Cristobal Balenciaga服裝作品設計風格的研究

■ 陳哲涵 茅 丹/東華大學

此文以Balenciaga為研究對象，了解他的時代背景，選取其典型作品進行復制，循著他獨特的美學觀念去探索服裝藝術道路上的審美準則與造型藝術。款式復制有助于現代設計師深入研究其設計風格，造型、結構特點，并且掌握立體裁剪的基本方法及創造性應用。

一、Balenciaga的生平簡介

1.Balenciaga的歷史故事

Cristobal Balenciaga生于1895年西班牙的一個漁村，父親早逝，母親是一名裁縫，家境貧寒。12歲便迫于生計跟隨母親成為一名裁縫店的學徒。他極具設計天賦，13歲時一番獨到的見解有幸得到侯爵夫人的賞識。在侯爵夫人的資助下，他到馬德里進修服裝設計。18歲的他已經是San Sebastian一家百貨公司的工作室主任，經常去巴黎采購最新季的時裝。在他取得一定的行業經驗后，于1919年創立了同名品牌BALENCIAGA，后來引領了巴黎時裝業20世紀最輝煌的時代。小時候的裁縫經歷讓他打下了堅實的服裝工藝基礎，也使他成為了時裝界為數不多能自己剪裁和縫制的時裝設計師。獨特的美學觀念，更成就了他在時裝藝術上的高度，以至于被后世譽為巴黎高級時裝史的一代宗師。

性格內斂的Balenciaga樂于沉浸在自己的世界，不管外界的紛擾，所以在時裝界他給人以孤傲的形象。他行事作風低調，不喜歡過多地包裝宣傳自己的作品，這也導致他的時裝屋訂單比同時期的其他品牌少。但他對每一件作品都精益求精，這使他的高級時裝成為巴黎永久的名牌。

2.BALENCIAGA品牌的發展歷史

1919年，Balenciaga的第一家店在San Sebastian創立。他將巴黎最新潮的設計糅合至西班牙本土設計，使他的作品受到了西班牙皇室和貴族的大量追捧。隨后幾年在西班牙其他城市相繼創辦多家分店。1936年西班牙內戰爆發，門店被迫關閉。Balenciaga為謀求發展，1937年繼而轉向巴黎，在喬治五世大街5號開設了新的時裝屋。早期他的服裝帶有強烈的貴族氣質和戲劇性，恰逢巴黎時尚懷舊風潮，為他在巴黎時裝界贏得一席之地。

二、Balenciaga的設計風格

1.Balenciaga二戰前的設計風格

Balenciaga成長于浪漫、熱情的西班牙，這里是中世紀文化的發源地，是文藝復興時期最強大的國家。期間出現了 像Pablo Picasso、Salvador Dalí、Velazquez等 著 名 的 藝術家，他們或多或少地影響了Balenciaga一生的創作，成為他時裝設計中的主要靈感來源。例如1939年，受西班牙畫家Velazquez Diego經典畫作Las Meninas中小公主服裝形象的啟發，創作了經典服裝之一的Infanta Dress，將18世紀的歐洲宮廷裝重新帶回人們的視野。它的出現毫無疑問成為了BALENCIAGA作為巴黎高級時裝定制品牌的早期標志。宮廷女裝必不可少的裙撐結構最早是由西班牙人發明的，獨占歐洲宮廷20多年。Balenciaga摒棄了這一傳統，采用臀部堆積褶皺的手法產生空間量來完成造型。他這一時期的作品貴族氣質濃烈，裝飾繁多，更多的是迎合上層階級的審美。從他的設計作品中我們可以感受到西班牙特有的文化的氣息，帶著一種強烈的張力和戲劇性，如同西班牙斗牛場的激烈，弗拉門戈的狂歡。

2.Balenciaga二戰后的設計風格

二戰期間，經濟癱瘓，物質稀缺，連用來制作時裝的衣料都要被征用為軍事材料。許多時裝品牌迫于嚴峻的形勢紛紛關店。直至戰爭結束后，法國才開始慢慢從沉寂中復蘇。巴黎時裝品牌迅速調整了服裝生產結構重振旗鼓，在夾縫中求生存。例如1947年Dior先生緊緊抓住了時代變革的契機和人們的心愿，適時推出了嶄新服裝造型來滿足人們的希冀。他的“New Look”肩線平滑，腰線細窄，A字型裙擺長過小腿，改變了女裝原有的刻板的男性化軍服樣式，解放了女人追求美的天性。Balenciaga也清醒的認識到了時裝變革的趨勢，創造了許多革新性的結構，成為了五十年代和六十年代巴黎時裝業的指揮者。

不同于戰前的設計風格，他摒棄了繁復的裝飾，在服裝制造上一切從簡。1950年Barrel Line的直線外形、1951年Cocoon Coat的繭形輪廓、Semi-fitted的背部弧度造型，1955年Tunic Dress的直身剪裁演化成1957年Chemise Dress的無腰寬松型，都打破了女性過于追求曲線的局限。他的設計是通過舍棄細枝末節來實現服裝線條的干凈化，把人體與服裝微妙的空間關系處理得恰到好處。1957年他發布的一款Sack Dress顛覆了Dior的沙漏廓形。Sack Dress放寬后背空間，像布袋一樣不顯腰線，裙長變短至膝蓋下方收窄，這個革命性設計使年齡逐漸增大，身材走樣的貴族婦女穿起來仍舊優雅。時裝界Christian Dior曾說：“高定行業就像一個交響樂團，只有Balenciaga才是指揮，我們其他人只是音樂家，遵循著他給我們的指示。”的確如此，1954年Dior推出的H Line是對Barrel Line的延續。Cocoon Coat到21世紀還被設計師們借鑒學習，頻繁出現在時裝秀場。

他雖然舍棄了西班牙的奢靡之風，但他對西班牙藝術文化的情感卻是從一而終的，總是能以另一種方式體現在作品中。1958年，Balenciaga設計了經典款之一的baby doll dress，此款梯形裁剪的寬松式無腰娃娃裙融入了西班牙文藝戲服的廓形。1967年秋冬系列的GAZARBOLERO透紗禮服再一次顛覆傳統的設計，它的造型極具建筑感和戲劇性。如此般空前的設計反映他對線條、比例、空間處理的深厚造詣。他戰后的設計風格致力于塑造極簡主義，精湛的剪裁功底和獨特的審美觀念造就了他處理線與面的高度和諧。

三、Balenciaga服裝作品的復制

1.選取作品的創作背景

苦而不言，是不做無意義的抱怨。古時候有一位叫林退齋的尚書，他一生福德頗多，子孫滿堂。在他臨終前，子孫跪在他面前請求他做最后一次訓示，林退齋道：“沒有別的什么話，你們只要學會吃虧就行了。”

第二次世界大戰后的50年代和60年代是巴黎高級時裝繼20世紀20年代之后的第二次鼎盛時期。Balenciaga成為了這個時期時尚領域的標桿，他一生90%的經典作品也都是在這個時期被創作出來的。美國大都會藝術博物館和巴黎世家博物館對Balenciaga一生創作的時裝收錄較全，是此文研究其作品的學習渠道之一。博物館的官網上可以查看和下載他時裝的高清圖片，對其創作時間也有明確的標示。Balenciaga的時裝以大衣、上衣下裙套裝，連衣裙為主，本文選擇了1959年的一款連衣裙套裝為復制對象，用立體裁剪的方法研究其結構、造型特點。此款套裝連衣裙圖像清晰，包含正背面，能夠清晰地估量服裝與人臺之間的空間量，較直觀地判斷主要尺寸信息，使復制作品有了一定的可行性。

2.造型特點分析

此次復制的款式分為連衣裙和外套兩件，從造型上看，整體呈直線形，簡練大方。連衣裙的上身為方形領，無袖，下身為沿著臀部曲線剪裁的直身裙，整體廓形為X形，較為合身，目測裙長至膝蓋下方。外套為箱型輪廓，直線剪裁，造型干凈利落。圓形領，四分之三中袖，肩線下落，外輪廓造型較為圓潤。Balenciaga近乎于完美主義，對待服裝造型更是一絲不茍，在外造型上他絕不允許存在一根多余的線條。他像一位修道士，有自己的信仰追求，不受外界的支配。他亦是一位挑戰者，不斷追求時裝藝術的極限。在Dior的“New Look”大行其道時，他在稱贊之余仍然堅持自己的設計原則。他提倡解放女性腰身，放寬肩部，便于女性參與各種活動。他總能拿捏好服裝與人體之間的空間量，使服裝不過于緊身產生束縛感，又不過于臃腫失去曲線美。

3.結構特點分析

Balenciaga對時裝作品的細致程度遠不只是對服裝外造型的考究，還有對服裝結構的反復推敲。此款被復制的作品乍一看上去平淡無奇，和普通的連衣裙加外套的組合并無差別。但細細琢磨起來就能發現在服裝結構上暗藏玄機。連衣裙的上身為三片式結構。前片為完整的布片收前腰省，未收胸省，放出人體胸前突出部位的空間量來達到與服裝的契合，提高人體穿著的舒適度。后片為斜裁兩片式，內側衣片收后腰省貼合人體，外側衣片未收省，留出量感做背部弧度造型。裙身在腰間均勻地打微褶，會使裙身稍微往外擴，也是為了人體臀部凸起部位增大空間量。Balenciaga對空間量的處理登峰造極，他使人體和服裝處于一個三維的立體空間，只有人體最突出的部位與其他承載裙子的部位少量接觸，其余的均為懸空狀態。營造的空間感很好地規避了婦女身型欠佳的問題，滿足了女性身材曲線不夠完美但依然追求知性的心理需求。外套后身的立領是單獨的衣片，前身的領子和衣身構成一片式。Balenciaga的時裝結構設計巧妙，常出現一片式結構——兩個甚至多個部件甚至由一塊完整的布剪裁而成，來保持面料的完整性。譬如1961年的只有一條縫的大衣，1968年只有三處縫合的婚紗禮服，這些結構的革新都基于他爐火純青的剪裁功底。外套為落肩袖，肩袖拼合處為直角結構，使袖子底部留有一定的空間量，又不會堆積在腋下，美觀性與功能性并存。

4.立體裁剪步驟

（1）外套立體裁剪步驟

①取長55cm、寬40cm的直料坯布，畫出縱向前中心線，橫向胸圍線和腰圍線。將前衣身坯布與人臺覆合，所畫線跡與人臺一致，用針固定頸部、胸部，及前腰部中點。固定側縫，使胸圍線呈水平狀，形成前浮余量。

②將坯布從胸部平滑地推向頸部，確定前領的造型線，剪去多余的布量。用歸拔工藝撥開前領，形成直立狀態。見圖1。

③后片同前片一致，另外胸圍線向上10cm取一條平行線。線跡對齊人臺，用針固定頸部、后腰部中點。固定側縫，后背寬線撫平，形成余量。

④將坯布平滑地推向頸部，確定后領造型線。重新取長10cm，寬20cm的坯布，用針與后片固定，作剪口撫平，標記后領造型線，剪去多余的布量。

⑤前后片固定在一起，從肩頸點平滑地推向肩端點，標記肩線。確定袖籠造型線，剪去多余的布量。

⑥取長60cm、寬40cm的坯布，畫出袖中線，中線底端偏移2cm，順直畫線。見圖2。

⑦袖頂點與肩端點對齊，用針與衣身固定，作剪口撫平，標記袖籠線。確定袖長，修剪多余布量。

（2）連衣裙上身立體裁剪步驟

①取三塊長60cm、寬70cm的直料坯布，畫出縱向前后中心線、橫向胸圍線和腰圍線。前衣身坯布線跡與人臺覆合，用針固定，使胸圍線呈水平狀，BP點垂直向下收省。

②將前衣身坯布從胸部平滑地推向頸部，確定前領的造型線，剪去多余布量。見圖3。

③將后衣身坯布線跡與人臺覆合，用針固定后，布片的背寬線呈水平狀，形成余量。內側坯布公主線上收省，外側坯布省道轉移至外造型線上。

立體裁剪部分步驟展示圖

成品展示圖

④標記好背領造型線，將前后片固定在一起，從肩頸點平滑地推向肩端點，標記肩線。確定袖籠造型線，剪去多余的布量。

（3）連衣裙裙身立體裁剪步驟

①取兩塊長80cm、寬50cm的直料坯布，中心線對準，固定腰圍中心點。

②自由打褶，作標記點。見圖4。

③標記側縫線，剪去余布。

結語

20世紀是西方服裝史上的重要時刻，出現了多位里程碑式的人物。他們留下的經典傳世之作是后世學習和研究的重要依據。復制大師的經典作品是研究其個人風格、學習其結構特色最直接有效的方式。在了解設計師的時代背景、設計風格后能更好地在理論上剖析復制對象的造型、結構特點，在復制的過程中可以通過反復試驗，進一步佐證他的設計特色，兩者相輔相成，促進我們更好地研習。

筆者通過分析、復制Balenciaga的時裝作品，增進了對服裝結構的認知，開拓了立體裁剪的創作方法。Balenciaga對一片式結構的設計、線條輪廓的考量、空間量的收放都很好地啟發了我們對服裝創新設計的思路。我們不僅要在復制作品時學習他高超的技藝，更要學習他對服裝藝術孜孜不倦的追求精神。面向21世紀全球化、國際化的趨勢，設計師們應該在借鑒大師經驗的基礎上，砥礪而行。