論小袖和服發展與日本手工藝傳承

劉麗嫻，王明坤，尤嘉明，邵靖涵

（1.浙江理工大學 國際教育學院，杭州 310018；2.浙江理工大學 服裝學院，杭州 310018；3.浙江理工大學 浙江省絲綢與時尚文化研究中心，杭州 310018）

引言

2018年初，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》。傳統文化的繼承創新的議題引起了全社會的關注，習總書記關于文化自信、文化交流與互鑒的講話更加啟發我們關于傳統手工藝當代傳承的思考，也引發我們回溯歷史上手工藝交流與互鑒情況，并通過比對啟發當下。

與我國一海之隔的日本，其傳統文化深受中國唐朝文化影響，而步入近現代，日本社會卻是更早地關注到傳統文化的發掘、保護、應用等問題。基于日本對傳統文化的理解，各大服裝品牌呈現了數不勝數的具有傳統文化與潮流文化相交融特點的產品。基于中國的本土手工藝品牌面對的問題，研究日本傳統文化活化發展歷程具有參考價值。

一、小袖和服發展歷程

公元6至9世紀，中日兩國間頻繁開展了外交活動和文化交流，日本從中國學習了禮儀制度，圣德太子在奈良時代實行“冠位十二階”制度，上至親王，下至平民，服裝種類、顏色以及配件都有規范，在這個時期服裝色彩較簡單。

到了平安時代，極具日本獨創服飾文化特征的“疊穿”在這個時期逐漸成型，“小袖和服”就是在這個背景下產生的，它在當時有兩個作用：一是作為貼身衣物穿著；二是作為武家女性的日常著裝。

進入鐮倉時期后，時局動蕩，武士階層開始掌控權力，隨之成為主流服裝的正是小袖和服。平安時代的小袖和服從最開始的素色配以裝飾性的花紋，發展到鐮倉時代后輔以家紋成為武士階層，即社會資源支配者的象征。小袖和服的袖口相較平安時代作為內衣穿著時寬松許多。由于西方大航海時代，荷蘭人和葡萄牙人與日本發展貿易，印花布、天鵝絨、素花緞等各種西洋面料漸漸在日本的市場上出現，為和服面料的多元化提供了更多的可能性。

時至室町時代后半期，小袖和服在全國普及，服裝變得更為實用。從貴族階層開始流行內帶外系，這種流行自上而下地影響到了市民階層，從而產生了許多的腰帶種類、花樣。從這個時間節點開始小袖和服變得更符合它的名字了——袖口變小、袖長縮短。

> 圖1 自平安時代起至江戶時代的小袖和服變遷

> 圖2 加賀友禪

> 圖3 京友禪

> 圖4 江戶小紋的三種基本花紋

經過戰國時代的長期戰亂，迎來了和平的安土桃山時代。這個時期市民階層地位上升，小袖和服成為了人手一件的標準服裝，不論男女，不分職業，人們全都穿著小袖。在安土桃山時代這三十余年中，小袖和服樣式結構、圖案紋樣與色彩已經發展出了千變萬化的風格樣式。這個時期的小袖和服有三個特點：1.全民普及；2.作為社會階層與身份的象征；3.開始與西方文化有所交融。

在江戶時代初期，平民經濟實力越來越好，服裝的品質提高了；與之相比，武士階級常年軍需消耗儲蓄吃緊，服裝越來越樸素。到了江戶時代后期，服裝被大幅簡化，原因有如下：1.日本實行閉關鎖國政策，直接導致進口絲綢驟減，且國內產能無法滿足消費需求，當時的消費者只能使用縐絲等相較真絲低檔的材料制成服裝。2.再加之1783年開始持續五年的天明大饑荒，平民不再被允許穿著貴重面料制成的服裝，小袖和服從面料開始重歸樸素。

> 圖5 貴女裁縫之圖 1887（明治20）年

> 圖6 高橋理子與Ibasen合作的折扇

> 圖7 三原康裕2013年秋冬使用的細尾織物面料

二、小袖和服傳統面料的染織工藝

16世紀40年代起，日本的植棉產業加速發展，并在明治中期發展到了頂峰。在1879年至1880年內務省大臣伊藤博文為擴大國內紡紗能力，采用新政策，即：1.廢除棉花的進口稅，從中、印、美等國大量購入優質棉花作為原材料；2.實驗勞工制度，這也影響到了日本紡織工業化的結構（比如采用日夜輪班制）。

日本本國的植棉產業隨著進口政策的放寬逐漸沒落。昔日紡棉線織粗布的以家庭為單位工作的女性勞動者們紛紛進工廠當了女工。相比起紡織工業的集約，印染產業更偏向家庭產業，以世代相傳的方式保存至今。

本文對“染”“織”分別舉出友禪染、江戶小紋和西陣織、銘仙進行介紹。

（一）友禪染

友禪染從江戶時代被發明到現在，制作工藝經歷了許多變化，最先出現的是京都繪扇師宮崎友禪齊創造的手描友禪，他將扇面繪畫的技巧運用到絲質面料紋樣的繪制中，這種手繪圖案的技巧一直流傳至今。由于手繪的方式較為奢侈、高端，難以推廣。型友禪應運而生，這是一種使用型版填色的印花方式，縮減了友禪染的制作成本。時至現代發達的科學技術和印染技術被應用到友禪染的制作中，極大地提高了效率，節省了工作時間。

友禪染根據發展過程中的地域差別，在紋樣和技法上有所差異，可以分為加賀友禪（圖2）、京友禪（圖3），分別是在金澤、京都發展的。

加賀友禪多為個體畫師的藝術創作，而京友禪由于發展較早，大多以老字號店鋪的形式傳承至今。京都作為日本的文化古都，眾多傳統文化皆在此發源，友禪染也不例外，因此京友禪也被人們作為最正統的友禪染。

從藝術風格上作區分，從武家文化發展而來的加賀友禪主打寫實風格，色彩濃重，優雅奢華；而從公家文化中產生的京友禪則是流暢華麗的意向組合紋樣，色調柔和而且沒有特定的色調。

（二）江戶小紋

江戶小紋則與友禪染有較大不同，只有布料和花紋兩色。起源于江戶時代，由于禁奢令平民不被允許穿著鮮艷、個性、華貴的服飾。于是應運而生了這種遠看猶如素色實際上由細碎紋樣構成的圖案，江戶小紋也由此誕生。

江戶小紋最初應用在武士服的套裝上，織法是色織，用天然染料染成，雙面花紋和顏色均不一樣，效果十分雅致。越精細的花紋越具有價值，如鮫、角通、行儀（圖4），這三種為江戶小紋的基本花紋。

（三）西陣織

西陣織是一種非常奢華、高檔的提花絲織品，多使用在和服的腰帶上，在整套和服中屬于點睛的重要位置。織法屬于色織，在絲線中加入金線紡織技術和刻絲工藝是西陣織的特色。這種織造技術，對于工匠的熟練度和配合程度都要求極高，所以很難進行批量生產，采用的是種類多、產量少的生產模式。

（四）銘仙

銘仙的制作過程是先把經線染色，再織造出不同的紋路，然后采用刮涂的方法，使面料的圖案更為細致。但是由于是先染色后織造的緣故，圖案的邊緣會有一種粗糙的效果，從而營造出一種模糊美學的氛圍。銘仙布料十分致密結實，具有優良的透氣性和耐磨性。它起源于江戶末期時的日本關東地區，因為成本低廉、結實耐用，很快在女性的和服上廣泛應用了起來。

三、明治維新背景下的小袖和服西化

自明治天皇從德川幕府手上取回大權起，明治維新——一個全面西化與現代化的資本主義改革運動開始了。在明治時期政府推崇西洋化的影響下，現代和服與洋服存在著諸多交融。小袖和服也產生了許多變化，具體如下：

打破閉關鎖國狀態的日本，引入了許多新型面料，紡織廠也使用了新型能源，提高了效率。紡紗廠使用水力生產的比例達到了63%，使用蒸汽作業的比例為22.2%，是各類紡織行業中最高的比例。

傳統的絲綢類面料所制成的和服生產力快速成型、壯大。順應全球化市場的發展，許多日本的工廠開始生產絹，隨著產量逐步增加，和服面料的種類也愈發豐富。

染色行業向機械化生產轉變。因工業化進程的推進，軋花、染色整理行業中使用蒸汽的工廠較多，面料的印染技術大幅提高，使和服面料紋樣、種類變得更加豐富，制造效率提高。

由于生產工具進步了，服裝的制作方法產生了較大變革。縫紉機最初于1866年被帶回日本，并以“洋裝化”為契機在日本推廣。（圖5）和服版型和服裝細節由于西洋裁剪技術而改良，變得更為合身。受到洋服發展的影響和服的改良運動也開始了，“簡單易著”的概念在戰后開始盛行，包括上下分著的“洋服式”和服開始出現。

四、當代轉型進程中的重要助力

（一）近現代民間機構對文化活化的貢獻

經歷了金融泡沫破裂、經濟衰退后的日本人對傳統文化遺產又開始重新重視起來。許多民間機構針對老齡化社會的現狀而打造的許多傳統文化俱樂部，不僅確保了一定程度上傳統文化遺產的繼承，更是為擴大消費群體打下了堅實的基礎。

> 圖8 “西陣天空“紡織品雕塑

> 圖9 Tabi Sashiko-Folk

> 圖10 FBT SASHIKO

>圖11 45R毛呢西裝

> 圖12 Kapital休閑外套

許多民間的非盈利組織（NPO）自發成立保護并推廣傳統文化。如位于福岡縣的“日本著物推進協會”，通過開設和服課堂普及傳統文化。金澤市的“日本著物文化振興會”主要通過收集和服并舉辦展覽、舉行和服相關聚會來團結和服愛好者們。

日本傳統禮儀教育也在社會上得到了廣泛的認可。比如“全日本禮儀鑒定協會”，在這個社團里學習，參與者能夠獲得在社會上被廣泛認可的資格證書，從而在就業時可作為一項特長。

京都的和服租賃公司“Wargo”是全日本規模最大的和服租賃企業，從把和服作為與禮服相同定位的視角入手，使用互聯網開展租賃業務。同時也針對不同人群不同需求設定了復古、休閑、摩登風格的分類，按照男士、女士、兒童、情侶定制了各類套餐。

知名的和服老店“蝶屋”于2014年推出了“著物項目”的企劃，為全球196個國家制作各具國家特色的和服，以此祝賀2020年的東京奧運會。

（二）日本政府對傳統文化保護傳承的政策簡介

1890年日本政府制定了“帝室技藝員”制度，這是為了幫助杰出藝術家并激勵藝術家們創作優秀藝術作品而設立的。為保護文化遺產，《文化遺產保護法》于1950年制定，1973年，日本國會通過了“關于設立《保護傳統工藝品產業振興法》的法案”。這一系列政府層面對傳統文化的幫扶和保護政策為在現代社會仍舊熱愛傳統文化并為之奮斗的匠人們指出了一個方向。通過設立節日能夠讓全社會更好地了解傳統文化，政府將11月15日作為“和裝節”。日本文化廳于1996年7月出臺了《21世紀文化立國方案》，此后，根據該國家戰略制定了扶持文化藝術的各項政策措施。

（三）時尚品牌的活化設計與應用

1.高橋理子

當代藝術家高橋理子，作為新一代優秀的和服設計師，通過圓點和線條的設計語言，希望能夠使用最小的設計元素來嘗試最大的可能性。通過將傳統面料圖樣進行抽象畫創作，并以圓點和線條取代原有形狀。在表現形式上脫胎換骨，但是從色彩、構圖分割、細節處理等方面觀察，仍舊保留了大和民族的審美習慣和創作思維。

不僅在和服中引入現代設計，高橋理子還推出了契合現代人審美的，以日本傳統材料“和紙”為原材料進行創作的文創類產品。

她所創立的品牌“HIROCOLEDGE”，與超過400年歷史的折扇品牌Ibasen合作，推出了一系列現代設計語言和傳統文化載體完美契合的紙扇。（圖6）

2.細尾織物

細尾株式會社作為一間家族傳承的高級工坊，至今已經經歷了十二代的變遷。這一間傳統企業為順應時代發展開始向藝術、時尚與室內裝飾這三個領域發展。

細尾織物與Louis Vuitton、Christian Dior、Chanel等國際奢侈品牌合作，向他們供應了大量特制的室內裝潢面料。

細尾株式會社的面料也在時尚圈中大顯身手。日本設計師三原康裕在巴黎男裝周的2012秋冬和2013秋冬的發布會上大量使用細尾的面料。（圖7）

這個面料老字號常常與一些獨特的藝術項目進行合作，與美國藝術家Teresita Fernandez合作制作了一個名為“西陣天空”的獨立式的紡織品雕塑。（圖8）

3.Visvim、kapital、45R等時尚品牌

Visvim作為一個以手工制鞋成名的品牌，最具代表性的是他的融合了印第安風格和日式休閑元素的鞋靴。Visvim的Tabi Sashiko-Folk以及FBT SASHIKO鞋身上的刺繡使用了“刺し子”工藝制作，圖9中的Tabi Sashiko-Folk在整個鞋面上用“刺し子”工藝編織出細密的紋樣，藍白相間，正好與極具日本傳統色彩的分趾鞋搭配，產生出一種強烈的手作風格和東瀛風格；圖10的FBT SASHIKO則是以“刺し子”編織成現代流行的閃電紋，與富含美國西部休閑風格的麂皮無跟軟底皮鞋相契合，給人以耳目一新之感。

Kapital和45R風格相似，都擅長使用拼接、重洗水、二重織等手工工藝，呈現出一種原生態、粗獷的質感。圖11的這件毛呢西裝使用的就是二重織工藝（二重織工藝是將兩塊不同面料一起編織，是以增強保暖性和增加布料強度為目的而發明的古代技法），使得這件產品面料挺括，具有一定的厚實感，同時，紋理上具有斜紋布的特征，在色彩上有毛呢的質感，呈現出雜色效果；圖12是Kapital的休閑西裝外套，將不同質感花紋的古布采用二重織技法進行縫制，呈現出一種厚實的復古風格。

五、總結

從小袖和服于平安時代開始出現在歷史上，直至全國普及成為當今世界上所稱的“和服”，主要由三次大變革促成了這種變化：織田信長對服飾文化的推動、江戶時代發明的友禪染、明治時期引進的化學染料和新型印染技術。作為現代和服的原型被人們加以改良，沿用至今，可以被看作是日本傳統服飾中的代表，在日本，甚至亞洲，乃至全球的服裝市場以及藝術文化領域中扮演著重要角色。和服的款式細節進行了西洋化的結合融入了省道使得服裝更為優雅合身；生產方式通過科學技術的優化，友禪染等極盡奢華的工藝及優質面料不再是權貴階級的特權，這些因素在潛移默化中推動著小袖和服和大和文化在近代向全球展現英姿。面對日漸萎縮的傳統服飾品市場和強力的現代服飾競爭沖擊，日本選擇了將傳統服裝行業高端化藝術化來對接精品市場；面向大眾市場則采取順應社會背景充實品牌文化。首先獲得消費者對文化的認同感，再將傳統服飾的元素以大眾所能接受的手法融入現代休閑服飾，從而形成一種別具一格的具有一定文化底蘊和藝術審美的新式著裝風格。中國傳統服飾文化與之對比，在豐富程度上遠勝和服，風格隨歷朝歷代的變遷而呈現出多樣的色彩。目前中華傳統服飾文化的接受度以及如何融入現代服飾市場及現代文化的問題上仍舊有許多問題需要思索。■