，把火鍋的發(fā)明權讓給北方人又何妨？

值得注意的是，從上世紀80年代，北方的火鍋在很短時間內席卷全國，很快就與不同的地方充分融合，比如落到四川，產生四川火鍋：落到長三角，就是魚頭火鍋：落到潮汕，就是潮汕火鍋。反而在它的故鄉(xiāng)——中國北方，涮羊肉還是涮羊肉，但已經(jīng)大大萎縮，東北火鍋已經(jīng)不見蹤影。

經(jīng)過這三四十年，一些新傳統(tǒng)正在形成。但世人往往忘記，傳統(tǒng)形成之初是怎樣的一片廢墟。

窮人變成闊人后，都很著急于“修史”，急于向天下^說明富貴的獲得是如何天經(jīng)地義，不容置疑，因之容易美化少年時候的種種不堪，容易征引渺不可及的先祖自證其富貴其來有自——長得丑，那是天人異相;不經(jīng)意間的惡言惡行，也無限拔高，生出許多微言大義。成渝兩地爭相建火鍋博物館，是不是這個套路呢？

（本文有較大刪節(jié)，原載“冰川思享號”）