暖鍋不是隨便可以與人共享的

孔明珠

古往今來，被召飲一直是件很有面子的事情。一天唐代詩人白居易興起，寫了個帖子“綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。晚來天欲雪，能飲一杯無”，發(fā)出。老友劉十九讀到，當即眼睛一亮，啥？喝新酒，來來來當然來。裹緊了袍子，出門“噠噠噠”趕路。天色陰霾將雪未雪，冷啊，饑腸轆轆，幸有想象中“嘟嘟嘟”冒著熱氣的暖鍋在眼前升騰，有酒有暖鍋，嗯，跑一趟值。

暖鍋與友情有關，與親情更近，伴著暖鍋的回憶往往是闔家團聚的日子，元旦或春節(jié)，在外求學工作的孩子都要回家，父母迎接他們的第一頓，雞鴨魚肉排場之外，墊底的高潮必定是熱火的暖鍋。

要說暖鍋，在老上海人看來特指一口特定的鍋，黃銅或紫銅的鍋身與鍋蓋，高腳細腰大肚子，鍋中央有根圓柱形煙囪往上凸起，穿過鍋蓋，煙囪內(nèi)裝燒紅的缸炭，鍋蓋與鍋子兩端都有活絡的銅把手。大肚子里便是裝各類食材，葷素夾雜，五顏六色溻溻潽潽沸騰起來才對。

在我小時候，一年到頭動用暖鍋的日子并不多，春節(jié)前夜年三十吃暖鍋是必須的。聽候父親指令不厭其煩擦亮蒙塵的銅鍋，到曬臺上生火，先在孔內(nèi)放些刨花，然后輕輕壓上缸炭，隨即用扇子狂扇。待到炭火微紅，黯黯地積聚了力量時，方可拿入廚房。

暖鍋的大肚子內(nèi)先放些黃芽菜墊底，香菇、冬筍等不容易煮爛的鋪上一圈，隨后放入油豆腐、魚丸、肉圓，水發(fā)肉皮、魷魚、海參，蛋餃是必不可少的。將雞湯或者肉骨頭熬制的鮮湯兜兜地澆上去，蓋上鍋蓋等待。

這時候，飯桌上已經(jīng)開吃冷盤與熱炒，年夜飯要碰杯，說些吉慶祝福的話，能干的姐姐哥哥輪流去廚房獻個廚藝，有傳統(tǒng)的有時髦的，都是為了向父母表達孝心，以示自己長大了，馬上就要不花你的錢了，請繼續(xù)忍耐一年。父母按捺激動的心情，端起《紅樓夢》里賈母的架子，一臉慈祥的笑，口袋里已備好了壓歲錢。

暖鍋沸騰一會兒了，冬天里，屋子里升騰起暖暖的白汽，魚、肉香味彌漫空間，魚丸、肉圓、蛋餃味道互相滲透，鮮湯穿來穿去。冬筍與香菇暗暗發(fā)力，逼出特殊的清爽鮮，眾人拾柴火焰高，暖鍋是一個孵化、融合的場所，團團一桌人深情對望，暖鍋開吃吧。

吃暖鍋的時候，都有些被煽動起來的著急，也許是酒意上頭，也許是房間內(nèi)熱了。長輩看著孩子們漲著紅撲撲的臉蛋向鍋里搶自己的最愛，一年到頭積聚不知多少辛勞都付諸云端。媽媽去廚房端來菠菜，沿著暖鍋的邊緣加湯，放入泡軟的粉絲，沸湯平復了，又蓋上蓋子。飯桌上安靜下來，趁空隙去盛飯，回到飯桌湯又滾了，放入菠菜吸油，菜葉碧綠生青，撈起粉絲的時候碰到了滾燙的銅鍋煙囪壁，“吱吱”爆炸，好像提前燃放小鞭炮。我感到，生在兄弟姐妹眾多，父慈母愛的家庭，這些童年無邪時在人生影片中留下的歡欣片段，足以支撐整個生命。

古法鍛造的銅暖鍋后來漸漸地不用了，砂鍋、陶瓷鍋、自動調(diào)溫的電鍋、卡式煤氣罐臺灶都可以替代炭燒暖鍋。即使在中國，各地暖鍋都有不同的容器與食材，相同的是一個“暖”字。

在異域，日本料理中的鍋物是將生的葷素材料先期在砂鍋中擺放好，做成孔雀開屏一樣的五彩效果，澆入底湯后端上桌，放在卡式煤氣爐上打火煮。這種暖鍋適合三五知己邊吃邊聊，吃到最后在剩湯中倒入米飯，打一個雞蛋攪和成糊狀，十分入味與管飽。

而自動調(diào)溫電鍋則更方便了，主婦為了不用孤單地去廚房炒菜雀躍不已，冰箱中隨便拿出什么都可以投入，罐裝雞湯、牛羊肉卷、各種品牌火鍋制品，蔬菜、豆制品、粉條、年糕……坐下后都不用站起來。但是，正如你想說的，當代簡單生活摒棄一切繁復的儀式，在吃的上面只需喂飽肚子，有時也會遺憾多多。

我一直記得件吃涮鍋趣事。三十多年前一個爆冷天，與朋友興沖沖跑去吃上海著名清真火鍋店“洪長興”，沒有想到兩個人排了很久隊，被分配到一張圓臺面，中央是一口沸騰的大鍋，讓我們與別人拼桌吃火鍋。與陌生人共用一鍋湯，頓時想入非非，這口水混雜不干不凈的，且自己筷子上夾的肉片一不留神被沸湯裹挾不見蹤影了，撈還是不撈，保持風度坐著撈還是站起來不達目的不罷休？猶豫尷尬中，透過霧氣，聽得對面老男人吧唧著嘴評論這個好吃那個難吃，真有立即鉆到桌底下的心。

這頓火鍋吃出瀑布汗，它讓我確信，暖鍋不是隨便可以與人共享的，它具私密性有親密感，甚至可以散發(fā)出曖昧的氣息，戀人之間接到“今晚一起吃火鍋”的邀約一般得有精神準備。大方得體的暖鍋聚會，必須有熱烈或雅致的氣場，熱烈如家庭聚會，雅致如一班文友相聚，準備好白色菊花瓣，古樂聲響起，湯沸出了大泡泡，菊花撒入鍋中，于是吟詩作畫，對酒當歌。

說這么多，假如男神白居易修書一封喊你，再怎么遠，我勸你放下一切，趕緊訂機票赴約。

編輯/周六