宋代皇后禮服“袆衣”制度鉤考

張 玲

“袆衣”制度始載于周，歷經沿革，作為皇后最高等級的禮服，在特定的國家禮儀活動中發揮著顯在的政治符號職能。這種程式化的寬博衣裝被視為“禮”的重要載體，在宋代更是“華夷之辨”思想下大漢衣冠的形象典范，文化意義顯著。以往學界對宋代袆衣制度的研究多依托宋史文本展開，而忽略了同源文化下鄰國史料的重要價值，諸多關鍵信息模糊不清，致使宋代袆衣制度的解讀未有明顯突破，對皇后袆衣 “深衣制”的誤解至今猶在。此外，袆衣制度施行層面的動態研究不應僅局限于文獻記載，歷史圖像的史料價值須進一步發掘。因此，本文擬從制度文本、傳世畫本二重證據出發，鉤考宋代皇后禮服袆衣的制度構成、形制式樣及發展迭變，企望得到一些新的認識。

一、文獻互證：宋代皇后袆衣制度補闕

北宋（960～1127）初立國，銳意稽古，參效隋唐制定了一整套較為完備的章服制度。北宋皇后禮服的“四等制度”是仁宗時期在繼承唐代袆衣、鞠衣、禮衣三等制度的基礎上增補隋制的“朱衣”而成，并補充了禮衣用于乘輿、宴見；朱衣用于見客、視事等內容①。本文首先從宋史文獻入手考察北宋皇后袆衣制度，主要依托以下三種文本：北宋徽宗朝（政和三年）編纂的禮典《政和五禮新儀》、南宋遺民馬端臨所撰《文獻通考》以及元代的官修史書《宋史》。

《政和五禮新儀》作為北宋時期較為成熟的國家禮典②，提供了皇后袆衣制度的基本內容，“皇后冠服”一節載③：

袆之衣，深青織成，翟文，赤質④，五色十二等。青紗中單，黼領，羅縠褾襈，蔽膝隨裳色。以緅為領緣，用翟為章，三等。大帶隨衣色，朱里，紕其外，上以朱錦，下以綠錦，紐約用青組。以青衣帶革，白玉雙佩，黑組，雙大綬，小綬三，間施玉環三，青韈、赤舄，加金飾，受冊、朝謁景靈宮服之。鞠衣，以黃羅為之，蔽膝、大帶、革帶、舄隨衣色，余同袆衣，唯無翟文，親蠶服之。妃……褕翟，青羅繡為搖翟之形，編次于衣，青質，五色九等。素紗中單，黼領，羅縠褾襈，蔽膝隨裳色，以緅為領緣，以搖翟為章，二等。大帶隨衣色，不朱里，紕其外。余仿皇后冠服之制，受冊服之。

上文提供了北宋皇后袆衣、中單、蔽膝、大帶、革帶、佩、綬、韈、舄的基本信息，亦顯示出皇妃禮服褕翟是以皇后之服為藍本，充分運用“數列手段”體現尊卑秩序⑤。皇后作為妃嬪之首，通過精密的服飾等級建構起獨有的權力標識⑥。《文獻通考》所記袆衣制度與《政和五禮新儀》表述一致，唯《文獻通考》中皇后袆衣翟紋為“素質”⑦，而非“赤質”。與宋人典籍相比，元人編修的《宋史·輿服志》有行文上的混亂、脫漏之謬⑧，皇后“袆衣”制度記載草略，尚不如妃之“褕翟”詳盡，上衣、中單、蔽膝等服制信息皆有所失。關于北宋皇后袆衣翟紋為“赤質”還是“素質”的問題，王歡指出唐代禮典及成書于五代的《舊唐書》均將唐代皇后袆衣翟紋寫為“素色”，唯宋人所撰的《新唐書》記為“赤色”，足見北宋袆衣制度的烙印及影響⑨。今證之以北宋國家禮典《政和五禮新儀》，所書翟紋正為“赤質”，應較真實地反映了北宋特色。

通過以上宋史文獻對比，北宋皇后袆衣制度面貌逐漸清晰，但仍有一些關鍵信息尚未明確，如皇后袆衣系統中的重要品類“裳”，其色彩，材質、裝飾特征均未可知。再如“蔽膝隨裳色”，因裳制不明，從而蔽膝色彩亦無從得知。檢索 《隋書》《唐六典》《舊唐書》《新唐書》所載皇后禮服制度，裳裙信息同樣闕失⑩，此問題的破解，最終得益于《大金集禮》及《金史》的文本啟示。

北宋為大金（1115～1234）所滅，宋人車服典章悉為金人虜獲?。金代冠服，頗效華風?。將《大金集禮》所記皇后袆衣制度與北宋制度悉加比對，不難發現：二者體例一致、內容相合，袆衣、中單、蔽膝、大帶、革帶、舄、韈等服飾品類一一對應，尤為難得的是出現了裳裙的記述，對隋唐宋三代以來皇后袆衣制度中裳裙的“缺失”給予重要補充。《大金集禮》所記皇后袆衣制度如下?：

袆衣，深青羅織成翚翟之形，素質，十二等，領、褾、襈并紅羅織成龍云。青紗中單，素青紗制造，領織成黼形十二，褾、袖、襈織成云龍，并織紅縠造。裳，八幅，深青羅織成翟文六等，褾、襈織成紅羅云龍，明金帶腰。蔽膝，深青羅織成翟文三等，領緣，緅色羅織成云龍，明金帶綬一副，大綬一，長五尺，闊一尺，黃白赤黑縹綠六彩織成，小綬三，色同大綬，間七寶鈿窠，施三玉環。上碾云龍，拈金線織成大小綬頭，紅羅花襯。大帶，青羅朱里，紕其外，上以朱錦，下以綠錦，紐約用青組，拈金線織成帶頭。玉佩二朵，每朵上中下璜各一，半月墜子，各二，并玉碾，縷金打钑獸面、篦鉤佩子各一，水葉子真珠穿綴。青衣革帶，用縷金青羅裹造，上用金打钑水地龍，鵝眼鉈尾，共八事，玳瑁襯金釘腳造。龍口□□子全。抹帶二條，并明金造，各長一丈五寸，紅羅一條，青羅一條。青羅舄一兩，白綾里，如意頭，明金黃羅，準上用玉鼻仁真珠裝綴，繁帶全。韈一兩，青羅表里造，系帶全。

元人撰修的《金史》所記皇后袆衣制度與《大金集禮》高度吻合?，并無二致。大金服制記述極為翔實，除增補皇后裳裙材質、色彩、裝飾特征外，剪裁用幅均予以說明。袆衣、中單、蔽膝、大帶、革帶、綬、佩、舄、韈的工藝細節更為明晰，彌補了宋人制度記載語焉不詳之弊，如宋史僅書“青紗中單，黼領，羅縠褾襈”，而金史記為“青紗中單，素青紗制造，領織成黼形十二，褾、袖、襈織成云龍，并織紅縠造”。宋人文獻所缺失的制度信息卻在金人典籍中悉加呈現，其緣由或如傅斯年論述史料類別時指出的：“本國每每忽略最習見同時卻是最要緊的事，而外國人則可以少此錯誤”?。《大金集禮》所記皇后袆衣翟紋為“素質”而非“赤質”，與北宋制度不同，“素質”或為大金服制的特點（繼承唐制）。

南宋（1127～1279）之初，后妃冠服制度承襲北宋傳統， “高宗中興后，皇后之服，首飾，袆衣，佩綬，襪，舄，依政和新儀”?。乾道七年，本著“務從省約”的原則?，裁削掉北宋的鞠衣和朱衣，“其服，后惟袆衣、禮衣，妃備褕翟，凡三等”?。公主及品官命婦禮服均未言及，但從南宋理宗之女出嫁所服為“九翚四鳳冠，褕翟纁袖”?，可知公主禮服仍為褕翟。而品官外命婦大致可推斷應繼續沿用北宋時的翟衣。

一個值得注意的問題是，隋唐禮服系統中女裝向男裝的“借用”?傳統在宋代得到很好的繼承。宋代皇后禮服承隋唐之制，采用男性禮服慣式—上衣下裳“二部制”，即袆衣與裳裙獨立存在。有學者認為唐宋皇后袆衣仍沿用周代的“深衣制”?，恐誤。追溯古禮，周代王后包含袆衣在內的六服皆為“袍制”，即是“連衣裳”的“深衣制”?。漢承周制?，直至晉仍有所承續?，歷經南北朝，到隋唐，皇后禮服制度發生顯著改變，仿效男子服制，將衣裳分離，遵從男裝“大帶隨衣色，蔽膝隨裳色”的傳統，“裳”作為獨立服飾品類的地位得以凸顯。從《大金集禮》對裳裙的表述便可窺見一斑：“裳，八幅，深青羅織成翟文六等，褾、襈織成紅羅云龍，明金帶腰”。八幅青羅拼縫而成的裳裙，所織翟紋六行，與翟紋十二行之袆衣明顯不同，且縫有“明金帶腰”，更顯裳裙獨立使用的特點。唐宋皇后袆衣雖為“上衣下裳”二部制，但色調統一，均為深青色，在外觀上仍呈現“不異色”的和諧之美。

承襲有序的宋代袆衣制度是否得到有效的施行呢？沈從文曾提出歷代輿服制度“記載雖十分詳盡，其實多輾轉沿襲，未必見于實用”的論斷?。閻步克亦曾假定歷代帝王冕服制度或許僅存在于虛擬的書寫想象中，未必付諸現實?。但反觀宋代皇后禮服系統，卻顯示出實際發生的種種跡象。《宋史》記載南宋孝宗倡導節儉，令中宮袆衣勿再破費，“珠玉就用禁中舊物，所費不及五萬”?。宋人周密在《武林舊事》中記述了冊封皇后的隆重場面，“皇后首飾、袆衣，內侍引司言……”?。無論是官方正史，還是民間筆記，都證明著袆衣現實存在的可能。

二、圖像所見：兩宋皇后袆衣制度迭變

宋代皇后禮服袆衣尚未有考古實物出土，但故宮南薰殿舊藏宋代帝后畫像資料提供了難得的形象參考。其中有北宋皇后坐像六幅（圖1），南宋皇后坐像三幅（圖2），時間跨度從北宋前期真宗朝到南宋中晚期的寧宗朝，歷時近二百年。畫像所繪九位皇后皆正襟垂坐，頭戴龍鳳花衩冠，身著深青大袖衣，周身裝飾翚翟紋。上衣式樣為：交領右衽，疏闊寬袖，領、袖、襟處皆施以云龍紋裝飾，腰間束帶，盡顯雍容之姿。對照宋代皇后袆衣制度規定，再結合圖像所示，可以確定諸后所服即是隆重的大禮服袆衣?。這些被尊為“神御”、工筆精湛的帝后肖像畫，為兩宋宮廷畫師所作，供景靈宮、天章閣，諸寺觀崇奉之用?。不難想象，出于朝廷的需要，諸位帝后的容貌或許被美化?，但所繪衣冠形象當與制度規定相去不遠，體現該時期服制的基本特征。

莊嚴的皇后容像不僅提供了袆衣的形象參考，亦可從中探見宋代袆衣制度在實際施行中的動態迭變特征。依圖1和圖2所見，皇后袆衣系統在色彩、紋飾上與輿服制度基本契合，但在配飾細節上又具有顯在的時代特色。

圖1：北宋皇后坐像（臺北故宮博物館藏）

圖2：南宋皇后坐像（臺北故宮博物館藏）

1、兩宋皇后袆衣系統色彩、紋飾與輿服制度基本契合。

兩宋皇后袆衣依制度皆采用深青色系，但存在不同程度的色差。北宋六位皇后衣色趨同，唯深淺有別。而南宋三位皇后服色雖為深青，但具有各自的色彩傾向，如高宗后袆衣偏藍、光宗后偏綠、寧宗后偏紫（可能包含畫像的印刷顯色因素）。諸后內襯中單皆為袆衣所掩，唯北宋真宗后所服中單紅色領緣微露。裳裙亦為袆衣所遮蔽，僅于腳面露出紅色緣邊，這與“褾、襈織成紅羅云龍”的規制似應吻合。袆衣紋樣皆為雙翟加小輪花，繁密如重行十二行。從南薰殿舊藏所存另一批宋代皇后半身容像來看，北宋六位皇后、南宋四位皇后袆衣翟紋皆為紅腹五彩特征，可見翟紋“赤質，五色十二等”制度貫穿兩宋。袆衣領、袖、襟均施以寬闊的紅色緣邊，上有精美云龍紋樣，符合“領、褾、襈并紅羅織成龍云”的制度規定。云龍紋配色南宋較北宋更顯柔和，似體現南北兩宋審美風格的細膩轉變。容像所繪革帶為青色，契合“用青羅裹造”的特點，革帶上施圓片裝飾，似與“上用金打钑水地龍”吻合。鞋 （舄）為青色，“如意頭”，鞋頭有“玉鼻仁真珠裝綴”。南薰殿舊藏皇后容像較為真實地反映了宋代袆衣制度的基本面貌。

圖3：周代王后禮服圖（聶崇義《新定三禮圖》所繪）

圖4：南宋后妃禮服袆衣形象 左：南宋《女孝經圖》所繪后妃形象 右：南宋寧宗皇后

2、袆衣配飾（蔽膝、大帶）自北宋晚期趨于完善，南宋因之。

宋代皇后蔽膝的使用具有時間上的節點。至欽宗皇后畫像始有蔽膝出現（蔽膝與袆衣的緣邊色彩明顯不同），并延續至南宋高宗、光宗、寧宗皇后。蔽膝為深青色，與制度“深青羅織成”吻合，翟紋并非“三等”，而是更顯繁密。依現存圖像所示，徽宗皇后大帶始增補垂“紳”細節?，由原初的“一”字形演變為“T”字形。《宋史·輿服志》及相關典籍皆對此未有表述。但參酌《宋史·輿服志》關于帝王袞冕制度“（大帶）其束處以組為紐約，長三尺”的規定，可以大略推測皇后大帶垂紳的長度約為三尺?。再考察大帶的細節特征，北宋真宗皇后到神宗皇后，大帶無紳，帶色為赤或青，青色更符合制度規定。從徽宗皇后始，大帶垂“紳”分別以朱錦（右側）和綠錦（左側）鑲邊，欽宗皇后時，青色的垂“紳”上又增加了與袆衣緣邊同色的帶飾，使大帶形制更趨精致。系于大帶之上的革帶，為青色，符合“青衣革帶”的制度規定。

蔽膝與“T”形大帶的程式化組合，在北宋初年太常博士聶崇義參效周禮所繪《新定三禮圖》中有所顯現（圖3）。作為宋代輿服制度的式樣范本，它在宋人心中的權威性無可置疑?。圖3可見周代王后的禮服揄翟、闕翟均配有蔽膝和大帶，唯大禮服袆衣僅存大帶，未見蔽膝。由此看來北宋前中期皇后容像中袆衣未配蔽膝之闕倒是與《三禮圖》規定契合，而非繪者之疏漏。從北宋晚期徽宗朝始見大帶“垂紳”，到欽宗朝再添蔽膝，這些改變顯然與北宋徽宗朝禮制的強化及《政和五禮新儀》的頒施密切相關。大帶垂紳與蔽膝制度亦為南宋所承襲。蔽膝“隨裳色”，與衣裳渾然一體，僅以“緅”色緣邊加以區隔。蔽膝上的翟紋，繁密度與袆衣相似，而非“三等”之數。大帶發展至南宋更趨精致，如高宗后垂“紳”尾端皆有圓潤亮澤的真珠裝飾，甚為美觀。

袆衣形象在南宋具有道德教化意義的插圖繪本《女孝經圖》?中得以復見（圖4）。這幅傳為南宋初年宮廷畫院待詔馬和之所繪的《女孝經圖》，其中《后妃章》人物頭戴危聳的龍鳳花釵冠，身著深青色袆衣，拱手垂坐，神態恬靜。其冠式、衣著與南薰殿舊藏南宋寧宗皇后畫像極為相似。圖中袆衣，蔽膝、大帶（垂紳）、革帶一應俱全，據此推測，該畫作反映了北宋晚期欽宗朝以后皇后禮服袆衣的制度特點。

結 語

在兩宋三百余年間，袆衣承擔著皇后冊封、朝謁等重大國事活動的禮儀功能。其形制繼承了隋唐既定的上衣下裳“二部制”格局—對男裝禮服構成范式的借用，不再沿襲周漢以來的“深衣制”傳統。在高度程式化的袆衣制度文本背后，服制的頒施存在著一定程度的偏差與變通，如大帶垂紳、蔽膝之制直至北宋晚期方見實行，后流播南宋。這些改變揭示了大宋衣冠經歷重要時間節點、不斷走向完善的動態迭變特征。

注釋：

①[清]徐松輯：《宋會要輯稿》卷一萬九千七百八十五《輿服四·皇后服》，北京：中華書局，1957年，第1795頁。

②吳羽：《〈政和五禮新儀〉編撰考論》，《學術研究》，2013年第6期，第119頁。

③[宋]鄭居中：《政和五禮新儀》卷十二《皇后冠服》，文淵閣四庫全書（第647冊），臺北：臺灣商務印書館，1986年，第173頁。

④陳詩宇認為皇后袆衣翟紋的“素”“赤”之別，應為白腹與紅腹的差異，參見《關于唐代皇后大禮服袆衣的復原推定》，https://moment.douban.com/post/158416/本文采信此說，依制度所見，北宋皇后袆衣翟紋為“赤質”（紅腹），與唐代的“素質”（白腹）有所分別。

⑤閻步克：《服周之冕—〈周禮〉六冕禮制的興衰變異》，北京：中華書局，2009年，第7頁。

⑥如皇后袆衣翟紋工藝為“織”，皇妃褕翟翟紋工藝為“繡”；皇后中單為“青紗”，皇妃中單為“素紗”等。通過服飾工藝、色彩等的人為差異，彰顯皇后顯赫的身份地位。

⑦[宋]馬端臨：《文獻通考》卷一百十四 《王禮九》，北京：中華書局，1986年，第1032頁。

⑧沈從文：《中國古代服飾研究》，上海：上海書店出版社，2002年，第469頁；高冰清：《〈宋史·輿服志三〉訂誤二則》，《中華文史論從》，2012年第4期，第222頁。

⑨王歡：《唐代大禮服袆衣復考》，《人民論壇》，2015年第33期，第224頁。

⑩[唐]魏征等：《隋書》卷十二《禮儀志七》，北京：中華書局，1997年，第260，276頁；[后晉]劉昫等：《舊唐書》卷四十五《輿服志》，北京：中華書局，1997年，第1955頁;[宋]歐陽修，宋祁：《新唐書》卷二十四《車服志》，北京：中華書局，1997年，第152頁。

?[元]脫脫等：《金史》卷四十三《輿服志上》，北京：中華書局，1997年，第256頁。

?《金史》卷四十三《輿服志上》，第256頁。

?《大金集禮》卷二十九《皇后車服》，王云五主編《叢書集成初編（二）》，北京：商務印書館，1936年，第251、252頁。

?《金史》卷四十三《輿服志中》，第258頁。

?傅斯年：《史學方法論》，歐陽哲生主編：《傅斯年全集·第2卷》，長沙：湖南教育出版社，2003年9月，第338頁。

?[宋]馬端臨：《文獻通考》卷一百十四 《王禮九》，北京：中華書局，1986年，第1032頁。

?[元]脫脫等：《宋史》 卷一百四十九《輿服志一》，北京：中華書局，1997年，第913頁。

?《宋史》卷一百五十一《輿服志三》，第927頁。

?[宋]周密：《武林舊事》卷二《公主下降》，北京：中華書局，2007年，第41頁。

?本處“借用”一詞采納美國安妮·霍蘭德的觀點，她認為“西方主流女性時裝在表面上曾如此頻繁地、有選擇地借用男性的設計”，參見（美）安妮·霍蘭德著：《性別與服飾：現代服裝的演變》，北京：東方出版社，2000年，第48頁。

?張林淼：《宋代皇后服飾研究》，北京服裝學院碩士學位論文，2018年12月，第56頁。

?[清]阮元：《周禮注疏》（十三經注疏），北京：中華書局，2009年，第1488頁。

?[宋]劉曄，[唐]李賢等：《后漢書》，北京：中華書局，1997年，第945頁。

?[唐]房玄齡等：《晉書》卷二十五《輿服志》，北京：中華書局，1997年，第206頁。

?沈從文：《中國古代服飾研究》，上海：上海書店出版社，2002年，第1頁。

?閻步克：《服周之冕—〈周禮〉六冕禮制的興衰變異》，北京：中華書局，2009年，第22頁。

?《宋史》卷一百五十三《輿服志五》，第938頁。

?《武林舊事》卷八《冊皇后儀》，第220頁。

?沈從文在 《中國古代服飾研究》“宋皇后和宮女”一節中將南薰殿舊藏宋神宗皇后像圖注為“交領大袖花錦袍服皇后”，宋制袆衣，材料為羅，非錦；形制為衣，而非袍，故圖注改稱“交領大袖花羅袆衣皇后”較為準確。

?[清]胡敬撰，劉英點校：《胡氏書畫考三種》，杭州：浙江人民美術出版社，2015年，第3、43頁。

?（英）彼得·伯克著，郝名瑋譯：《制造路易十四》，北京：商務印書館，2015年，第7頁。

?《禮記·玉藻》載“（天子）而素帶。終辟。大夫素帶。辟垂”，規定除天子外，大夫素帶要有垂“紳”。鄭《注》：“紳，帶之垂者也”，表示臣下對君的恭順之意，“凡侍于君，紳垂”。

?《禮記·玉藻》載，大帶垂紳與紐約等長，帝王大帶雖不設“垂紳”，但可依紐約長度，推算若存在垂紳，當與此尺寸相同，皇后即為此種情況。

?《宋史》卷一百五十一《輿服志三》，第925頁。

?馮鳴陽：《“帝國映射”與“崇儒教化”：南宋畫院人物畫政治功能的兩種類型》，《民族藝術》，2015年第4期，第155頁。