唐代服飾審美意象在當下著裝藝術的傳承與創新

黃 娜

（青島職業技術學院，山東 青島 266555）

唐代作為中國封建社會歷史上的一個輝煌時代，其遼闊的版圖、開明的政治、發達的經濟，對大唐王朝各階層人民的生活都產生了深遠的影響。唐代是華夏九州在經歷了魏蜀吳三國鼎立、兩晉和十六國的紛亂、南北朝對峙3個多世紀的大分裂、大動蕩及民族大遷徙、大融合之后，在隋代短暫統一的基礎上建立起來的。各民族之間的交融滲透早已突破了單一、世襲的傳統格局，諸如胡人漢化與漢族胡化已成為現實。絲綢之路的重新暢通，將世界諸多文明形式引入唐朝，在吸收這些文明成果的基礎上，逐漸發展起來的大唐文明盛極一時，輝耀四海、映射八方。在此背景下，服飾作為人類文明的一種載體，展現了豐富多元之美。唐人對美的追求、自信與開放，傳承到當下，對現代人的審美心理和著裝行為具有很強的指導意義。

郭沫若曾說過：“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。”古往今來，服飾文化源遠流長，離不開傳承與創新。隨著全球一體化經濟時代的到來、文化事業的蓬勃發展，世界各地服飾的審美元素相互融合、碰撞，不斷滿足人們的物質生活和精神生活更高層次的需求。本課題從大唐文化入手，研究唐代服飾的審美意象，了解唐人對美的追求，探究傳統文化在當下著裝藝術中的傳承以及在現代的新發展。

1 唐代服飾審美中的民族精神和開創性意識

唐代是我國文化藝術發展的鼎盛時期，在詩詞歌賦、音樂舞蹈、美術繪畫、文化宗教等各個領域承上啟下，滋養著生生不息的中華文明，亦惠及四方，在日韓、東南亞等鄰邦文化中熠熠生輝。唐代紡織印染業空前發展，為唐代服飾的新穎富麗提供了堅實的物質基礎。唐人極具民族自信心，傳承著中原服飾冠服禮儀，同時又開放包容，雜糅漢胡蠻夷風俗，可謂兼容并蓄。如男子的首服著幞頭、身穿圓領袍衫、腰系革帶、足蹬烏皮六合靴這一著裝形象，儀態大方、灑脫干練，是一種糅合了傳統服飾的袍衫與少數民族的精干利落且便于行動的著裝方式，成為唐代上至達官貴人，下至黎民百姓的日常服飾，很受歡迎，甚至女子亦會穿著。

袍衫上下連屬的服裝形制是華夏衣裳形制的基本款，蓄發束之，頭戴幞頭這一簡化了的帽式。同時，注重首服也是古人遵從“身體發膚受之父母不敢毀傷”的文化體現。在遵從古制的基礎上，結合了少數民族的腰間系扎革帶、足蹬利落短靴的便裝形式，是最常見的男子著裝形象。中國古代服飾中，自先秦開始，男女服裝形制皆以深衣為主，但秦漢之后，男女衣飾的性別區分還是非常明顯的，甚至在立法之下不可逾越。到了唐朝，由于開放包容的環境沃土，女子社會生活豐富，著裝也較有開創性，比如《中華古今注》記載：“至天寶年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，內外一體也。”描述了女著男裝的形象[1]。張萱的《虢國夫人游春圖》局部圖則描述了唐代女子頭戴幞頭、穿著圓領袍衫、腰間系帶、足蹬烏皮六合靴結伴出行游玩的景象。

在當代著裝藝術中，常常看到傳承傳統服飾文化的設計作品。當代著裝的時尚脈搏中一直流淌著傳統文化的血液，以文化形態內涵支撐的服飾均可以大放異彩，如走上國際舞臺的李寧服飾、登上頂級T臺的“三寸盛京”、大熱服飾品設計屆的傳統文化符號飾品等。

2 唐代服飾審美中的異域文化—胡服盛行

早在趙武陵王著胡服騎射時，漢服就已經與胡服有了第一次正式的交流與碰撞。胡服最初的稱謂似有貶義，但到了唐代，胡服不僅是相對于中原寬袍大袖的少數民族服飾，還包括千萬里之外的異國裝束。比如唐代男子戎裝—身穿翻領窄袖袍衫、腰間系扎蹀躞帶、下穿小口褲、足蹬短靴，這就是受到了胡服影響。唐代崇尚胡服的另一表現就是唐人女子著胡服者甚多。

另外，唐代胡服中還有回鶻裝、赭面妝等流行現象。回鶻裝的長袍，衣身寬松肥大而袖子窄小，袍身下長曳地似長裙，領型有圓弧狀的翻折領，類似于今天的青果領，且領口和袖口喜好鑲寬闊的織金錦花邊，比較常見的有鳳銜折枝花紋，顏色以紅色等暖色調為主。從服裝形式來看，似可看到回鶻族與波斯文化、希臘文化和中國大唐文化交融，而赭面妝則更為推陳出新，其原是吐蕃人的面部護膚方式。通過考古發現，青海烏蘭縣吐蕃壁畫、都蘭縣吐蕃墓出土的彩繪木箱畫人物中都有“赭面人物”，可見“赭面”習俗在當時整個吐蕃領地相當普遍，是不分性別、年齡、地位的全民性習俗。由于唐蕃頻繁接觸，加上文化的交流與生活的變遷，唐人爭相仿效赭面習俗，成為當時婦女的時尚。白居易曾賦詩“圓鬟無鬢堆髻樣，斜紅不暈赭面狀”。這些異域文化流行已經自然而然地融入中原本土文化中，渾然一體。可見，唐代無論是女著男裝的盛行還是胡服大行其道，都是開放包容的服飾形態的體現。正因為有了異域文明與本土文化的交流，才有了融合與創新，各具特色的服飾、民風民俗交相涌現，令人目不暇接，一時間，異域文化在此大放光彩、匯聚成河，共同形成了盛唐百媚競呈、雍容大度的文化藝術洪流。

唐人敢于沖破陳舊觀念，勇于接受新鮮事物，這種積極性和創造性成為當下著裝行為的啟發，比如日常生活中看到的西裝形制已經成為正裝的主要款式。所謂正裝，既是正式場合穿著的服裝，也是區別于娛樂、休閑、居家環境的裝束。正裝的款式多以西裝領、合體的裁剪、精良的做工來體現人們的重視程度，表達了尊重與嚴謹。對于領型，要求平服不起翹、肩部挺括不打縷，內搭的襯衫袖口一般要求長于西裝外套的袖口，整體著裝形象不能暴露、艷俗，這些著裝形式已經成為國際化語言。難能可貴的是，我國在借鑒西裝的同時，還制作了結合西裝樣式、中山裝、傳統文化的唐裝，借鑒了西方立體裁剪和旗袍的新式旗袍等，這些著裝形象已經活躍于人們的生活中。更重要的是，正裝與便裝也有了交流與碰撞。如西裝搭配牛仔褲可以塑造商務休閑風格；旗袍以現代面料和配飾為主，可以不再拘謹，成為成熟女性和孩童都可以選擇的“最炫民族風”[2]。

3 唐代服飾審美中對人體美的展現

縱觀中華古代服飾長河，女子服飾形象最為大膽奔放的是大唐300余年間，特別是盛唐時期無出其右，主要體現在唐代女子的襦裙服，展現了人體自然之美。襦裙服是歷朝歷代女子服飾中都出現的基本款式，自誕生之時就備受女子喜愛，并綿延貫穿至今。襦（或衫、襖）裙服是由女子上衣和女裙配套的服裝樣式，襦為短小的窄袖，衫較襦偏長，質地輕軟，也是女子常服。女子往往上著短襦或衫，下著長裙。襦的領口最是變化多樣，常見的有交領、圓領、直領、方領、斜領、雞心領等。盛唐時還有袒領，最初多為歌舞伎者、宮廷嬪妃所服，之后連仕宦貴婦、坊間民婦都予以垂青。如“大袖紗羅衫”的形式，《簪花仕女圖》中的女子長裙提至胸前，將袒露胸背、僅披紗羅的著裝形象展現給世人，這種著裝衣飾的主要特點是將裙腰提高后，上身多不穿內衣，以解放人體，擯棄束縛，體現雍容豐腴之美，披紗羅是為了展現“羅薄透凝脂”的女性美。

另外，還有“坦領大袖衫”的形式，在永泰公主墓壁畫中可以看到，女子形象皆著坦領，且領口較低，大袖翩翩，袖寬達四尺有余，如今，日本和服的振袖仍保留了這一特點。唐詩中也有不少歌詠女子著裝體態的句子，如方干的《贈美人》詩“粉胸半掩疑暗雪”、歐陽詢《南鄉子》詩“二八花鈿，胸前如雪臉如花”等，考古出土的陶俑也展示了當時的著裝風尚[3]。

唐代寬衣袒露人體美的著裝風俗并非華夏古風，泱泱大唐以無與倫比的氣度，吸納并包容非原生態的服飾文化符號，在幾千年前的世界領域內也獨領風騷。除了衣裙樣式以外，首服的變化也體現了審美視角的立體化和自由度。《舊唐書·輿服志》記載：“永徽之后，皆用帷帽，拖裙至頸，漸為淺露。尋下敕禁斷，初雖暫息，旋又仍舊……則天之后，帷帽大行，羃蘺漸息。中宗即位，宮禁寬弛，公私婦人，無復羃蘺之制”“皆胡帽靚妝露面無復障蔽，士庶之家又相效仿，帷帽之制決不行用，俄又露髻馳騁”，描述了唐代女子首服的變遷歷程。最初，女子出行必須通體遮蔽、罩一羃蘺，武則天時期流行帷帽，淺露芳姿；中宗之后，女子便靚妝露面，發髻巍峨，不復遮掩。這種審美意象的變遷是對美的主觀反映、感受、欣賞、評價以及傳遞。在數千年的封建王朝里，古人的著裝形象都是“猶抱琵琶半遮面”。唯有唐代，女子整體服飾形象宛如酣暢高歌，這也反映了當時社會風氣的開放度、包容度極高。幾千年前的唐人尚且如此，當下時代的更替、文化藝術的拓展、人們知識和情感的深化，都促進了現代著裝藝術的發展，如涅槃的鳳凰，既有傳統審美觀的影響，也有現代時尚的表現，一直在孕育新生力量[4]。

4 唐代服飾審美研究和展望

較早時期的研究成果有沈從文的《中國古代服飾研究》、晏新志的《唐代婦女服飾文化》、宋立紅的《唐朝女裝與唐裝》，近些年的碩博論文選題、教師科研不乏研究唐代服飾特點的，這些都有利于繼承、弘揚傳統文化以及形成正確的健康審美觀，促使現代人秉持正確的審美觀[5]。

審美觀看似無形，卻有著多層面的復合展現，可概括為內在本質和表象兩大范疇。審美的外在表象是看得見、摸得著、真實的、客觀存在的，是依附載體體現出來的具體形象和形式特征。內在本質的表達則通過外在表象發生作用，在很大程度上是內在性格、精神、本質通過色彩及紋樣等外在造型的反映。可以從唐人對美的追求中分析審美價值觀和審美意象對當下的影響，提高個人文化修養和民族文化形象，保護并發揚中國的傳統文化，以期在國際舞臺上綻放絢麗燦爛的東方智慧與光芒。