襯衫領制作技術要點及弊病修正方案

聶俊香，倪進方

（廣州南洋理工職業學院，廣東廣州 510925）

襯衫領是服裝中一種常用的領型，多應用于男女襯衫、開門襟的T恤、風衣等款式。領型處于服裝最顯眼的位置，其質量影響著整件服裝的檔次與美觀。襯衫領因其特有的板正、規范和嚴謹的特性而被大眾熟知，對質量的要求也就更為嚴格，每一道工序環環相扣，版型、上下領的尺寸配合、燙領襯、緝線、接駁、裝接和壓裝端線等各工序密切關聯。制作過程決定了領子裝好后的形狀，形狀則決定了穿著的效果。本課題就襯衫領生產制作過程中涉及的技術要點和常見的弊病進行分析，提出修正方案，以期為提高服裝企業襯衫生產制作質量和成品效果提供參考。

1 襯衫領造型及制作工藝要求

衣領是服裝整體造型中的視覺中心,直接影響著服裝的整體風格與外在質量。[1]衣領的造型、尺寸、工藝等的質量直接決定了這件衣服的質量、檔次，特別是在包裝成品的視覺效果上，領子的造型與質量直接代表整件服裝的品質。

一件合格的襯衫領，意味著成型后必須挺括、整潔、光滑、貼合人體頸部結構，穿著舒適。領型的造型設計要與上衣的外部造型相協調。襯衫領除了與外部造型協調外,在每件衣服上面都起著畫龍點睛的作用[2]。

對襯衫領的工藝要求，即工藝制作質量，從線跡的疏密度、流暢性、雙領嘴的造型、前下領口紐扣部位的對稱性，裝飾線跡與造型輪廓邊的平放程度等，都需要被考量。

2 影響襯衫領質量和成品效果的因素分析

首先，在紙樣上要特別注重其中的凹凸弧線形狀和比例數據。同時，更加要注重在燙襯、緝裝端線、接、駁、裝的過程中因拉扯而形成的變形。在制作過程中，應先在圖1所示的位置打0.5 cm的刀口，防止領子成型后因受力時的拉伸造成凹凸部位的松緊量而起皺褶，這是眾所周知的力學原理。特別是襯衣翻立領，它的造型要求非常高，尤其是穿著效果。領片的形狀正是按人體工程學原理并結合穿著造型的需要造就的。

圖1 襯衫領板型及修正

紙樣是基礎，過程是關鍵，兩者缺一不可，同樣值得重視。

3 襯衫領制作的技術要點及弊病修正

3.1 燙領襯

3.1.1 技術要點

將領襯平燙黏合在領面上，要保持領子有自然窩勢。如有條格，則領尖兩端橫直必須要對稱，領面不能小于領襯。值得注意的是，在燙襯時必須保持平攤，松緊度、溫度適宜，切勿造成起泡、皺褶、拉扯變形等現象。

3.1.2 弊病分析及修正

脫膠令領面起泡為常見的燙襯弊病，主要原因是熨燙溫度不夠、壓力不足而沒有燙實，或者黏合襯本身質量不合格，令領面局部產生脫膠現象。如遇溫度及壓力不夠，而產生的局部脫膠起泡，需要補燙，適當調高熨燙溫度，加強壓力及熨燙時間，黏牢為止。

如果黏合襯質量問題較嚴重，就需要換襯。換襯時不要硬揭，否則會使領面變型。掀揭時，最好用燙斗重新在黏合襯布上加熱，趁熱揭下來。如果處理得好，不會留痕跡，也不會導致里面變型，重新黏合質量好的襯布即可。

3.2 做領

3.2.1 技術要點

緝底領下口0.4 cm寬線，根據樣板將底領下口的縫頭燙折到反面，不可凹進凸出，沿著燙折線緝0.4 cm虛線。根據樣板將底領上口的形狀畫出，標出绱領點，上口留出0.7 cm的縫頭。

3.2.1.1 緝合翻領

根據領樣板在外翻領里的反面劃樣，將外翻領正面相對，根據劃好的領樣緝合上領，起落針回針緝牢。為了減少外領口的厚度，避免熨燙時出現亮光，要修剪外領口的縫頭，留0.3～0.5 cm。

3.2.1.2 燙領

用燙斗扣止口，縫頭倒向領面，再用錐子將領尖完全挑出來，但不能把領面挑破，領尖角大小要一致，用熨斗在領反面沿止口燙平，不能有坐勢。

3.2.1.3 緝翻領止口

在翻領面上，沿止口邊緝一道0.6 cm寬線，止口寬度與袖克夫止口須相同，不能缺針，領尖兩角止口寬窄要對稱。在領兩頭1/3處不可接線，明線要整齊，緝線寬度也可根據領的形狀、工藝規定自行設計。操作時要把領面向前推送，嚴防領面起泡、起皺。

3.2.1.4 縫合上、下領

先修剪好外翻領下口，留縫頭0.7 cm，做出對位標記。將外翻領的領面朝上，放在下領（底領）的面、里中間，绱領點左右對準緝合上下領。下層領片不可有吃勢，中間刀眼三對準，縫頭寬窄要均勻，不可有跳針或浮線的現象，起落針回針緝牢。

3.2.2 弊病分析及修正

領樣畫得左右不對稱、中心線偏斜會導致開剪時不準確，縫合時領面、領里中心線沒對準、吃勢不均勻，使左右不對稱。

3.2.3 修正方法

重新找出中心線的位置，用領樣板在等樣處畫出并進行修正，縫制時由中心線分別向兩端緝線，吃勢均勻，保持左右一致。

襯衫領的上領底要比領面修剪小0.5 cm，面領在下面，領的正面相對，這樣領面就自然有松量，翻到正面燙平。再修剪領子，領子中間打刀口，把上領兩片車0.5 cm的線固定在一起，領子就不會反翹。

3.3 绱領

3.3.1 技術要點

領尖、領角的變化直接影響翻立領的款式風格，是領造型變化的關鍵之處。[3]

3.3.1.1 裝領

先修剪下領口縫頭，大小同領圈縫頭，為1 cm。之后，將衣片的正面朝上與底領相對，緝縫0.8 cm，注意在肩縫、衣片后中處要對位，為了防止領頭處有反吐現象，起、止針時領頭要比衣片吐進0.1 cm。領子和肩縫、后中一定要對位，領圈中途不可拉扯或歸攏，起落手回針緝牢，后領彎位處要打幾個小刀口。[4]

3.3.1.2 壓明線

將绱領縫頭倒向底領，在底領的下口、上下領連接處緝0.1 cm明線，中途緝線不可緝牢下領夾里。為了減少領頭處的線頭，起、始針在肩縫前后，壓線時把底下拉緊，面剛好蓋住上領的線。

完工后的衣領，領面平服、不起皺，黏襯不透膠。領子左右大小一致對稱，底領領頭處要圓順，上下翻折后要蓋住下領盤的領角線，上領角兩端的大小要一致、領與門襟平齊，平服、略帶窩勢。

3.3.2 弊病分析

裝領時，沒做對位記號。縫紉時，衣領左右兩側松緊程度不一致，衣領中線沒在頸部的正中，領位不正，產生偏斜。

3.3.3 修正方法

做準裝領標記，不歪不斜，掌握以下技巧：

（1）衣領縫合好后，要做好對位標記，即后領中間、兩肩縫處。裝領時，標記要和衣身的領圈背中心點、肩縫點對準。

（2）裝領時，第一道上領縫線和第二道壓縫線松緊要保持一致，不能一段緊、一段松或領面松、領里緊。

（3）要掌握好裝領時領圈的拉縮部位，衣領下緣的弧線和衣片的領圈的弧線長度應是一致的。

（4）裝領時，衣領左右兩側松緊襯程度要保持一致，對稱縫紉。后領處打刀口，以便壓線時上下平服。

（5）縫制工藝過程中，需進行動作優化，科學地安排領子的動作順序，可以做出最合理的科學分析方法和技術，解決襯衫領子縫制工藝的相關問題，得到優良的縫制工藝動作優化方法。[5]

4 結語

要保證襯衫領的高質量和高標準，除了嫻熟的技術外，嚴格的工序也是極其重要的方面。在大生產中將襯衫領列為一級工序，在產前分析會上將整件襯衣的衣領制作列為重中之重。車縫順序和燙領子這兩項技術要點直接關系到領子的質量。

一位專業的工藝師必定在做之前就有了清晰的計劃，對于先車哪里，后車哪里，什么地方容易出問題，什么地方要如何處理等，應該了如指掌，也只有這樣，才能確保領子的質量。