古絲路上的帕米爾仙境

陽光

2020年初，新一批國家5A級景區被擬定，位于新疆喀什的帕米爾旅游區榜上有名。帕米爾高原曾是東西方交流往來的必經之路，古代絲綢之路的沖要。這里不僅有著名的石頭城、桃花源般的人間仙境杏花村、色彩艷麗的火山口和高原湖泊，以及“太陽部落”鷹的傳人，更有無數的使者、將帥、王侯、文人和往來跋涉的商賈，在這里留下歷史印記，唐代高僧玄奘也在其中。

杏花村仙境

在陶淵明的《桃花源記》里，主人公穿過山洞發現了世外桃源。而在很多年前，這樣的事情就真實發生在塔什庫爾干。當客商們穿越古絲綢之路最危險的小道時，突然，仙境般的杏花村就出現在眼前。遙望杏花村，葉爾羌河像玉帶一樣環繞著一片姹紫嫣紅。

在帕米爾高原的山腳下，雪水匯聚成的葉爾羌河若隱若現地遠去，山腳下的村莊水草豐美、草長鶯飛，恍若溫軟的江南，讓人有一瞬間的迷離之感。

進入河谷，兩邊杏花開得讓人心醉，山腳下的村莊淹沒在一片粉色之中，竟沒有半點身臨高原的感覺。順河而下，當我看到那隱伏于云霧和殘雪之間的花海時，才知道前方就是高原小江南——杏花村。

去杏花村的路途非常艱險，所以杏花村的人們很少離開村子，他們在此過著逐水草而牧的生活。外圍的氣候惡劣，常常讓外面的人望而卻步，然而一旦進入杏花村，都會以為是到了仙境：百年的杏樹遮天蔽日，云霞般的花朵在枝頭傲然怒放;在皚皚雪山下，塔吉克族人的石頭房子零零星星地散布其間;大人在花瓣中放牧，小孩在花香中嬉戲。

進入杏花村的最深處，一切都讓我靜默，不敢言語。公路兩邊都是上百年的杏樹，長得又粗又大，滿樹的杏花遮天蔽日，把遠處的藍天和雪山都擋住了。遠處的杏花白粉相間，在高高的深色大山的陪襯下，猶如一幅精美的水彩畫。

我走在一條石子路上，站立在這個高懸于云彩之上的地方，周圍的綠色、身邊的河水和遠處的冰峰，還有河谷中杏花的飄香，讓此刻的我忘卻了一切，只記住了杏花村，記住了太陽部落里鷹的傳人。

絲路古沖要

翻越海拔4200米的蘇巴什達坂，前面就是世界四大石城之一的塔什庫爾干縣，那是從漢朝的薄利國開始，到唐朝開元年間的盤陀國，時至今日，依然是帕米爾高原上的政治、經濟、文化中心和交通樞紐。

石頭城分內城和外城，外城已經損壞，內城依然存留著某種威嚴和輝煌。城墻坍塌的豁口，讓我想象起古代帕米爾高原的繁華景象。但是沒有，什么也沒有，殘墻沉默著，破碎的陶片沉默著，整個石頭城沉默著。

石頭城的歷史有多久？新疆社會科學院考古所的有關專家在城北20多個屋舍中集中考察了其中的4 個，出土了陶片、唐代銅錢、古梵文寫本等物，經碳14 測定，其年代可以上溯到距今1300年以前。目前只剩下幾段殘垣斷壁，但聳立的古石頭城卻完整地保留了下來。

我最喜歡的還是暮色里的石頭城，稀稀落落的輪廓被高高地托起在地平線之上，構成的一片片剪影作為自然景色的標志，卻因此增添了幾分凝重，也因此而壯美。

生命極地

億萬年前，今天的帕米爾所在地還不是高原，而是一片汪洋大海，游弋著各種海洋生物。后來強烈的地殼運動發生，海底升隆成山脈，造就了如今的景象。在這里，終年積雪不化的山峰聳入云霄，幽深寧靜的湖水倒映山云。

塔什庫爾干縣有11個鄉鎮64個村莊，這里是地球最高寒的陸地之一，90%的塔吉克族人居住在深山峽谷之中，他們離現代生活較遠，離天空很近，與雪山為伍、牛羊為伴，挑戰著人類生活環境的極限。

高原也許對許多人是嚴酷和吝嗇的，但塔吉克族人卻用勤勞和智慧將自己與高原融為一體。他們根據帕米爾高原有山、有水、有低谷的地理特點，充分利用大自然賦予的條件，在高山牧場上放牧。

在沒有綠色的漫長歲月里，他們與牛羊為伴，男人們在雪地里放牧，女人們繡花，過著艱辛的守山生活。為了牛羊，他們會帶上家什，趕著牛羊跋涉數百公里遷移、轉場，在那里搭起臨時氈房，開始游牧生活。環境再艱苦，人們依然對生活充滿熱情。

木吉縣被稱為“上帝遺落在帕米爾的胭脂盒”，它位于昆侖山與天山交匯處，是中國西極之地。柯爾克孜語意為“火山噴出的泥砂石”。我多次站在那血色的夕陽下，看著火山巖漿鍛造過的鮮艷大地，木吉河如同一條藍色的飄帶，在雪山下輕輕飛舞，聽著遠處十八雪羅漢吹過的陣陣涼風，親吻著那些火山石垛起的石頭房子。

塔吉克族的游牧生活

“帕米爾”在塔吉克語中就是“世界屋脊”的意思。匯集亞洲眾多山脈于一處的大陸高寒平原，其獨特的冷峻與絢麗，是一塊巨大無比的調色板，沒有定格，沒有時空限制，輪廓就那么粗粗大大，內容就那么簡簡單單。

在帕米爾高原上，生活著膚色淺淡、發色金黃、眼睛碧藍、薄唇高鼻，具有典型歐羅巴人種特點的民族——塔吉克族。孩子、老人、婦女、牛羊，一切都生活在云彩之上。

在多次去高原拍攝之后，我發現了高原上婦女獨立的生活方式，從草原到雪地，從室內到室外，無不留下她們舞動高原的身影。在冰山角下，我看到她們單薄的身影在風雪中擺動，進行擔水、飼養、打牛糞、打飼料等勞作。

我曾多次到塔吉克族牧民家中做客，親身感受到了塔吉克族人淳樸的性情和好客的民風。面對鏡頭的微笑與金錢無關，這是塔吉克族人心靈深處最純潔的情感。就像石頭城屹立在千年的朝陽與余暉中，用剛毅挺拔詮釋著民族的個性一樣，讓人肅然起敬。

當你在每一個山谷中穿行時，都會看到有十來戶人家，十幾幢石房子零落在一條條峽谷間，風聲與水聲相伴，勾勒出高原與世外遠離的寧靜。遠處，炊煙升起，煙霧的色彩很淡，任由輕風把它拉長，飄起的煙霧在山風中無規則地流動，扭曲繚繞，在天地間飄飄蕩蕩，風情無限。

帕米爾的“雄鷹”

帕米爾高原的地理環境和以牧為主的生產方式，造就了塔吉克族獨特的文化習俗。他們以鷹為圖騰，跳的是鷹舞，吹的是鷹笛，叼羊也是源于鷹叼食動物。如今在塔什庫爾干縣農牧區過節期間和婚禮上，幾乎都要舉辦叼羊活動。

叼羊是塔吉克族男人的專利，那種高超的騎術、精湛的馬技，以及塔吉克族男人的剽悍、敏捷、機智、驍勇在叼羊中表現得淋漓盡致。這里的叼羊原汁原味，毫無旅游景點的表演之嫌。

宣布叼羊開始，騎手們像離弦的箭一樣沖向放羊的地點。在比賽中，勝負的決戰風起云涌，只要一人拿到羊，幾十名騎手就會窮追不舍，奮力堵截，合力拼搶。每一隊都有沖群叼奪、掩護馱道和追趕阻擋等分工。它既需要個人嫻熟的技巧，也需要集體嚴密的配合。騎手們像洶涌的潮水一樣，一會兒涌向這里，一會兒又涌向那里，雙方比的是馬速和馬技，這是勇敢者的游戲。

沖刺在最前面的騎手，口中銜鞭，左手抓鞍，右手隨上身下探于地面，一個水中撈月的姿勢過后，已將羊抓入手中。隨后緊追的騎手們蜂擁而至，馬頭相撞，鏗鏘作響;馬目圓睜，閃閃發光。這些口喘粗氣、攪動在一起的馬群，拼命地左突右奔、橫沖直撞，似疾風卷地，若濁浪翻涌，其勢態真有些驚心動魄之感。那只雪白的羊在馬身上忽東忽西，忽左忽右，快速地在雙方的騎手之間傳遞著，比賽場上塵土飛揚，蔽日遮空，甚為壯觀。

那是怎樣的一曲蕩氣回腸，蒼茫原野浸潤，雪域高原滋養，箭弦微張，奔向了心中冰雪，自由飛揚。一招一式的較量，揚鞭吶喊的激昂，嘯傲西風，策馬斜陽，騏驥一躍，征途萬里只茫茫。我是鷹的兒子，追逐不落的太陽。一騎征塵，踏破月色寒光。