晚清滿族女子便服“隱襕”研究

黃喬宇 劉瑞璞

摘要： 為建立晚清滿族女子便服紋章譜系，以私人收藏和博物館藏品為研究對象，通過對傳世晚清女子服飾的形制、紋樣特征與類型進行系統整理和分析后，解開了其匹料制作過程中紋飾置陳密碼。結合歷史文獻的考證，這套穩定的架構背后所隱藏的襕文化得以重現于世。襕作為中國多民族間共同的服飾基因，自南北朝出現就有史可考。襕在發展中從衣身制式發展成紋樣裝飾，后襕飾又由顯入隱，在清代女子便服的滿地紋中形成隱襕，隱襕的發現是中華襕文化自南北朝發展至清代仍未斷裂的有力證明。

關鍵詞： 晚清;便服;滿族;隱襕;紋樣

中圖分類號： TS941.12;K892.23文獻標志碼： B文章編號： 10017003（2020）02008308

引用頁碼： 021205DOI： 10.3969/j.issn.10017003.2020.02.015

The research of "hidden pattern arrangement"（Yinlan） of Manchu

womens casual clothes in late Qing dynasty

HUANG Qiaoyu， LIU Ruipu

（College of Fashion Art and Engineering， Beijing Institute of Fashion Technology， Beijing 100029， China）

Abstract： In order to establish the pattern pedigree of Manchu womens casual clothes in the late Qing dynasty， the private collections and museum collections were chosen as the research object. Through the systematic sorting and analysis of the shapes， pattern characteristics and types of the womens clothes handed down from generation to generation in the late Qing dynasty， the paper unties the code of pattern layout in the process of fabrics making. Combined with the textual research of historical documents， the culture of LAN hidden behind this stable architecture can be reproduced in the world. Lan， as a common dress gene among Chinese multiethnic groups， has a history since the appearance of the Southern and Northern dynasties. Lan developed from the structure of clothes to the pattern decoration of clothes， and later Lan decoration changed from obviousness to hiddenness， finally forming Yinlan in the pattern of womens casual clothes in the Qing dynasty. The discovery of Yinlan is a strong proof that the culture of Lan in China has not disappeared from the Southern and Northern dynasties to the Qing dynasty.

Key words： Late Qing dynasty; casual clothes; Manchu; hidden pattern arrangement（Yinlan）; pattern

清代滿族男女所著款式接近，多為內袍外褂或馬甲的形制搭配;不同身份等級之間結構差異也小，同一品類的服裝從縱向看不受穿著身份而改變。故而清代滿族服飾不論橫向還是縱向比較來看，均體現著滿族游獵文化“上下同服”的遺留痕跡。由于清代服制的特點，清代紋章的禮制作用比歷代更為突出，且以十字型平面結構為準繩，遵循正統的紋樣置陳法則是清代服飾禮制文化的重要體現。值得研究的是在此基礎上，以中華襕飾語言為基礎，從而發展出的一套隱蔽的置陳架構體系，其客觀存在及具體表現形式則在大量傳世標本的晚清女子便服中得以證實，晚清“隱襕”便成為流傳千年的襕飾文化最后的印記。

1隱襕飾語的“返本修古，不忘其初”

1.1傳承千年的中國衣襕文化

南北朝時期，“襕”初指衣擺縫綴上的一圈拼布，據《舊唐書》載：“晉宇文護始命袍下加襕。”[1]從此帶有襕制的袍服作為士子服被廣泛使用，以厚薄不同又分為襕袍、襕衫，至盛唐，女著男裝風靡，襕袍便在女子身上也時有出現。到了北宋，在金國出現了“襕制”與“襕飾”并存的現象。襕制上，《金史》載：“袍不加襕，非古也。遂命文官公服皆加襕。”[2]襕袍用于冠服、公服、祭服。此時襕飾實物也出土于墓葬，黑龍江阿城的金齊國王墓出土了飾有織金“襕飾”男子袍服，飾于袍身肩、膝部，如圖1所示。

元代以章定襕飾，《元史》記述：“仁宗元年冬十有二月，定服色等第……文職官除龍鳳外，一品、二品服渾金花，三品服金答子，四品、五品服云肩袖帶襕。”[3]同時，元代蒙、漢兩族女性也開始廣泛使用“襕飾”，元代文宗年間《帝后坐像圖》見皇后著袍，飾“襕”于袍的肩、膝部，漢族有蘇州張士誠之母曹氏墓出土的女裙飾襕于膝、擺處[4]。時至元代晚期，下施橫襕為裳的“襕制”與長條狀“襕飾”已經成為中華多民族間共同的服飾基因。

明代，在《明史》中可見上至朝內皇族、監、官之常服，下至舞服、道服皆備襕飾;富貴女子也廣泛使用襕飾，如洪武五年禮部議定官員命婦所著常服有飾橫豎襕繡纏枝花紋的長裙[5]。但在明代，襕以不同部位稱謂出現了細分，將襕裝飾在膝部稱“膝襕”，裝飾在肩部稱“通袖”，這也側面印證了當時襕飾在衣身使用之豐富。到了明代晚期，襕飾出現兩類變體：其一，肩部襕飾逐漸打破了條狀界線的束縛，這種肩部襕飾的變形樣式面積不斷擴大，最終在清代形成滿袖式;另一種變體為通袖之外又飾紋樣，形成“滿地紋”，只將通袖、云肩內紋樣周圍用紅色細緣框出且轉換朝向的方式，與周圍紋樣區分開，這是顯性襕飾到隱性襕飾的過渡時期，也正是清代“隱襕”的前身。

1.2清代襕飾由顯入隱

清代，命士子著滿服，“襕制”下的襕袍、襕衫漸漸消亡，而襕飾在禮服中成為典章制度被保留下來，如圖2所示。《蘇州織造局志·卷七之段疋》官營織造記錄中可見緞紗皆飾，紋樣包括龍襕、蟒襕、篆壽襕、花襕等，用于朝服、吉服及袍料的紋飾。清代襕飾的稱謂又從分化走向統一，橫縱于不同部位寬條狀裝飾再次統稱為“襕”[6]。女子服裝流行滿飾，滿飾中的“襕”不再用緣邊框出，只保留轉換朝向和排成一線的區分方式，因而襕飾被徹底隱于滿飾的紋樣之中，成為“隱襕”。另外滿俗女子著袍，雖亦用襕飾，但大多飾于肩、袖及下擺部位，腰襕、膝襕少有顯現，如圖3所示。這便形成“襕”的滿俗文化。

清代早期，女子便袍形制多為純色或暗織紋，考慮紋飾置陳的客觀需要少，但從雍正六年（公元1728年）薨的固倫榮憲公主墓出土的兩件便袍標本，可見其紋飾明顯帶有吉服特征，且肩部隱襕，說明清代滿族女子便服紋飾經營的出現便是依附于典章之制為開端的。乾隆年間，有便袍上花紋集中于下半身且經營形式不規則的款式出現。說明清代中期朝服和吉服的經營形式逐漸明確，紋飾經營位置固定，但少數便服仍然有作隨機置陳的情況。到了清代晚期，紋飾由簡入繁，成為中國歷史上傳統服飾紋樣發展的一個巔峰，但襕仍隱于其中，制有形之于無形。

2晚清滿族女子便服“隱襕”釋讀

2.1“一制一式”下匹料的紋飾經營

清宮內務府呈稿與來文中，記錄著清宮歷年織繡記錄，研究后發現其制作過程分工明確、自成系統。多在春秋時節，由內務府辦理繡活處匯總宮內所需制作的服飾類型、數量等，擬定清單后交由如意館畫師繪制畫樣，繪制完成再呈上御覽，待批準后將清單與畫樣一同發往各地官營織造機構進行織繡。便服一般只織繡匹料，其中包括袍料（也稱面，如氅衣面、馬褂面）、挽袖、邊子和貼邊等，一式四份裝于匣內運回宮中，待需要制作時再根據穿著者尺寸、喜好等定制成衣。民間制衣雖不及宮廷權貴奢華，但也是買料子與制衣裳分別進行。自古衣裳一制一式的制作傳統，如不論時隔多久后都能以式照做，則需匹料在織繡時紋樣設計尤為重要。但由于制衣過程多為口傳心授，袍料上紋飾織繡究竟以何種方式置陳紋樣成為謎團。通過對傳世袍料與成衣的逆推還原，成為解密前人如何運用匠藝智慧將有形制之于無形之中的關鍵。以故宮博物院藏清光緒袍料為例，匹料繡制過程如圖4所示。受到傳統織布機器的限制，一件便服通常需要兩個布幅以上的袍料拼接而成，中縫便成為中國傳統服飾中的準繩，在長度約1/2處便成肩線，以肩線為橫軸、中縫為縱軸構成的十字型坐標，成為傳統袍料的骨骼所在，橫平豎直的骨骼下長條狀的襕飾便派上用場。因此，襕飾正是基于中國傳統服裝權衡、準繩下的具象體現，而隱襕的形成便是這種制衣理念不斷返本修古的又一階段。

2.2晚清女子便服“隱襕”的基本格式

襕在晚清女子便服中呈現隱性的視覺效果，隱于滿鋪的紋樣之中，以轉換朝向或連成一線的形式區別于周圍。滿族女子便服隱襕多在肩和袖，隱喻滿俗，形成肩襕與袖襕兩種基本格式，如表1所示。并由這兩種基本格式，發展出了豐富的隱襕系統。《禮記·深衣篇》釋：“深衣蓋有制度，以應規、矩、繩、權、衡。”[7]秦漢之祖，在深衣中以袂圜、曲袷、負繩、下齊，示規矩、權衡、準繩之道。縱使歷經千年，織造工藝進步，裝飾紋樣變化，但不變的仍是“以應規、矩、繩、權、衡”的中華文化內核，這也正是存續在晚清時期，滿族女子便服“隱襕”飾語中所蘊藏的紋章意涵。

3清代滿族女子便服系統的“隱襕”解析

3.1晚清女子便服主要品類

晚清時期，滿族女子便服體系融合漢式后形成一系列全新的樣式，清代道光年間于畫像和傳世實物中最先出現了新的變革，后于同治年間織造文獻中正式更改稱謂并成系統，品類包括緊身、褂襕、馬褂、襯衣、氅衣等，可見便服雖無入典但有制度，如圖5所示。緊身和褂襕均為一種無袖外衣，穿著于最外層，緊身民間也俗稱馬甲，清代滿族男女皆著此形制，而褂襕則是從緊身發展而來的專屬女子所著的無袖長外衣，其長度較緊身長，形制和功用相近。馬褂是指有袖的短上衣，初用于滿族男子在東北進行游獵活動騎馬時穿在長袍外面的一種有袖短衣，并因此而得名。襯衣為滿族男女均穿的一種長袍，是滿人未入關以前，隨著其服飾制度的逐漸確立而產生的一種服裝類型，起初是作為內衣而出現，襯衣樣式特征為大襟、直身、長袖平口及下擺無開衩。氅衣，清代宮廷也作衣，是晚清從襯衣發展出并融入漢族元素的新式女子袍服，其不同在于下擺兩側均有開衩，內須著襯衣。對晚清滿族女子便服的不同品類分別對其紋樣置陳情況進行統計分析，試探究隱襕的具體表現形式有哪些？隱襕在晚清滿族女子便服中是否具有普遍性？不同便服品類的隱襕類型分布是否存在共性？

3.2氅衣隱襕

根據氅衣標本的系統整理：故宮博物院藏品（G），發表于《清宮后妃氅衣圖典》的圖像資料[8]、清代服飾收藏家王金華先生提供的標本（W）和美國丹弗藝術博物館藏品（F）等共計160例的統計。在標本總數中，減去素面不具有花紋的標本13例后，147例中有95%的標本紋樣置陳具有隱襕特征，共計四類“隱襕”類型即肩襕式、空襕式、搶襕式、肩袖襕，以及一類隱襕變體滿袖式。據統計顯示，五類“隱襕”最多的是肩襕式，占比超過58%;最少的是搶襕式，占比約1%。結合標本數據看，空襕式的流傳時間范圍最長歷經四朝，后期才出現滿袖式、搶襕式。五類“隱襕”類型存在共同點是：橫向肩線與縱向中線分別為對稱軸線，二者同時形成袍料的“平面十字坐標”，以此劃分紋樣置陳區域，保持十字焦點（領口）布局，五類“隱襕”飾語便存于其中。

肩襕指橫貫于橫軸肩線，并串聯排列而成的紋樣組。如圖6標本清代光緒絳色緙金雙喜字紋棉氅衣（G140）所示，肩襕內左右肩部的喜字紋朝向領口，肩襕以外的則朝向肩襕。這是便服隱襕中最普遍的一種類型。肩襕式是空襕式、搶襕式的基礎，氅衣中肩襕式有85例，占比約58%。

空襕式是空出肩襕，因肩襕內無紋樣而稱“空襕”。空襕的區域寬度不定，有時為使紋樣不經過肩線，會空出一個團窠直徑寬度的“留白”。氅衣標本統計中，空襕式有36件，占比23%，如圖7標本清代光緒品月色雙喜字紋織棉氅衣（G81）所示。

搶襕式使肩部紋樣從屬于前身或后身，視覺上前后身紋樣的面積打破了平衡，實際上去掉被搶去的肩襕，前后身區域紋樣仍然形成肩線為軸的前后對稱關系。由于肩襕從屬于一方左右不再朝向領口，而從屬一方朝向前或朝向后。氅衣中搶襕式標本有2例，占比1%，如圖8標本清代明黃緞地織金圓壽字紋氅衣（F1）所示。

肩袖襕是由肩襕和袖襕組合形成，在平鋪匹料時可見類似語字母“H”型，如圖9標本清代光緒絳色紗繡金團壽字紋單氅衣所示。肩袖襕內的紋樣以中縫線為軸對稱，肩袖襕以外的紋樣以肩線為軸前后對稱。氅衣中肩袖襕式有7例，占比約5%。

肩襕擴張后形成滿袖式，如圖10標本清代絳色緙金團壽字紋氅衣拆片所示，即覆蓋整個袖子后自腋下開始向肩線縮窄，滿袖式的交界線類似于現在的插肩袖結構線，滿袖區域內的紋樣以中縫線為軸左右對稱分布，滿袖以外紋樣以肩線為軸前后對稱。氅衣中滿袖式有11件，占比約7%。

3.3襯衣隱襕

根據襯衣標本為故宮博物院藏品，發表于“故宮博物院數字文物庫”（D）與《清宮服飾圖典》（GG）的圖像資料[9];清代服飾收藏家王金華先生提供的標本（W）和王小瀟先生藏品（X）等共計151例的統計。通過襯衣標本統計分析后，存有四類“隱襕”類型——肩襕式、空襕式、搶襕式、滿袖式。據統計顯示，襯衣中“隱襕”類型最多的是肩襕式，占比超過64%;最少的是搶襕式，占比約0.6%，這與氅衣隱襕類型的數量分布趨同，但在襯衣中尚未發現肩袖襕。由于襯衣標本絕大多數為光緒年間，且缺乏道光、咸豐時期標本，故暫不對襯衣“隱襕”流變作推斷。

襯衣標本中占據最多比重的也是肩襕式，帶有紋樣的150件襯衣標本中，有96例是肩襕式。以標本清代光緒時期寶藍色緙金銀墩蘭彩蝶紋夾襯衣（D164）為例，標本通身為墩蘭彩蝶紋，橫軸肩線的墩蘭紋串聯排列而成的紋樣組，兩肩區域紋樣都朝向領口并以中縫為軸形成紋樣位置上的對稱關系，形成肩襕。由肩襕分割的前后身區域，墩蘭百蝶紋前后身對稱排列，如圖11所示。

空襕式則是襯衣標本中占比第二位的置陳類型，共計標本26例，占比17%。以標本清代光緒醬色緙金銀水仙花紋夾襯衣（D159）為例，通身為團窠狀水仙紋均勻排列，但在肩襕區域內不置陳紋樣，空出肩襕，以肩線為軸前后身紋樣位置對稱，排列水仙紋樣，此案例中空襕的區域寬度小于單位團窠水仙紋的寬度，如圖12所示。

襯衣中同樣存在少量搶襕式，共計2例標本。以標本清代光緒月白色緙金銀墩蘭紋棉襯衣（D140）為例，通身飾墩蘭紋，使肩部紋樣朝向與前身的一致，視覺上前身紋樣的面積大于后身，實際上去掉被搶去肩部的墩蘭紋，前后身區域紋樣仍然形成肩線為軸的前后對稱關系，如圖13所示。

滿袖式在襯衣標本的統計分析中，共發現4例。以標本清代光緒綠色緙金團壽紋襯衣（D176）為例，通身飾團壽紋，自腋下開始向肩線縮窄的左右袖端紋樣朝向領口，并以中縫為軸左右對稱均勻分布，滿袖以外的前后身區域，團壽紋以肩線為軸前后對稱排列，如圖14所示。

在不具有隱襕關系而滿鋪紋樣的氅衣、襯衣標本中，二者情況又有明顯不同。在氅衣標本中，有紋樣但無隱襕置陳形式的情況均見于暗碎花織紋，這是由于織造過程中需要單位連續提花。但在襯衣中除了暗碎花織紋為袍料的標本中，還有一部分是在織繡過程中刻意為之的案例。相較于氅衣，穿于其內的襯衣似乎率先有意打破了十字坐標為準則的隱襕框架，顯得更為靈活大膽，但其本質仍然是在傳統十字型平面結構思維框架內的掙扎，這從標本中仍舊以肩線為軸先后身對稱的情況可以說明。

3.4馬褂隱襕

根據馬褂標本為故宮博物院藏品，發表于“故宮博物院數字文物庫”（D）與《清宮服飾圖典》（GG）的圖像資料，共計36例的統計。通過馬褂標本統計分析后，已發現三類“隱襕”類型——肩襕式、空襕式、搶襕式。在馬褂標本中肩襕式的占比仍然最高，達47%。

馬褂中占比最多的是肩襕式，以馬褂標本清代光緒月白色緙絲牡丹壽字紋馬褂（D1）為例，通身飾牡丹壽字紋，肩部區域內的牡丹、團壽紋朝向領口，并以中縫為軸左右對稱分布，處肩襕外的前后身區域內，牡丹和團壽紋以肩線為軸前后對稱置陳，如圖15所示。空襕式在馬褂統計分析中，存有2例，以馬褂標本清代光緒品月色緙金百蝶紋馬褂（D23）為例，通身為百蝶紋，肩部不置陳紋樣，前后身區域以肩線為軸對稱分布，如圖16所示。馬褂標本中搶襕式有3例，以馬褂標本清代光緒茶色緙絲團壽字紋琵琶襟馬褂（D20）為例，通身飾團壽紋，肩襕內的團壽紋朝向后身形成搶襕，如圖17所示。與襯衣一樣，馬褂中的無隱襕標本中，除了暗紋織物的情況外，也有少量織繡華麗紋飾但無明顯對稱關系的情況，9例無隱襕標本中，有2例。

3.5緊身與褂襕的隱襕精神

晚清時期滿族女子便服中，緊身與褂襕屬于無袖款式，肩部較窄，加上晚清便服多飾有鑲邊使得這兩類便服無袖的情況下肩部通常被緣邊所遮蓋，因此在隱襕類型分析中，不將緊身、褂襕列入統計范圍，而單獨進行特殊分析。在22例緊身標本和2例褂襕標本的研究過程中，還是可以明顯看到，袍料露出的紋樣部分，仍然注重紋樣在置陳時前后左右的對稱關系。結合故宮博物院藏品綠色綢繡淺彩秋海棠紋褂襕面看，織繡好但未縫制的袍料，發現在制作時前后身是分開的，紋樣置陳仍保持權衡準繩的正統。可謂型雖破，但準繩不變，如圖18所示。

4結語

通過對晚清時期滿族女子便服的數百件傳世標本統計分析，證實了隱襕存在的事實，并詳細列舉了氅衣、襯衣和馬褂的隱襕類型分布與具體形態，以及緊身、褂襕所具備的隱襕精神。肩襕式是晚清時期滿族女子便服紋樣置陳類型的主導，空襕式為其次。沒有了典章規制之限，女子燕居所著的便服體系仍然重視“返本”與“修古”的傳承發展精神，將紋樣制有形的規矩之于無形，終成“隱襕”。“隱襕”的發現為存續千年的中國襕飾文化續寫了最后的歷程，也成為清代歷史背景下中華民族不斷融為一體的歷史實證。

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收稿日期： 20190131; 修回日期： 20191223

基金項目： 國家社科基金藝術學重大項目（18ZD20）;北京服裝學院2019年研究生科研創新項目（120301990122）

作者簡介： 黃喬宇（1994），女，碩士研究生，研究方向為傳統紋樣。通信作者：劉瑞璞，教授，1275262613@qq.com。