四針床全成形休閑西服的工藝設計與成形原理

劉 博， 叢洪蓮

(江南大學 教育部針織技術工程研究中心, 江蘇 無錫 214122)

西服最早出現在19世紀后期[1]，傳統的西服大都采用機織面料，適用于正式商業場合，為保證西服挺闊的外觀，常采用厚重的墊肩和各種內襯作為“框架”[2]，不僅沉悶厚重，且制作流程繁雜。隨著社會的進步，西服逐漸朝著休閑化、個性化方向發展[3]，20世紀90年代美國正式提出休閑西服的概念，由于針織面料細膩柔軟、輕薄舒適，將針織面料應用于西服更凸顯了西服休閑化、運動化特性。

隨著日本島精公司四針床全成形電腦橫機的引進和全成形技術的發展，研發高效的全成形針織西服具有極大的經濟價值和實用價值。全成形技術是指在四針床電腦橫機上織造一體成形的三維針織物，織物下機后無需進行裁剪和縫制，不僅減少了生產工序，且增加了產品的舒適性及合體性[4]。

國內對四針床全成形技術的研究尚處于起步階段，且研究大多集中在全成形編織工藝原理、全成形常規款型毛衫等領域[5-8]，關于全成形針織西服的研究還比較少見。由于西服版型復雜，其成形方法與普通毛衫有區別，故本文從全成形針織休閑西服的工藝方法和設計原理展開，依據日本島精公司MACH2XS153-12G型四針床全成形電腦橫機和配套的SDS-ONE APEX 3設計系統，探討全成形針織西服的成形工藝，為全成形西服的設計與開發提供參考。

1 全成形西服的整體工藝設計

西服設計包括廓形設計和結構設計。根據西服與人體的合體程度，廓形分為三開身、四開身、六開身、八開身結構，其片數越多，省道和分割線越多，相應成品服裝越貼體。結構分為領型、門襟、下擺、袖子、分割線、口袋、開衩、衣長等。

全成形針織西服的設計可參照機織裁剪式西服的設計方法，但由于四針床具有一定的編織限制，這使得全成形針織西服的設計有其自身的特點，需根據四針床電腦橫機編織原理將廓形和結構轉化。圖1 示出六開身西服紙樣分解圖。取前片、后片和側片的各一半，以此為例說明裁剪式西服紙樣到全成形西服編織工藝的轉換方法。

注：l1為上衣基本線； l2為腰節線； l3為胸圍線； l4為衣長線； v1為背中線； v3為止口線； v2為v1與v3中心線。圖1 六開身西服紙樣分解圖Fig.1 Decomposition diagram of six-body suit pattern

在全成形編織過程中，由于前后身片以筒狀進行編織，因此，在設計中需保證前后片結構尺寸相同[9]，將人體三維尺寸轉化成寬度方向1/2前片和1/2后片的紙樣[9]，前后片不同的區域如胸部、肘部、袖窿等局部凸起部位通過編織手法進行調整，轉換方法如下。

1)將西服部分元素簡化，為降低編織難度，將口袋省略，后片和側片下擺的弧度簡化為直線。

2)在紙樣的基礎上進行全成形服裝尺寸修正。裁剪式西服需要后期縫合，一般會預留縫耗部分，全成形西服一體成形，需將縫耗去掉。

3)在紙樣的基礎上進行工藝計算。將衣片紙樣轉化成全成形針織工藝：

X=m×ρh

Y=n×ρz

式中：X為工藝針數，縱行；m為紙樣寬度，cm；ρh為織物成品橫密，縱行/cm;Y為工藝行數，橫列；n為紙樣高度，cm；ρz為織物成品縱密，橫列/cm。橫縱密度與四針床機器機號、選取的組織結構、編織紗線、上機參數、后處理等相關，計算工藝前需先試織小樣確定成品橫縱密。

4)在轉化好的工藝圖基礎上將紙樣的側片向前后片轉移。背中線和翻領外輪廓線調整為直線，形成C形編織結構[10]，進行全成形編織工藝轉換。

衣片結構轉移的具體方法為矩形滑移變換法，矩形的最小單位定義為1縱行×1橫列。圖2示出矩形滑移變換的原理示意圖。

圖2 矩形滑移變換原理示意圖Fig.2 Diagram of rectangular slid transform principle.(a) Pre-slip; (b) Slide left with dashed line as boundary; (c) Slide to left with outer contour of left image as boundary; (d) Graph on right slides up

以圖2(b)、(c)滑移方向沿水平方向，這樣可使滑移后紙樣胸寬、腰圍等橫向尺寸保持不變，從而保證全成形服裝尺寸保持不變。圖2(d)為垂直方向的滑移，只適用于局部編織部位，如左右下擺、翻領的編織等。

按照圖2中滑移原理滑動后的工藝圖如圖3所示。采用矩形滑移變換中的水平方向滑移，使前后衣片外輪廓相同；采用垂直方向滑移，使翻領與大身銜接對位，便于局部編織的順利進行。

圖3 全成形西服矩形滑移后的工藝圖Fig.3 Process diagram of one-piece suit after rectangular sliding

5)結合全成形編織原理、收放針原理修正輪廓，對局部前后片不等區域進行尺寸調整。

2 全成形西服衣身的成形原理

2.1 全成形西服下擺成形原理

西服前片下擺長于后片，為形成下擺弧度，編織針數一般由開始較少幾根針逐漸增加，而起針針數過少易導致拉力不夠，不利于編織順利進行，故前片下擺采用局部編織方法，如圖4所示。下擺先滿針編織，再局部編織圖中陰影區域，將另一側下擺采用矩形滑移變換垂直方向滑動。

圖4 全成形西服下擺工藝圖Fig.4 Process drawing of hem of one-piece suit

圖4中左邊下擺邊緣P與右邊對應點P′之間的織針在編織時為空針，故廢紗起頭與常規全成形開衫工藝不同，如圖5所示。假設1～10號針為PP′間空針部分，圖5(a)中8號紗嘴帶入橡筋紗起底,圖5(b)中7號紗嘴帶入廢紗編織,在前后針床編織幾行后，將前下針床1～10號下擺空針處織針的線圈翻至后下針床，圖5(c)中18號紗嘴引入分離紗編織幾行，分離紗空針位處在紗環壓腳的輔助作用下進行長浮線編織，圖5(d)中6號紗嘴帶入的大身編織用紗以C形編織法按照①～⑥的順序滿針編織，作為大身正式編織的第1行，此后點P或P′到點O以分針加針的方式進行加針編織。

圖5 全成形西服下擺起頭編織圖Fig.5 Start knitting diagram of hem of one-piece suit.(a) Elastic yarn knitting; (b) Waste yarn knitting and transferring; (c) Separation yarn knitting;(d) C-shaped knitting according to order from ① to ⑥

2.2 全成形西服分割線的成形原理

西服設計中通常加入分割線以增加西服的合體性和裝飾性，全成形針織西服可利用針織手法編織一體成形的分割線。圖6示出西服分割線示意圖。分割線①、②可通過組織變化形成；③、④可利用色紗通過嵌花編織方式形成；⑤可通過收放針痕跡形成,為全成形工藝設計中形成分割線的常用手法。

圖6 西服分割線示圖Fig.6 Diagram of suit dividing line. (a)Front; (b) Back

收放針形成分割線的工藝編織原理如圖7所示。假設分割線左右邊緣各重疊2針，圖7(a)、(b)前下針床和后下針床各收掉2針，2～3號織針上形成重疊線圈；圖7(c)、(d)前下針床和后下針床各收掉2針, 6～7號織針上形成重疊線圈；圖7(e)完成收針，2～7號線圈之間的區域形成收針分割線。

圖7 收針形成全成形西服分割線編織圖Fig.7 Knitting diagram of narrowing to form one-piece suit secant line. (a) Narrowing two knit in right side of front panel; (b) Narrowing two knit in right side of back panel; (c) Narrowing two knit in left side of front panel; (d) Narrowing two knit in left side of back panel; (e) Finished narrowing

3 全成形西服領型的成形原理

西裝領屬于駁領系統,由翻領和駁頭二部分組成，如圖8所示。在全成形西服編織工藝中，翻領包括與前領弧線相連的b部分和與后領弧線相連的c部分，駁頭a與大身的前片同時編織。

圖8 全成形西服翻領工藝圖Fig.8 Process drawing of lapel of one-piece suit. (a) Lapel before sliding; (b) Lapel after sliding

3.1 全成形西服翻領的成形原理

翻領與駁頭采用局部編織的方式連接，因此，翻領部分需采用矩形滑移方法統一向上滑動，直至C2與J2在同一水平線上(見圖8)，而C2與C3、H1與H2、I1與I2、J1與J2為翻領b與駁頭a局部編織的垂直方向對位點，利用局部編織形成的線圈紋路軌跡可加強串口線效果。

區域c為翻領后領部位，A2C3與大身領窩在機上一體縫合形成底領，領邊長度KL與底領長度A2C3的差值形成領部弧度，采用矩形滑移方法，同時加入局部編織將區域d滑移成垂直的連身立領矩形領條，即連身立領(見圖8(b))。連身立領編織過程中將后片大身的線圈全部轉移至后下針床，后領線圈全部轉移至前下針床，為后領編織作準備，每編織1行后領，將后下針床的線圈翻1針到前下針床，則每次將后領最外側A2C3的邊針與大身的線圈連接起來[6]，左片后領A2K與右片后領對應部位相連，連接痕跡A2K在后領正中間，翻領c與大身的連接痕跡A2C3被翻領翻折后遮蓋。

3.2 全成形西服駁頭的成形原理

駁頭外邊緣左右門襟在設計中常常會超過門襟中心線，如圖1西服紙樣中的ON段，此段左右門襟同時放針會導致編織針數重疊，可將放針區域統一向左右邊緣滑移, 直至ON段為直線(見圖3)。放針部位通過滑移轉向大身邊緣和袖窿部，這樣既可將放針痕跡隱藏至不明顯的側身，又不會導致左右門襟編織時的重疊。

駁頭區域翻折線OI1如圖3所示，裁剪式西服采用后期熨燙等方式突出翻折痕，在全成形中運用組織變化，將折痕處設計為1～2針寬度的反針，由于反針線圈向內凹陷，下機后形成自然翻折線。

駁頭與翻領之間的領缺嘴在全成形中也可一體成形，如圖1中MJN為衣領缺嘴，在NJ處平收，JM處重新起針，領缺嘴處結合局部編織，將收針部位統一在同一個工藝行進行拷針，同時加入分離紗作為NJ段的封口紗和JM段的起頭紗作為輔助紗線，下機后抽出形成領缺嘴MJN。

領缺嘴編織原理如圖9所示。假設圖中標注的1～7號織針線圈為NJ處需收掉的線圈。圖9(a)將后下針床上除1號邊針以外需要收針的線圈翻針至后上針床，為接下來的平收作準備；圖9(b)引入6號大身編織紗在收針的同時編織1針，18號分離紗紗嘴在后上針床翻針至前下針床形成重疊線圈之前空針編織，這樣18號分離紗紗線正好在2個重疊線圈中間掛住；圖9(c)中6號紗嘴重復上一步驟逐一收針，同時18號紗嘴一隔一掛目；圖9(d)平收完成，18號分離紗紗線在連接駁頭JN的同時掛在織針上，為JM起頭編織作準備；圖9(e)中6號紗嘴帶入紗線在3～7號針位成圈編織，1～2號線圈脫圈形成圖1 中M與N點縱行寬度差。下機后NJ與JM由分離紗相連，拆開后自然分開形成缺嘴輪廓。

圖9 全成形西服領缺嘴編織圖Fig.9 Knitting diagram of neck gap of one-piece suit. (a) Turn loop to back needle bed; (b) Separation yarn knitting while narrowing; (c) Keep narrowing and separation yarn knitting one by one; (d) Finished narrowings; (e) Restart knitting above neck gap

4 全成形西服尺寸的精確調整

人體是不規則的復雜幾何體，簡單的筒狀編織不能滿足人體曲線變化，如下擺、袖肘部和領圈等前后片結構尺寸明顯不同的局部區域，可利用不等長編織和不等寬編織進行精確尺寸調整。圖10為調整后的全成形工藝示意圖。

圖10 全成形西服編織工藝圖Fig.10 Process diagram of one-piece suit

4.1 不等長編織

不等長編織是根據織物結構需要，單獨減少或增加指定部位的編織行數[7]，可通過局部編織方法實現(見圖10)，下擺和翻領為前片和后片的不等長編織，后片停止編織時前片繼續編織，從而形成前后片不同長度。

4.2 不等寬編織

不等寬編織是指根據人體曲線和服裝結構設計，單獨減少或增加指定部位的編織針數，使前后片寬度不同從而形成更貼體的服裝輪廓，可通過局部編織和線圈移床方法實現(見圖10)，袖窿和肘部前片通過局部編織減少參加編織的針數，形成袖籠和肘部后片的凸起；領圈處通過線圈多次移床使后片編織針數少于前片。

4.3 不等長與不等寬編織結合

在實際應用中，不等長和不等寬編織常同時使用，如圖10中的肘部和袖窿處，前片局部編織使同一橫列參加編織的針數減少，后片保持原來的編織針數，實現不等寬編織，同時前片編織行數減少，后片編織行數增多，實現不等長編織，將2種方式靈活結合，可形成更貼合人體曲線的輪廓。

5 結束語

本文采用全成形縱向編織方法，探究了全成形西服整體的工藝設計方法及衣身、領型的編織原理，分析了前后片局部不同尺寸的調整方法。研究發現：全成形西服工藝設計以裁剪式西服制版原型為依據，通過橫縱密轉換為工藝圖后，采用矩形滑移進行工藝轉換；大身門襟開口起頭處采用長浮線過渡，分割線由組織變化一體成形；西服衣領部位的駁頭與大身一同編織，翻領采用連身立領編織方法，一邊編織一邊將其邊針與大身縫合，領缺口通過平收及分離紗輔助起針的方式形成；前后片結構尺寸不同的局部區域通過不等長編織、不等寬編織及其結合的方式進行調整。