傳統旗袍的手縫邊飾工藝與設計技法

陸 潔

(蘇州經貿職業技術學院 紡織服裝與藝術傳媒學院,江蘇 蘇州 215009)

考察各地博物館收藏的傳統旗袍實物，與現代女裝相比較，傳統旗袍是一種結構簡潔、外觀相似且大方得體的平面造型女裝[1]。邊緣的手縫裝飾工藝與設計作為此類服裝重要的組成部分，能夠突顯旗袍的線條輪廓，能更好地通過修飾身材襯托穿著者的形象氣質，體現了東方人含蓄穩重的性格特征。傳統旗袍的手縫邊飾結構復雜、工藝精湛、花樣多重，其色彩、寬窄、厚薄與旗袍的其他裝飾共同影響平面造型女裝的層次感和整體效果。其創意理念，對借鑒傳統裝飾工藝的服飾產品設計具有重要的啟示作用[2]；精致耐看的手縫邊飾旗袍是民族服飾中寶貴的文化遺產，對中國女裝的發展模式產生了深遠影響。

1 手縫邊飾工藝類型特征

傳統旗袍的手縫邊飾工藝沿襲了中式服裝的做法，采用絲綢面料，在領口、袖口、下擺、門襟的邊緣處用手工縫制裝飾條，一方面使面料的毛邊不外露，以增加服裝邊緣的耐磨力，另一方面通過顏色和寬窄的變化，對服裝整體起到提綱挈領的裝飾作用。主要包括“鑲、嵌、緄、宕”4種工藝類型，他們之間還可以根據款式需要靈活搭配。手縫邊飾工藝類型特征見表1。

表1 手縫邊飾工藝類型特征

1.1 鑲

“鑲”能夠讓整件旗袍的花型圖案更加亮麗，根據穿著者的個性，采用與旗袍本身顏色相似的絲綢裁剪成條狀，把其“鑲”在旗袍各個接縫處和邊緣，突出面料圖案的層次感[3]而不顯單一。與其他邊飾工藝相比，鑲邊裝飾部分多在服裝表面，突出面料之間的拼接效果。鑲邊通常會略寬一些，可以多條一起出現，在清代非常流行，無論是滿族還是漢族女子，都喜歡在服裝上鑲邊飾[4]。清代晚期，服裝邊緣的裝飾變得十分復雜，不僅有三鑲、五鑲，甚至更多，最夸張時出現了虛指的“十八鑲”。鑲邊旗袍[5]見圖1。

圖1 鑲邊旗袍

19世紀末，各種機織花邊成為新的服裝裝飾材料，民國流行的鑲邊工藝，更多是將各種各樣的花邊，結合其他邊飾工藝或用手縫暗針鑲在旗袍邊緣。鑲花邊旗袍見圖2[3]。

圖2 鑲花邊旗袍

1.2 嵌

鑲邊的邊上時常會帶一條細線，被稱作“嵌條”，可以讓鑲邊更有立體感，是旗袍固有的特色，分為“外嵌”和“里嵌”。外嵌通常單獨出現或與鑲邊搭配運用。里嵌通常和鑲邊或緄邊搭配，也可以在2條鑲邊的中間，稱作“一鑲一嵌、兩鑲一嵌”等，其工藝靈活，搭配隨意，在旗袍上占的面積不大但極費工時。“嵌條”又分作埋線和不埋線的做法，埋線需要考慮埋進去線的縮水性。嵌條中的埋線做法見圖3。制作時根據鑲邊的顏色，再結合旗袍本身的顏色和花型圖案的顏色，用特制的布料熨燙成1.5～2.0 cm的細條狀“嵌條”，用手工縫制在鑲邊和大身的面料邊緣之間。鑲邊和大身邊緣間的嵌條見圖4。

圖3 嵌條中的埋線做法

圖4 鑲邊和大身邊緣間的嵌條

1.3 緄

“緄”字不常見，經常用“滾”字代替。“緄”字的本義是織帶，手工縫制在衣服的邊緣，可以收攏布邊使其不易脫線，其對薄型面料服裝有較好的定型作用，是非常基礎的邊緣裝飾。“緄”是旗袍邊緣常用的一種處理方法，用以包裹旗袍的開衩、領口、袖口、門襟、底擺等部位。“緄邊”除用織帶外，常見的還有將面料斜裁45°，加工成細條后使用。裁緄條示意見圖5。這個過程較為費料耗工，手工操作不易把握，斜裁面料便于旗袍包邊時彎曲扭轉，處理流暢后熨燙成形。常與鑲邊和嵌條工藝配合使用。

圖5 裁緄條示意圖

1.4 宕

“宕條”也經常作蕩條、檔條等，看起來跟“鑲”的工藝相似，但是鑲邊一般是1條挨著1條，而“宕條”是中間隔空一段距離再出現的，其一般與“緄邊”或“鑲邊”一起平行出現，民國旗袍上常見的2條差不多寬細的平行線(一緄一宕)，也稱“電車軌”。民國旗袍上的一緄一宕見圖6。一些老衣服看起來很像“兩鑲”或“兩鑲一嵌”的做法，仔細看就會發現中間那條是空的，用的就是宕條的做法。宕是將反差性極強的單色絲綢裁剪成流線型或者波浪型，縫在領口、袖口、開襟、底擺等位置，使旗袍的裝飾設計更富有張力，其更須制作者耐心熟練才可以將宕條準確地穩固在相應位置，使之看起來更服貼，且與周圍裝飾相協調。宕條主要是配合單緄邊、單鑲邊使用的工藝，以強化鑲、緄效果，而且使用的質地一般都要與鑲邊、緄邊一致，間距等于宕條寬。也有一色多道邊或多色多道邊的緄邊與宕邊相結合的工藝。

圖6 民國旗袍上的一緄一宕

1.5 手縫邊飾工藝的制作技巧

手縫邊飾工藝的形式特征雖然各不相同，但是總體的制作要求圓順均勻，立體感強有柔軟度，制作完成后不起皺、無扭曲現象[6]。除花邊和織帶外，使用面料制作的鑲、嵌、緄、宕工藝，有以下3個方面的工藝制作技巧是相通的。

1.5.1 刮 漿

做邊飾前，首先要對備用面料進行預縮水處理，然后在反面用刮漿工具將漿料涂抹均勻。現在以各類黏合襯代替手工上漿，雖然降低了工藝難度，工作效率也得到提高，但整體的穿著效果和舒適度會受到影響。

1.5.2 斜 裁

45°斜裁面料，使邊飾更好地沿著服裝的邊緣，包裹成彎轉流暢或平復順直的形狀。由于面料存在的拉力，緯向有彈力，受力拉伸后容易變形，而經向沒有彈力，不利于邊緣線的塑造，45°是二者的結合，具有最好的拉伸力。

1.5.3 寬 度

裁剪邊飾時的寬度，要根據所需的成型效果來定。如果成型邊飾寬度為0.5 cm，那么布料裁剪時應加上做縫和折轉的寬度，共需2 cm以上的寬度，以預留足夠的布邊包裹住內縫，不讓毛邊外露。此外，還要根據面料的厚薄和彈力適當增減寬度。

2 手縫邊飾工藝常用針法

制作傳統旗袍時用到的手縫針法有很多種，不同的部位、正反面，包括面料厚薄不同，所用針法也各不相同。手縫邊飾工藝的針法也多種多樣，較具藝術性的包括套針、斜纏針、桂花針、琨針、打籽針、施針等針法，有的藏針腳，有的露針腳。但容易學習且適合固定旗袍邊緣又具有裝飾感的常用針法，主要有撩針法[7]、花繃針法、人字針法、楊樹針法等。

2.1 撩針法

撩針法按1個方向進針，需將一層折光后的邊與衣片一起固定，常用于袖口、底邊、領里等部位，也可用于服裝表明縫裝飾條，使之牢固、平整、美觀。撩針法分2種形式，一種用來處理較薄面料的布邊，正反面都不露線跡的暗撩針法。另一種用來處理較厚面料的布邊，在邊緣露出45°斜針腳或垂直針腳的明撩針法。

2.1.1 暗撩針法

第1步：從右邊起針，線頭藏于折邊內。可視面料厚薄采用單線或雙線；

第2步：針緊貼折邊邊緣在底布上平行挑起1～2根紗；

第3步：挑紗后，在距出針孔0.1 cm處斜穿過折邊內，針距上一針0.5 cm；

第4步：重復第2、3步，至手針上縫線結束前打結，將線結藏于折邊內。完成后，從折邊的側面處會看到點狀的線跡。完成燙平后，貼邊正面平放看不到線跡。完成后的衣片正面幾乎看不到線跡。暗撩針法見圖7。

圖7 暗撩針法

2.1.2 明撩針法

針法同上，唯一不同的是第3步，挑紗后，在距出針孔0.1 cm處，針斜穿入折邊后立即穿出，針距上一針0.25 cm。完成后，貼邊正面有45°斜針或垂直針腳，衣片正面無線跡。明撩針法[8]見圖8。

圖8 明撩針法

2.2 花棚針法

花棚針法常用在服裝折邊處，形成“X”線跡而得名。處理較薄面料的布邊，另一面露出些許點狀線跡。處理較厚面料的布邊，另一面則不露線跡。花棚針法步驟為：

第1步：花棚針法從左邊起針。起針時線頭藏在折縫里面，取針距0.5 cm為宜，緊挨折邊橫向用針在底布上挑縫1～2根紗；

第2步：移到距離折邊0.4 cm位置用手針橫向挑縫貼邊的5～6根紗；

第3步：如此反復挑縫，直到完成打結。花棚針法[8]見圖9。

圖9 花棚針法

2.3 人字針法

人字針法常用于衣里底邊處，在固定折邊時具有較明顯的裝飾作用。處理較薄面料的布邊，另一面會露出些微點狀線跡；處理較厚面料的布邊，另一面不露線跡。人字針法步驟為：

第1步：人字針法從右邊起針，起針時將線頭藏在折縫里面后再開始縫線。距離邊緣0.4 cm高的位置從折邊內穿出，緊挨邊緣位置用手針挑起1～2根紗；

第2步：移到緊挨折邊的邊緣，距離上一針0.5 cm位置，用手針垂直穿入；

第3步：緊接著從距離折邊邊緣0.15 cm處斜向穿出，同時針尖從線圈中穿過；

第4步：如此反復挑縫，直到完成打結。人字針法見圖10。

圖10 人字針法

2.4 楊樹針法

楊樹針法較人字針法牢固，可以用來處理較厚布料的布邊，裝飾效果靈動，且另一面不露線跡。楊樹針法步驟為：

第1步：楊樹針法從右邊起針，起針將線頭藏在折縫里面后可以開始縫線。緊挨邊緣位置用手針挑起1～2根紗，靠緊邊緣位置用手針垂直穿入，并從距邊緣0.2 cm處，斜向由折邊穿出，將線圈壓在針頭下面；

第2步：移到垂直距離邊緣0.3 cm、距離上一針0.4 cm位置用手針豎向穿入，并從距穿入點0.2 cm處穿出，將線圈壓在針頭下面；

第3步：如此縱向反復挑縫2～3次，橫向重復上一組針法，如此反復挑縫，形似風中起伏的楊樹葉子，直到完成打結。楊樹針法見圖11。

圖11 楊樹針法

撩針法、花棚針法、人字針法、楊樹針法這4種邊緣裝飾針法，手縫時都要求衣片的正面不露明顯線跡。

3 手縫邊飾設計技法

傳統旗袍的手縫邊飾設計不僅具備實用價值，而且對整體的穿著效果起到畫龍點睛的作用，具有獨特的裝飾意義。因此，設計旗袍和此類傳統服裝時，先要了解手縫邊飾的設計分類，認識其中不一樣的外觀效果，再針對不同需要巧用心思。

3.1 手縫邊飾設計分類

旗袍的手縫邊飾從顏色、制作工藝可分為很多類型，變化搭配時的實際穿著效果也千差萬別。

3.1.1 按顏色分

從顏色上劃分，旗袍的手縫邊飾有單色邊飾、雙色邊飾、三色邊飾、多色邊飾等[9]。單色的邊飾條一般比較纖細，可選擇與衣服面料形成對比的顏色。寬一些的邊飾條則應選擇與衣服面料相近的顏色。雙色以上的多色邊飾更應注重整體色彩的協調搭配。

3.1.2 按制作工藝分

有單工藝、雙工藝和3種以上的工藝之分。其中單工藝的又有單緄邊、外嵌邊。雙工藝的有“緄嵌”雙色邊、“緄鑲”邊、“緄宕”2道邊或多道邊、“嵌鑲”邊等。3種以上的工藝有“一緄一鑲一嵌”多色邊、“兩緄兩嵌”雙色邊、“一緄一嵌兩鑲”多色邊等。

3.2 手縫邊飾設計技法

手縫邊飾作為旗袍重要的組成部分，其設計直接關系到旗袍的總體效果[10]。邊飾工藝精致的旗袍對身材有很好的修飾作用。

3.2.1 手縫邊飾顏色設計

手縫邊飾的顏色可以選擇與面料順色搭配，即類似或近似色搭配。也可選擇是撞色搭配，即采用對比色或補色提升穿著者的精氣神。順色搭配比較柔和協調，邊飾顏色選擇和面料接近或同色系的搭配是常用方法。撞色搭配的邊飾設計，一般選擇與面料顏色反差較大的顏色，視覺沖擊力強，線條感強。但實際運用中，需要綜合考慮各種因素。比如，穿著者選擇的面料顏色比較明艷，但希望服裝達到沉穩保守的效果，就要用暗色邊飾來中和。如果希望表現年輕俏麗的感覺，就需用亮色的手縫邊飾強化整體效果。色彩豐富、花型明顯的面料，手縫邊飾顏色一般應選擇與面料中顏色相呼應的單色或中間色。手縫邊飾設計還要考慮各種顏色的配比，形成一定的層次感。雙色鑲嵌邊和雙色緄邊的工藝制作不同，外觀效果也給人不一樣的感覺，設計時要根據穿著者的五官、體形、膚色、性格、職業、穿著場合等具體需要，合理把握手縫邊飾的顏色配比。

3.2.2 手縫邊飾質地設計

手縫邊飾設計要考慮面輔料的厚度與質感。太厚或太薄的面料都不適合復雜的手縫邊飾，否則會增加面料的負擔，不能更好地表現款式特點，或喧賓奪主，失去邊飾的最初意義。手縫邊飾的寬度與選擇的面料也有一定關系，特別是雙邊飾或多邊飾情況下，確定寬度前先要考慮面料的厚度。當衣料較薄時，多用綢類面料，如19世紀二三十年代的極細“細香滾”，因為綢類面料薄而易做造型[11]，能滿足邊飾流暢、極細的要求。而面料較厚、邊飾較寬時，多選用緞類材質，因緞類比綢類平整且厚實，與較厚面料搭配更協調。不同質感的手縫邊飾的面料及制作工藝不同，蕾絲花邊或水溶性面料花邊，適合用手縫暗撩針法直接鑲在面料上。綢緞鑲、緄邊包裹機織花邊或織帶的組合最常見，傳統的做法是在寬鑲邊上繡花，一些轉折處繡上“如意”造型。當多種材質同時用作手縫邊飾裝飾服裝時，功能性減弱而裝飾性增強[12]，強調刻畫的是傳統二維平面服裝的輪廓線與節奏感。

4 結束語

本文通過梳理傳統旗袍的手縫工藝，列舉了“鑲、嵌、緄、宕”這4種邊飾工藝的類型特征，及其縫制時的手縫針法；并舉例說明色彩、工藝、質地3要素如何影響邊飾設計技法的表達。從手工縫制技藝和設計思維2個方面進行記錄與承習，不僅從凝重的歷史文脈中再次感知到人與服裝工藝之間息息相關的聯系，而且從漸行漸遠的工匠巧思中得以開啟更多現代設計的靈感。傳統旗袍的手縫邊飾工藝技法與設計突顯了線條的形式美感，其外觀形式的不同表現，正是現代服飾與文創產品中可借鑒的閃亮點，體現出傳統服飾藝術中穩定共通的民族審美心理，其是特色鮮明又具實際應用價值的文化財富。