我的50天魔幻旅程

李溱

羅弗敦島上的日與夜。

1月14日，再過10天就是大年三十，廣州已經有了濃濃的節意，這一天，我們飛往歐洲，打算在挪威北部的羅弗敦群島和特羅姆瑟看看極光過過春節，然后去拜訪阿塞拜疆的姑娘，滑一滑格魯吉亞的雪山，最后從第比利斯返程，愜意的一個月旅程妥妥的安排好，身未行，心花已怒放。

如約而至，羅弗敦

一切都是那么美妙和順利，連續第三個冬天，我們都來了羅弗敦群島，勒·凡爾納的《海底兩萬里》說，“如你所知，海潮回流時，水流被限制在瓦羅和羅弗敦群島之間，然后用不可抵擋之勢強力沖出。巨大的波浪從地平線的各個方向糾纏在一起，形成一個巨大的漩渦，被稱為‘海洋的肚臍眼，一旦靠近，沒有哪艘船能夠逃脫覆滅的命運……漩渦的吸力可達10英里之外，它不僅能捕獲船只、鯨魚，連最北端地區的一些北極熊都會被吸進去”。羅弗敦，捕獲的不僅僅是船只、鯨魚和北極熊，還有全世界的攝影師。

冬天的羅弗敦，一場又一場的雪反復涂抹在魚鰭一般的層山、海灘、晾魚架和可愛的Rorbu小屋上，夜一天又一天的拉長，長到沒有了白天，然后，白天慢慢的一天又一天的長起來，在此間，一波又一波的攝影師如同鱈魚一樣密集而來，德國攝影師Miko?aj Gospodarek總結得相當實在，“羅弗敦是全世界最迷人的地方，這里雖然有寒冷的氣溫和潮濕的環境，但是所有的困難都是可以忍受的”。

但是，對于鱈魚來說，就并非如此了，這里簡直是鱈魚的一場血腥噩夢。和攝影師一樣，每年的冬天，都有百萬條鱈魚歡天喜地的來到這里，然后，就沒有了然后。一串串被剁成兩半的魚兒在干草棚大小的樺木架上迎風搖擺，漸漸風干成有20多個品級之分的stock fish，勤奮的漁船上布滿了雷達、起網機和魚群探測器，忙碌的出海又歸來，漁民們在晾魚架旁露出憨厚和幸福的真實笑容。

極長的夜和大片的鱈魚架，成為攝影師們追逐光源的碩大實驗場地。

在冰島經歷了最嚴重的風雪，雪后天晴，不知道這冰島馬還記得當時的凜冽？

只要是冬天里來過羅弗敦的攝影師們，總是無法抑制自己的腳步，一而再再而三，如同候鳥的本能一樣，自從羅弗敦的第一場雪落下，便開始紛紛飛來，這種羅弗敦賦予的本能，就像賭徒心理。因為羅弗敦的照片，不僅來自于自己的技巧和經驗，更多的還有羅弗敦愿意給予的好運，好在羅弗敦并不吝嗇，或多或少的，都會讓每個攝影師得到滿意，卻也留下更多的懸念，會不會有更好的下一刻？

相對于那些然后，就沒有了然后的鱈魚，攝影師們顯然幸運多了。相對于幸運的攝影師們，然后沒有了然后的鱈魚們，最后的歸宿不一定是羅弗敦，實際上，魚身出口至南歐、魚頭去了尼日利亞，魚卵成了羅弗敦的“魚子醬”，和品級高的鱈魚干，遠遠的被出口到了世界各地。但是，這一刻，它們在羅弗敦的晾魚架上，成為了羅弗敦的一道風景，是幸運的攝影師愛著的一道風景。

當然除了攝影師，羅弗敦還吸引了眾多的藝術家，沿著橫貫群島的E10公路，亨寧斯韋爾出來，往南行，沒多久，一個貌不驚人的玻璃裝置矗立在峽灣旁，如果是夏天植被豐密，大多數人都和我們在某年8月到來一樣，來來回回經過幾次都不會發現，光禿禿的冬天，卻不難發現，當你走近時，就會發現它是一面面朝向水面的曲面鏡：不同角度看出，若干個自己便會出現在群山峽灣之間。這出自美國藝術家Dan Graham之手，部分由Artscape Nordland打造，群島上共有30多尊雕塑，包括Anish Kapoor和Antony Gormley等的作品，這也從另外一個角度，讓攝影師更加瘋狂起來。

這樣一片理所當然的純凈、質樸、澄明之地，我們自然也被羅弗敦與眾不同的空靈之美所吸引，連續三年的冬天，我們都來了這里，經歷了冬天里那種不動聲色的莊重冷酷，偶爾露出的光陰溫柔的經過，而劇烈舞動的極光填補了漫長寂寞的夜，羅弗敦還是慷慨地滿足了我們的視覺盛宴。

按照計劃，1月23日，我們從羅弗敦趕到了挪威北部最大的城市特羅姆瑟，打算在極光之城特羅姆瑟迎接鼠年春節，一座燈光點點的熱鬧城市里，無論是極光舞動，或是雪花紛飛，都會是很應景的大年三十之夜吧。然而，在路上，陸陸續續看到了武漢封城的新聞，這個春節，怕是不能平平安安了，我們的旅行計劃，還能順順利利的完成嗎？

看遍了冰島的極光，就能讓幸運更眷顧些？

1月27日，我們決定飛往冰島，邊走邊看吧，根據疫情發展，再決定下一步的行程。沒想到這一呆就是一個月，經歷了數次封閉一號公路的暴風雪，直到冰雪融化毛絨絨的綠意點點滴滴的渲染了南部，都說能夠看到極光，是被幸運眷顧著的，我們看遍了極光爆發在教會山、冰河湖、間歇泉、雷克雅未克大教堂、米湖、黑教堂等冰島的地標景點，這該是多么幸運的呢？

世界衛生組織1月30日的新聞發布會，很快，很多國家入境政策都有了劇烈的反應，我們知道，計劃中的阿塞拜疆格魯吉亞之行，包括2月10日從第比利斯的回程，是一件不確定的事情了，留在冰島，開始環島之行，變得順理成章。

1月30日那天，已經下了兩天雪的雷克雅未克，天空一片澄明，沿著特約寧湖，漫步去國內機場提車，湖里的野鴨子和天鵝擠滿了一小塊沒有凍上的湖面，吸引了包括我們在內、滿滿一岸的各國游客，喂食、嬉戲，似乎，這一場新聞發布會和病毒，都是那么遙遠的事情，直到遇見3個學生模樣的青年，女孩兒問了一句，你們從哪里來？當回答“CHINA”時，3個人立刻退了半米遠，女孩兒說“不要靠近，我們不想被感染。”遠離中國遠居一隅的冰島，反應絲毫不慢，當天開始，我們入住的每一家酒店，前臺都中英文清楚貼上了關于新冠肺炎的告示，要求有湖北特別是武漢旅居史或不適癥狀的游客，及時告知并與有關部門聯系。

漫長而寂寞的冬天里，冰島人總是要做些什么，才能抵制住無邊無際的悵然，雷克雅未克燈光節就是其中之一，所以，我們結束了第一圈環島，又回到雷克雅未克，和許多人一起，在哈爾格林姆斯大教堂前，等待燈光節的開幕，一場燈光秀將映演在大教堂上。溜達等待的過程中，我們才發現無數次走過的大教堂，門口刻著一句話：“我們必須鼓起勇氣，不惜將星空推倒，來填補地面的坑洼”，冰島也不是避世天堂啊。只是，冰島人不會輕易被孤獨擊倒，我們也不會輕易被現實擊倒吧，今年的燈光秀主題是冰川，而那一晚，極光，居然和燈光秀同時出現在了大教堂的上空。

燈光節之后，我們又踏上了冰島的自駕之行，冰與火糾纏不休，宛如避世仙境又變化莫測，冰島，其實并不是永遠的“冰”，要比名字要溫和得多，流經冰島西部、南部的墨西哥灣暖流，源源不斷的溫暖這個島嶼，這股暖流，和來自北極的寒流，猶如歡喜冤家，跳著一曲探戈，進進退退，致使冰島天氣很是任性。本地人最喜歡說的一句話就是：“如果你不喜歡冰島現在的天氣，等五分鐘再說。”

環島旅行，正是真切的體會了這一點。被鬧鐘叫醒時，窗外沉郁的烏云籠罩，等你放心地去吃早餐，咖啡剛剛斟滿，剎那間漫天粉紅襲來，讓人不知所措;前一座山，暴雪蒼茫，一個轉彎，另一座雪山，金頂生輝。不必做太多規劃，冰島的心思，猶如初戀的春心，猜也猜不了。唯有日子是確定的，一日長過一日了，極夜越走越遠，感覺到太陽慢慢的往北走來了。

幾天前去維克的路上，高達每小時80多公里風速的颶風暴雪，將我們的自駕窘況吹到了一個新的巔峰，一號公路封路了，警車在前面開道，領著被困在中間的車輛駛向維克，這是真正的暴風雪啊，露出了原始的、野蠻的面目，眼前一片白茫茫什么都看不見，我們是第一輛車，近在咫尺的警燈，微弱如星光，耳朵卻清清楚楚的聽得見風撕裂一切眾生的聲音。也才過了幾天，還遠遠沒到告別冬季的時候，可是，這雪，下著下著，就變成了綿綿的雨夾雪。

再次來到維克，一陣雨云慌亂的踩過，還來不及踩濕黑沙灘，一道彩虹橫空升起，似乎那場讓維克陷入幾乎一天一夜停電與黑暗的暴風雪，都已經是冰河時期的事情了。

只有冰島馬，無論狂風暴雪，還是風和日麗，永遠那么淡定地在天地之間不停的吃吃吃，無論多大的雪多狂的風，只要你敢下車，它們就敢緊緊跟隨過來，帥氣飄逸的“發型”，嬌小的身軀，這也是變化莫測絲毫不確定的冰島公路旅行中，最確定的存在了。

特內里費，在火山下狂歡與隔離

雖然冰島的春意，尚是矜持，春天的聲音卻是先來了，冰川深處，時不時爆出冰裂的巨響，驚心動魄，背后的山峰上冰柱清脆的斷開、墜下，有著目空一切的力量和決心。這個冬天雖是艱難，但，春天，畢竟還是努力的到來了。是時候要離開冰島了，也是時候要回家了。

冰天雪地里呆了那么久，那么，在回家之前，來點兒激情和熱烈吧，加納利群島，出現在了眼前。四年前，我們去了大加納利島的狂歡節，這次就去特內里費島，更何況特內里費狂歡節，被認為是僅次于里約、號稱世界第二熱門的狂歡節，事實上，圣克魯斯-德特內里費和里約熱內盧，也因為狂歡節之緣，結為了友好城市。

于是，飛過了整個歐洲大陸，六個多小時的飛行，從冰島一躍到了和非洲西撒哈拉相距僅70海里的特內里費島——加納利群島中最大的島。

三毛，曾與荷西居住在大加納利島，她說加納利群島是海和火山愛情的結晶，還給特內里費島起了一個美麗且具有詩意的名字——丹納麗芙。確實，這是一個美妙的人兒，有著歐洲的臉，非洲的身和拉丁美洲的心，也讓特內里費的狂歡節有著別樣的魅力，節奏、顏色、放縱、奢華，數不勝數的表演，吸引了大批的游客不遠千里而來。將近一個月的時間里，這座城市充滿了自由和想象力，除了盡情狂歡，別無限制。

可是，我們一落地特內里費南部機場，就看到了一條消息，因為意大利游客確診，近千名游客被隔離在了特內里費南部海邊一家all-inclusive的豪華度假村里，我們的心立馬懸了起來，第一次，離它這么近。但是這似乎一點兒都沒影響到在北部城市圣克魯斯狂歡節的熱情，圣灰星期三晚上的沙丁魚葬禮，依舊是世界上最喜慶的“葬禮”：一條巨型彩繪沙丁魚，被放置在彩車上沿街游行，成千上萬人載歌載舞護送同行，一直到午夜時分，才在煙花中，在“哭泣的”鰥夫、寡婦還有哭喪者的“悲傷”中，被一把烈火焚毀。第二天，我們一邊吃早餐，一邊翻看報紙，前一半是酒店的疫情和封鎖，后一半是沙丁魚葬禮的狂歡。

雷克雅未克，極光下的燈光節與噴泉。

見證了海島演變的泰德峰。

西班牙特內里費狂歡節，被認為是僅次于里約、號稱世界第二熱門的狂歡節狂歡節，所有人都那么歡樂，仿佛疫情從未到來。

圣灰星期三之后，我們從圣克魯斯搬到了拉拉古納，一座世界遺產小城，離圣克魯斯不遠卻安靜很多，每天起床先刷一遍特內里費當地的新聞，一邊忐忑地等待著幾天后狂歡節的尾聲，一場即將席卷圣克魯斯的街道派對。度假村的隔離政策似乎是有效的，特內里費再沒有其他的確診案例。2月的最后一個周末，最后的狂歡派對如期進行，墨西哥亡靈、加勒比海盜、日本藝伎、中國仕女、英國女王、各色妖魔鬼怪小精靈……圣克魯斯，整個城市，變成了一場日以繼夜的盛大舞會，一杯杯酒喝下去，每個人的眼睛越來越亮，舞步越來越凌亂急促。

狂歡節終于結束了，我們也準備踏上歸程。特內里費，當之無愧的是“大海與火山的愛情結晶”，清澈蔚藍的海水，溫暖人心的陽光，綿綿不絕的黑色海灘，以及火山巖漿在海邊凝固而形成的黑色礁石。而特內里費的標志，就是島中央那海拔3718米的泰德峰及泰德國家公園，“因其見證了海島演變的地質過程”，2007年，它作為自然遺產被列入《世界遺產名錄》。所以，特內里費的最后一晚，我們自然要留給泰德峰下的一家Parador酒店（西班牙國營古堡酒店），看著太陽變成落日，落在云海上，萬丈光芒的金色，慢慢被云海吸收稀釋，渲染出深深淺淺的粉色，又慢慢變得深沉起來，紫紅湛藍青黑，直到弦月和繁星漸漸明亮，難怪NASA會把這里選為“世界上最美的觀星地”之一。酒店的周邊，都是炙熱的火山巖漿奔流而過的痕跡，一望無際的黑色火山巖漿和火山灰，點綴著許多巨大又奇特的火山巖石，如同外星球一般。入夜之后，除了泰德峰和星月，一片緘默，這里，完全是自然的主宰了。

遠在非洲那一端的特內里費島，俄羅斯航空每周一趟執飛特內里費-莫斯科-廣州的航線，無論從性價比還是轉機，似乎都是很不錯的選擇。然而，它最近的航班日期是3月7日，歐洲越來越嚴重的疫情，讓我們有一種迫切離開的心情，而且，國內已經出現前幾例境外輸入都是俄航回去的。其實，各大航空公司一個多月的各種停航，除了國內航空公司的幾條航線，其實也沒有其他選擇了，香港國際機場往內地的快船，在3月1日也取消了。最后，芬蘭航空，特內里費-赫爾辛基-曼谷，再從曼谷回家，就這樣，踏上了回家之路

3月6日，我們回到了廣州，各種掃碼填表申報，行程查詢匯報，數個小時的手續之后，終于進入了家門，開始了14天的自我隔離。很慶幸，在歐洲淪陷之前，及時回來了。這次旅行歷時50天，在我們旅行過100多個國家和地區的經歷來看，它并不算最長，卻是出乎意外的戲劇而真實的一次。