從年夜飯變化看時代變遷

葉明照

中國人最看重年夜飯，它代表著一年“食”的最高標準。尤其在上個世紀，人們生活水平的高低能從當年的年夜飯反映出來。

20世紀50年代末，生活比較艱難，加上嚴重的自然災害，年夜飯也只是徒有虛名。1959年，人們都吃大食堂，即便碰上過年這么重要的日子，掌勺師傅也只發(fā)給二兩米飯、一勺白蘿卜，外加一把豆腐渣。此事，我至今記憶猶新。

70年代稍有好轉，但貧困落后的面貌沒有得到根本改變。那時我在民主小學教書，它是一所200多人的農村小學。每天上午學生到得很齊，但下午各班到校的寥寥無幾，一問原因，大都說出門討飯去了，結果學校只好變通成“半日制”教學。

1972年大年三十的上午，代銷店老金讓一個孩子給生產隊張隊長捎個口信，有計劃酒供應，0.73元一斤的白酒，每戶2兩。那一年，我家的年夜飯除了青菜、豆腐、2兩肉一鍋煮以外，還有一條紅燒小鰱魚（魚只能看不能吃，取“年年有余”之意）。

80年代初，由于實行了家庭聯(lián)產承包責任制，農民的勞動積極性空前高漲，一般農戶不僅糧食自給有余了，而且養(yǎng)了家禽家畜，吃不了就拿到集市上去賣，市場漸漸繁榮起來。記得1981年臘月二十六七，養(yǎng)豬戶就開始殺豬了，買肉不須出村。人們相互攀比，看誰買的肉多，買七八斤、十幾斤的比比皆是，我只買了5斤，顯得有些寒磣。人們買肉時普遍喜歡挑肥的，因為貧苦生活過了幾十年，身體缺少油水。

那一年，我家年夜飯的菜比往年多了許多，大約有10道菜：雞、鴨、豬、牛、魚都上桌了，加上菜園里的各種蔬菜，相當豐盛。其實哪吃得了那么多，每樣嘗點罷了。吃過年夜飯給孩子們發(fā)壓歲錢，小的一毛兩毛，大的一塊兩塊，再發(fā)一些糖果，孩子們非常高興。

90年代的年夜飯，一年更比一年豐富。1999年，我家的年夜飯，肉有大炒肉、小炒肉、牛肉片，魚有汆魚、紅燒魚，雞有紅燒雞、清燉雞，丸子有油炸肉丸、糯米丸，還有香腸、皮蛋、粉絲，以及青菜、青蒜等蔬菜，一張大方桌碼到了邊。全家人圍坐在一起，吃吃喝喝，熱熱鬧鬧，很快就酒足飯飽了，大家都期盼著一頓更加豐盛的文化大餐——央視春節(jié)聯(lián)歡晚會呢！

正月初接年酒，菜就更多了，碼到桌邊還沒完，要加第二層。有些菜客人還沒動筷子就被后上的菜擠走了。客人們走后，看著剩下的許多菜，主人都發(fā)愁：“天哪，剩這么多，這要吃到哪天呢？”

進入21世紀后，年夜飯菜的數(shù)量不但沒有增加，反而有下降的趨勢。當然，這并不表明生活水平的下降，而是人們的生活理念改變了，思想認識也提高了，飲食方面講究新鮮綠色健康，倡導少而精。

如今，年夜飯已經不再是滿足人們對食物的那種原始的渴求，它更多地成了一種象征，象征著團圓、幸福和美滿，象征著中華兒女對新年對未來的期待。不管今后年夜飯的形式和花樣如何變化，從未改變的是，年夜飯背后人們對于辭舊迎新、闔家團圓的精神追求。

責編/江南