館藏清代官服的科學分析及其服飾工藝

趙作勇

(中國國家博物館 文保院，北京 100079)

清代作為中國最后一個封建王朝，其服飾龐雜、繁縟。清代服飾雖然非常注重保留游牧民族的傳統，但清代的補服制度卻是借鑒明代，并在舊制基礎上改進完善。清代官員按品級高低，在官服補子上繡以各種飛禽走獸，以紋樣區分穿著者的身份[1]。文中所述服飾為清代織錦纏枝牡丹吉祥紋土司官服，前后縫綴獸紋方補，為武官官服，因武官勇武剽悍，以猛獸作為官服補子圖案可彰顯其威儀[2]。在中國國家博物館文物普查工作中，發現此件文物蟲害現象嚴重。流傳至今的紡織品因其材質的特殊性，易遭到蟲害的侵襲，造成文物上孔洞叢生，改變了原狀原貌，同時使機械性能和理化性能明顯下降，嚴重影響文物的保存壽命，另外文物上蟲害的排泄物、尸體等污染物也是真菌和其他微生物侵蝕文物的源泉[3]。因此一旦發現蟲害現象，就要對文物進行隔離和保護處理。

文中通過對該文物保存狀況的分析，科學評估其存在的各種病害，同時分析服飾的形制、結構、縫合方式和紋樣等，為清代服飾及其他文物的進一步保護修復工作提供科學、直接的資料。

1 保存狀況分析

此件織錦纏枝牡丹吉祥紋土司官服保存基本完整，主要病害為動物損害、破裂、糟朽、縫線開裂、補子金線斷裂、鈕扣缺失生銹、水漬、暈色、褶皺等。該服飾上動物損害嚴重，蛀洞遍布全身，主要分布于腰部和下擺，蟲蛀造成了各種形狀、不同大小的殘缺、破裂、經緯線缺失，最小處猶如米粒，最大一處位于前襟腰部，面料、里襯以及夾在中間的襯紙已被全部咬透，形成了一個經向長1.5 cm，緯向長2.1 cm的殘缺，具體如圖1所示。

類似蛀洞共有5處，其余更多的是一面被咬透。下擺部位面料有許多經緯線斷裂的現象，袖口和下擺的黑色緄邊、右側腋下里襯也存在布料破裂，可能是當時在使用過程中造成的。領口下方里子上有兩處面積較大的糟朽，經緯線嚴重缺失，纖維強度極差，具體如圖2所示。

該服飾多處布料縫合線開裂，長度在1～2 cm之間，最長一處位于右袖后片接袖線處。服飾上共有5排鈕扣，第2，3排的銅扣已缺失，最下方鈕扣的鈕腳縫線有部分開裂，銅扣上有銹蝕現象，具體如圖3所示。

前胸和后背縫綴有方形補子，其中左襟補子右上角和后背補子中縫與面料的縫線都發生了斷裂。補子上的金線存在斷裂現象，第4排銅扣保存完整，位于補子下方，由于銅扣的支撐作用，導致左襟補子以及后背補子立水紋處的金線在支撐處都發生了斷裂，補子主題紋樣獸紋身上也有一些金線斷裂，其位置正處于第3排鈕扣上方。補子四周一圈回紋由于金線較細也有部分斷裂。服飾面料由銀色金屬線顯花，部分面料的金屬線發生了氧化，顏色發黑(見圖3)，有些金屬線則發紅或發黃。這是由于金屬線的金屬箔層大面積脫落，漏出了金屬箔層與紙背層中間的紅色黏合劑，如進一步開裂脫落，就會漏出下方的背紙甚至芯線，從而發黃。里襯的后背、兩側腋下以及下擺兩側等處有明顯的水漬痕跡，可能是由汗漬造成，具體如圖4所示。下擺的邊緣處有一些水漬發黑，為黑色緄邊暈色導致。此外肩袖線處有一較長的褶皺，面料和后背藍色里襯上也分布多處小褶皺。

2 材料與方法

2.1 原料與儀器

2.1.1原料 清代織錦纏枝牡丹吉祥紋土司官服，中國國家博物館提供。

2.1.2儀器 DM2500生物顯微鏡，徠卡公司制造；Spotlight200型FT-IR顯微紅外光譜儀(帶有金剛石晶體，采用MCT檢測器，ATR附件，測試條件為分辨率4 cm-1，波數掃描范圍4 000～400 cm-1，使用衰減全反射測試方法)，PerkinElmer公司制造；XSORT型便攜式X射線能譜儀，斯派克公司制造。

2.2 方法

2.2.1布料纖維分析 采用紅外光譜與透射顯微鏡觀察相結合的方法對布料纖維進行鑒定，為此次文物保護修復工作提供依據和參考，樣品為保護過程中掉落的纖維。采用哈氏切片法將布料纖維進行切片處理，并觀察纖維縱向和橫截面情況。

2.2.2襯紙分析 采用透射顯微鏡觀察法對面料與里料中間所夾襯紙進行纖維鑒定，樣品為保護過程中掉落的纖維。將樣品置于載玻片上，用解刨針分散纖維，使用赫氏染色劑(I2-ZnCl2)染色，蓋上蓋玻片，用濾紙吸去多余的染色劑，在透射顯微鏡下觀察染色后纖維的顏色以及縱向的形態特征，對照標準圖譜鑒別襯紙原料種類。

2.2.3鈕頭分析 采用半定量原位表面分析法。測試條件為X射線能譜儀最大工作電壓50 kV，電流為自動，測試時間為60 s，使用金屬模式。

3 結果與討論

3.1 布料纖維分析

圖5為面料褐色經線的紅外光譜，圖6為服飾右側藍色里襯的紅外光譜。

圖5中，3 300 cm-1處為—OH和N—H伸縮振動，3 078 cm-1處為N—H伸縮振動，2 976 cm-1和2 935 cm-1處為—CH2和—CH3的反伸縮振動，1 632 cm-1處為酰胺Ⅰ譜帶C=O的伸縮振動，1 518 cm-1處為酰胺Ⅱ譜帶N—H彎曲振動，1 445 cm-1處為—CH2彎曲震動，1 233 cm-1處為酰胺Ⅲ譜帶N—H彎曲振動，1 071 cm-1處為C—OH彎曲震動；在1 002 cm-1和977 cm-1有兩個吸收峰存在，并且在960 cm-1附近沒有特征峰。另外，面料褐色經線的纖維縱向表面光滑平直(見圖7)，橫截面呈不規則的三角形，角略圓鈍(見圖8)，綜合分析可確定面料褐色經線為桑蠶絲纖維。經檢測面料緯線、黃色里襯、左右側藍色里襯、黑色緄邊材質均為桑蠶絲纖維。

3.2 襯紙分析

圖9為襯紙纖維形態的顯微照片。從圖9可以看出，纖維細長，表面光滑，壁上有橫截紋，經染色劑染色后呈現棕紅色，無分絲帚化現象，纖維外壁上可見明顯的透明膠衣(見圖10)，纖維之間干凈，雜細胞少，在一些纖維上附著黃色的蠟狀物，由此可推測襯紙纖維為樹皮纖維[4]。

3.3 鈕頭分析

該服飾共有5排鈕扣，對鈕頭材質的分析可為服飾的修復和保存提供科學依據。鈕頭的便攜式能譜分析結果見表1。檢測結果表明，3個鈕頭基體為銅-鋅二元合金，材質均為黃銅。在檢測中發現了金元素，應為銅鎏金。清代鈕頭的材質多樣，以銅鎏金居多，不但皇室和官員用之，民間富庶人家亦用之[5]。

表1 鈕頭便攜式能譜檢測結果

Tab.1 Detection results of portable energy spectrum of button head

測試位置質量分數/%CuZnAuPPbSn領部鈕頭62.0525.125.252.110.900.49補子下方鈕頭56.3229.308.011.650.751.95最下方鈕頭62.4024.745.912.750.830.28

4 服飾工藝

4.1 服飾結構

圖11、圖12為服飾正面及背面。官服圓領對襟，有雙層里襯，上下通裁，前衣長110.5 cm，后衣長108.5 cm，通袖長174 cm，胸圍70 cm；前片下擺寬104 cm，翹高9.8 cm，后片下擺寬98 cm，翹高9.5 cm；領為圓領，前領深11 cm，后領深0.5cm，領寬4 cm，領圍37 cm；寬袖收口，袖口寬34 cm，有兩個接袖，中間接袖長35.5 cm,外側接袖長16 cm，外側袖縫線上的前后接袖點不在一條直線上(前片偏向中縫)，相差約1 cm，錯位量通過大小頭的接袖補齊，從而保證了服飾的完整性，且位置較為隱蔽，不會影響美觀。

圖13為官服裁剪結構。該官服共有3處開叉，下擺兩側開叉，以及一處后開叉，衣身前后片各接一片補角。與典型服飾不同之處在于，該官服前片的兩片補角較大，往上延伸與接袖相連，相連處長度為1.5 cm，前叉長42 cm，后叉長41 cm，叉高51.5 cm，后背中縫有后開叉，叉長49.6 cm。官服前胸和后背位置縫綴方形補子，前胸補子被門襟分為兩片，后背補子完整，補子經向29.6 cm，緯向27.5 cm；衣領、下擺、開叉及前中縫處均包有黑色緄邊，即在緣邊上用布條以包縫的形式與布邊拼接，是布料邊緣處理常用的工藝之一，不但可以起到裝飾作用，而且能防止布料產生毛邊，增加衣服牢度。袖口緄邊寬約為0.7 cm，領口緄邊寬約為0.4 cm，其余緄邊寬約為0.6 cm。

4.2 服飾裁剪方式

此官服的裁剪方式為中國古代服飾中典型的以通袖(水平)和前后中縫(垂直)為軸線的“十”字型直線裁剪。有所不同的是，接袖的肩袖線處紋樣從接袖線到袖口逐漸向下輕微偏移，另外，外側袖縫線上的接袖點不重合，具體如圖14所示。

以左側接袖為例，左袖裁剪示意如圖15所示。推測有兩種裁剪方式：

1)圖15(a)中，a和b為對折的兩個接袖，將兩接袖縫合固定，把前片接袖縫AB向外順時針旋轉，后片接袖縫AB′不動，使前片頂點B到后片接袖縫AB′的長度BC為1.5 cm，也就是圖13中④與⑧中間的接縫長度。此時布料的翻折線向前偏移，得到新的肩袖線。按尺寸將袖彎線裁出，裁剪終點為C，按照袖口尺寸將袖口裁出，此時袖縫線上的前接袖點D比后接袖點E更偏向中縫，與實物吻合。

2)圖15(b)中，兩塊布料分別裁剪，然后縫合在一起。

兩種方法相比，前一種更為簡單。接袖分別與大襟和下擺補角縫合后，腋下會多出1.5 cm的余量，因此腋下有褶皺并且微微隆起。這是由于前袖縫長，后袖縫短，長的部分在腋下達到平衡，使胸部呈現輕微的立體，從而使前胸寬大于后背寬，前衣長大于后衣長。這種裁剪方式適用于廓形前大于后的服飾，肩袖線偏斜結構技術的應用可在不改變平面結構的前提下，達到面料利用最大化與服裝外觀造型的平衡[6]。

4.3 服飾組織結構

服飾面料為雙插合特結錦，通梭織金，由兩組經線和兩組緯線交織而成，面料組織顯微照片及其結構如圖16、圖17所示。圖17中，緯線分成兩組，每織入一根石青色地緯后再織入一根圓金線，金屬線顯花為花緯。按花紋要求，在起花時花緯與經紗交織，浮在經紗上面，利用花緯浮長線的變化形成花紋，緯密為42根/cm，絲線投影寬為0.32～0.41 mm，無捻，金屬線投影寬為0.29～0.39 mm，Z捻；在地部，花緯沉于地緯的下方，地經與地緯交織成地組織，地組織顏色由經線確定，為褐色，地經密度為83 根/cm，投影寬為0.08～0.12 mm，無捻；另外一組經絲為特結經，專門用作花緯的結接絲，來固結花緯，每隔8根地經織入1根特結經，固結組織為1/2的左斜紋，特結經經密為11 根/cm，投影寬為0.07～0.11 mm，無捻。特結經可以根據需要調整粗細、顏色，以滿足顯金圖案的需求，此處特結經為淡紅色或淡黃色，比地經略細。

后背左側藍色里襯為五枚二飛的經面緞紋，織物經密為92根/cm,緯密為42根/cm，經線投影寬為0.09～0.13 mm，緯線投影寬為0.24～0.26 mm，均未加捻；后背右側藍色里襯為1/4的Z斜緯面斜紋，織物經密為90根/cm，緯密為46根/cm，經線投影寬為0.13～0.18 mm，緯線投影寬為0.19～0.22 mm，均未加捻；黃色里襯織暗八仙紋，組織結構為平紋地斜紋顯花，斜紋為3/1的Z斜經面斜紋，織物經密為53根/cm，緯密為30根/cm，經線投影寬為0.19～0.25 mm，緯線投影寬為0.16～0.29 mm，均未加捻；補子組織為七枚五飛的經面緞紋(見圖18、圖19)，七枚緞紋不論飛數如何，所構成的緞紋組織中組織點分布都不均勻，斜紋傾向比較明顯[7]，織物經密為72根/cm，緯密為25根/cm，有石青色和淡黃色兩種經線，比例為1∶3，經線投影寬為0.09～0.14 mm，緯線投影寬為0.32～0.38 mm，均未加捻；補子后背橘黃色面料組織結構為平紋，織物經密為27根/cm，緯密為25根/cm，經線投影寬為0.21～0.35 mm，緯線投影寬為0.19～0.39 mm，均未加捻；此外黑色緄邊為八枚三飛的經面緞紋，織物經密為133根/cm，緯密為42根/cm；經線投影寬為0.08～0.10 mm，弱Z捻，緯線投影寬為0.21～0.25 mm，無捻。

5 紋樣

5.1 布料紋樣

官服上的織錦纏枝牡丹紋如圖20所示。紋樣以上下兩朵牡丹花為中心，枝蔓穿插纏繞于其周圍，花朵較大，葉片相對較小，花枝的間隙還有蝠紋、三錢紋、“卍”字紋、盤長紋等紋樣，面料紋樣都有豐富的文化寓意。牡丹被稱為花中之王，使人聯想到富貴、祥和、喜慶等美好寓意，纏枝牡丹紋盤錯交結而又連續不斷，寓意富貴連綿，吉祥永恒。盤長(腸)紋是佛八寶紋之一，首尾兩端相連，給人相互連通、永無止境的感覺，有福壽綿長、生生不息之意[8]。“卍”字符為佛教的一種吉祥符號，也是清代常見的紋樣，皇家用其象征千秋萬代，平民百姓用其祈求萬福延續。整體紋樣四方連續，順序而出，一個圖案循環為經向12.6 cm，緯向為9.1 cm，一個門幅內織有5個循環圖案。

官服下擺以及袖口處的黃色里襯織暗八仙紋。暗八仙紋樣始于明末清初，以神話故事“八仙過海”中八仙的8個法寶造型為基礎，隨著八仙故事的流傳，八仙所持的8種寶物逐漸被分離出來，在紋樣中以物代人，形成“暗八仙”，流行于整個清代[9]。相比于八仙紋樣的構圖復雜、細節繁瑣，暗八仙紋在服飾上更為常見。黃色里襯上葫蘆、扇子、漁鼓、寶劍、荷花、花籃、笛子、陰陽板8種寶物均勻分布，并以飄帶裝飾，中間填以寓意四方合一、高升的四合如意云紋，以增加美感。紋樣以交替的四方連續形式排列，既統一又富于變化，一個圖案循環為經向24.5 cm，緯向16 cm，一個門幅內織有3.5個循環圖案。

5.2 補子

官服最為明顯的等級標識為前胸和后背縫綴的方形補子，前片補子在中間對剖為二，后片則為一整片，都是先期織繡好再縫綴到衣服上，補子前后成對，圖案和大小基本相同，具體如圖21所示。補子為雙層，上層采用圓金線在石青色素緞上以遍地雙金盤金繡制成，后再用淡黃色絲線以針腳0.2 cm、針距0.2～0.3 cm鎖針固定于下層橘黃色平紋織物上。使用藍色絲線將補子4角以及各條邊的中點縫綴于衣服上，以固定補子。

該官服補子圖案主題突出，主體紋樣為獸紋，位于補子中央，向右側身蹲臥于湖石之上，抬頭望向補子右上角代表天子的太陽，氣勢彪悍威武。下方為海水江崖紋，寓意江山永固，周圍祥云圍繞，天空中飄浮著蝙蝠、花卉、盤長等各類吉祥紋樣，圖案整體形式自由，布局有序。補子圖案除獸紋的眼睛和嘴部用彩色絲線繡成外，其余部分均為金線盤金繡制成。補子四周以一圈回紋為裝飾，回紋所用金線比補子中心紋樣所用金線更細。中心紋樣金線投影寬為0.35～0.49 mm，四周回紋金線投影寬為0.18～0.25 mm。

清代補子的主體紋樣呈一種符號化趨勢，代表官品等級的鳥獸其姿態往往表現為一種固定的模式。雖然清代對補子的尺寸、圖案都有嚴格規定，不能私自改變，但不少官員經常利用紋樣之間的相似之處，將自己的補子紋樣與較高級別的紋樣進行混淆，從而增加了現代學者辨認補紋的難度；加之清代補子常使用盤金繡或是提花的手法，僅有花、地二色，難以通過色彩來辨認補紋，因此形態是辨認的第一要素[10]。例如，獸紋被人們賦予了神話色彩，麒麟紋和獅紋腿部都帶有火焰，麒麟有雙角，體表有鱗片，足部為蹄，獅紋則背部和尾部有卷曲的鬃毛，而豹紋最主要的特征是身上有點狀斑紋，虎紋體表經常有條狀斑紋，額頭上有“王”字、米花紋等。此件官服補子上的獸紋無角，體表順滑無鱗片，脊背和尾部無厚重的鬃毛，體外四周無明顯的火焰紋，足部為爪，似一個貓科動物，因此推斷此件官服補子可能為武官六品的彪補。

6 結語

通過整體、科學的觀察和分析，此件官服上動物損害嚴重，蛀洞遍布全身，蟲蛀造成了面料、里料上各種大小的糟朽、殘缺和破裂，需要進行污染物清理、回潮平整、無氧封裝等保護修復處理。面料以及補子的金屬線都存在斷裂、金屬箔脫落等現象，因此在保護修復和保存過程中，應避免清洗、折疊等不恰當行為，防止金屬線進一步破損；并且為了更好地保存文物，保護修復后可根據文物的尺寸，為其單獨定制無酸囊匣。官服的面料、黃色里襯、藍色里襯、黑色緄邊材質均為桑蠶絲纖維，面料與里料中間所夾襯紙纖維為樹皮纖維，官服所用鈕扣鈕頭的材質為鎏金黃銅。官服的裁剪方式為平面“十”字型裁剪，采用肩袖線偏斜結構技術，使胸部輕微立體，適用于廓形前大于后的服飾。面料為雙插合特結錦，織有纏枝牡丹紋；藍色里襯左側為緞紋，右側為斜紋，黃色里襯為平紋地斜紋花，織有暗八仙紋。官服前胸和后背位置縫綴方形補子，采用遍地盤金繡制成，通過對補子圖案形態的辨認，推測為武官六品彪補。