16～19世紀中國外銷絲綢及其裝飾藝術

袁宣萍 張萌萌

我國是絲綢的發源地，歷史上曾長期處于技術領先地位。自古以來，絲綢都是重要的外銷產品，也是中國物質文明的表征之一。鑒于絲綢在外銷市場上的無限風光，以至歐亞之間的貿易往來與文化交流的大動脈，都以“絲綢之路”命名。隨著16世紀大航海時代的來臨，世界拉開了全球貿易的大幕，中國絲綢從此和西方市場直接關聯，而不必再通過波斯、阿拉伯等中東商人的中介。也因為如此，中國外銷絲綢從此就與西方的市場需求、流行時尚與技術發展密切相關。本文試對16～19世紀我國外銷絲綢在不同階段的產品類型與裝飾風格進行梳理，并考察其與西方藝術風尚之間的關系。

一、16～19世紀中國外銷絲綢貿易的概況

我國絲綢針對西方市場的直接貿易始于16世紀中期。葡萄牙人首先來到中國并在澳門建立貿易據點，其后西班牙以菲律賓的馬尼拉為據點，荷蘭以印尼的巴達維亞（今雅加達）為據點，爭先恐后地與中國展開貿易并獲得豐厚利潤。17世紀荷蘭被稱為“海上馬車夫”，18世紀英國介入中國貿易，法國、瑞典、丹麥、普魯士德國等也先后跟上，但海上霸主的地位屬于英國。1783年美國獨立戰爭勝利后的第二年，也派出了駛往廣州的第一條貿易船——“中國皇后號”，從此開始了中美之間的直航貿易。從16世紀中期至19世紀，中國以廣州為主要通商口岸（1757～1842年間為唯一口岸），與歐美各國開展直接與間接貿易。這一期間，中國的絲綢、茶葉、瓷器、漆器、家具以及各種原料和雜物，大規模運往西方各國，其中絲綢又是最為重要的大宗產品之一。

這里要說明的是，廣義上的外銷絲綢包括生絲原料、坯綢和制成品三類，而狹義上的外銷絲綢一般指制成品，即成品綢與服飾。與張騫通西域后絲綢之路上的絲綢貿易不同，16～19世紀的西方各國都已能生產絲織品，尤其是意大利、法國、西班牙，以生產精美的錦緞與絲絨產品著稱。荷蘭、英國也有一定的絲綢生產規模，美國也在19世紀發展起絲織業。但是，中國的蠶絲業規模卻是西方無法比擬的，尤其是浙江的蠶絲，是織造高檔絲綢不可缺少的原料，有“湖絲遍天下”的美譽。因此，西方與其說需要中國的絲綢制成品，不如說更需要中國的生絲原料。而我們通常所說的外銷藝術品，不是指原料，而是指那些在造型、色彩和紋樣上具有獨特風格、針對西方市場設計的具有藝術價值的制成品，因此本文所說的外銷絲綢，指的是用提花、手繪和刺繡等工藝裝飾的絲綢制成品。

從現有資料來看，這些具有藝術價值的絲綢制成品銷量并不大，它們似乎沒有被納入各國東印度公司大宗采購的清單，更可能是顧客委托船員在中國采購的私人貿易。根據英國學者的估計，這類外銷絲綢在每年英國向中國進口商品總額中的比例不會超過百分之五，一般年份在百分之一徘徊。這種私人委托的清單有產品名稱、數量和相關描述，有時還會附有樣品，其中有少量樣品和清單被保存下來，成為此類貿易存在的證據。當然，三百多年的貿易也積累了相當數量的外銷絲綢，有些被消費損耗掉了，有些保存在豪宅中，還有一些進入了博物館。在外銷藝術品研究逐漸興起的今天，還有一部分回流進入了國內相關機構，如廣東省博物館和中國絲綢博物館就收藏了不少外銷絲綢藝術品。然而，目前世界上外銷絲綢的存世量，尚沒有一個確切的統計數據。

二、16～19世紀中國外銷絲綢的市場

中國外銷絲綢的市場首先是歐洲。在16～19世紀的三百多年中，歐洲各國紛紛成立東印度公司，派出商船駛向廣州。據有關數據統計，1736年，有12艘歐洲商船到達中國廣州，其中英國五艘，法國三艘，荷蘭兩艘，丹麥和普魯士各一艘。到1757年，共有27艘商船前來貿易，其中英國增加到10艘，可見18世紀英國在中國貿易中的地位。東印度公司在其中扮演著重要的角色，而公司是以股份制形式運行的。每當貿易商船從中國返回，都是一場分享利潤的盛宴，宮廷代表、貴族、商人等各路人士紛至沓來，參與珍貴物品的拍賣，完成私人貿易的交接，而大宗商品則流入市場。不久以后，報紙上都會出現與中國商品有關的銷售廣告。

南美是中國絲綢的另一個市場，這個市場由西班牙人掌控。1492年，哥倫布攜帶西班牙國王致契丹大汗的國書踏上尋找中國的航程，卻意外地到達了美洲。16世紀東方航線開辟后，西班牙人就以菲律賓的馬尼拉為據點，與中國展開間接貿易，即由葡萄牙人或中國商人將貨物運往馬尼拉，西班牙人再將它們裝上駛往美洲大陸—新西班牙的大帆船。盡管西班牙未能如愿在中國本土獲得貿易據點，但卻從中國—菲律賓—墨西哥的大三角貿易中獲利豐厚。17世紀西班牙雖已衰弱，但根據記載，直至18世紀前期，每年仍有不少來自澳門、廈門、廣州的中國貨船到達菲律賓。今天南美各國應當保存著不少中國外銷絲綢，但因為資料的缺乏，我們對其數量和種類所知無多。

美國市場是最晚加入的。獨立戰爭（1775～1783）結束后的第二年，美國就迫不及待地派出了“中國皇后號”商船，在中國采買絲綢、茶葉等貨物運到美國銷售。與歐洲不同，美國的絲織業基礎較弱，因此，除輸入中國生絲外，絲織品的輸入量也不在少數，這種情形一直持續到19世紀20～30年代。最受歡迎的商品除了織繡品，還有被稱為“南京布”的江南土布，為了這些美麗的織物，商人們出入于絲綢商店和廣東的洋行中。據說每年出口到美國的絲綢數量有數百萬碼，各種圖案、尺寸和質量的絲綢都能買到，但其中華麗的制成品多以私人貿易的形式進行。隨著中國生絲的大量進口，美國絲織業也在各地蓬勃發展起來。

綜上所述，中國外銷絲綢是為西方市場量身定制的，不屬于茶葉、生絲等大宗產品，是具有藝術性質的制成品，以私人貿易形式從中國流向歐洲、南美和美國市場。從16世紀中期到19世紀，絲綢貿易時有起伏但未曾停止，是大航海時代全球貿易的一個組成部分。

三、16～19世紀中國外銷絲綢的產品類型

保存到今天的中國外銷絲綢不多，西方國家的博物館、基金會有一部分收藏，其中主要有英國維多利亞與阿爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum，以下簡稱V&A博物館）、美國大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）、美國皮博迪與埃塞斯博物館（Peabody Essex Museum）等，俄羅斯艾米塔什國立博物館（The State Hermitage Museum）也舉辦過相關展覽。綜合這些博物館的藏品以及相關出版物，可以對16～19世紀我國外銷絲綢的種類、用途有所了解，從中發現不同時期的產品類型與特點。

我國外銷絲綢的種類，從裝飾工藝上說，主要有手繪、刺繡和提花三種。從用途上說，主要有服飾面料和室內裝飾用品（如床飾織物，包括床罩和床簾，以及窗簾、墻飾、家具織物等），還有一部分是服飾品，如披肩、手帕、鞋子、手套、陽傘等。在那個以東方物品為時尚的年代，它們是西方女性展現自身品味和魅力的重要道具。

從各機構收藏的外銷絲綢看，16世紀晚期及17世紀初輸出的主要是宗教服飾，如天主教神父的法服等，工藝以提花錦緞為主。在V&A博物館藏有一件三色提花綢殘片，以紅、藍、黃三色經絲分區織成，主題紋樣為戴著皇冠的雙頭鳥，雙爪各抓著一支箭，下為花瓶，配飾為纏枝花卉與鳥。Kelekian基金會也收藏了極類似的一塊絲綢（圖1）。在V&A博物館還有兩件紅地提花錦緞殘片，工藝較復雜，可能是天主教法服的一部分，主題紋樣類似。雙頭鷹是歐洲哈布斯堡家族的徽章，16～17世紀西班牙與葡萄牙一度處于這個家族的統治之下，而雙頭鷹、花瓶與箭的組合，則是哈布斯堡家族資助下圣奧古斯丁修會的象征。圖案與配色是西方式的，而纏枝花卉又與中國傳統紋樣相聯系。因此，這些織物被認為由中國工匠織造。除了提花外，刺繡也被用于早期的宗教用品。V&A博物館收藏了一件刺繡裝飾的十字褡，中間繡著圣母子、圣安娜，兩邊配襯卷曲的花莖、鳳鳥和鹿的紋樣，明顯與中國裝飾藝術相聯系。

圖1：16世紀雙頭鳥紋樣的提花綢，英國Kelekian基金會收藏

從17世紀起，刺繡工藝在外銷絲綢中得以廣泛應用，除用于宗教法服外，還大量用于室內裝飾。我們今天能見到的外銷刺繡品，如被單、床罩和床簾等，有一些屬于17世紀。美國紐約大都會藝術博物館收藏了兩件17世紀早期的床品，一件是紅色刺繡床罩，中央是雙龍戲珠的團窠紋樣，兩龍旋轉對稱，外飾方形邊框，在邊框的四個角上各繡一位站在花樹下的紳士，著裝打扮是16世紀末或17世紀初葡萄牙與西班牙男裝風格，邊框外至床罩邊緣則繡滿了蓮塘、瓶花、花樹與獅子、鳳鳥等，是典型的中國紋樣。這件床罩應該是中國繡工為葡萄牙或西班牙市場制作的，紋樣體現出不同文化交錯雜糅的風格 （圖2）。還有一件兒童用繡被，風格類同，但刺繡部分是另外縫綴上去的。團窠內的主題是高大的瓶花旁分立一男一女，均穿著16世紀末17世紀初的西式服裝，但花瓶上的龜背紋、團窠外的蓮塘水禽和各種花鳥，卻帶著強烈的中國色彩。這種藝術風格的外銷刺繡床品在18世紀及19世紀前期得以延續。從各地的收藏看，面料以緞為主，色彩有黃色、紅色、藍色、奶白色等，以彩色絲線和平繡針法，繡出繁密華麗的紋樣。紋樣的布局，大部分是中央一個大團窠，四周滿布花樹禽鳥，四周有較寬的邊飾，有時還加上流蘇裝飾，只是團窠中的主題紋樣有所區別。

圖2：17世紀絲綢刺繡床罩，美國大都會藝術博物館收藏

18世紀還見證了中國外銷手繪絲綢的繁榮。很難斷定手繪絲綢興起的確切時間，但基本上可以追溯到17世紀晚期。與此同時，一種色彩明亮的手繪壁紙也開始流行，其實很多壁紙本來就是將圖案畫在絹上，經裝裱后再作為墻紙貼在墻上。中國絹本繪畫歷史悠久，但18世紀的繪畫材質大多改為宣紙，且高雅的文人畫家也不會與外銷作坊有什么關聯。然而，手繪絲綢的傳統卻從未斷絕，我們可以在明清兩代的絲綢服飾上看到手繪加緙絲、手繪加刺繡或純手繪的精美案例。廣州的作坊為西方市場制作了大量手繪絲綢面料，其用途如下：一是服裝，18世紀流行異國情調，來自中國的手繪絲綢與來自印度的印花棉布，都是女性裙裝（Robe）的最佳選擇。與棉布不同的是，手繪絲綢多以絹、紡等面料制作，不但賞心悅目，而且穿著行走時面料摩擦產生沙沙的絲鳴聲，這是印花棉布所不具備的魅力！V&A博物館和美國大都會藝術博物館均有此類18世紀的裙裝保存下來，可謂美輪美奐（圖3）。二是室內裝飾，用作床罩、床簾、窗簾以及墻布，特別是花鳥紋手繪絲綢，與同時期的花樹與鳥壁紙在題材與風格上相當重合，甚至可能是在同一個作坊里設計制作的 （圖4）。有趣的是，有很多沒有經過裁剪的手繪面料保存到今天，推測可能是時尚變遷的關系，遠渡重洋而來的絲綢很可能因錯過流行而被擱置。

圖3：18世紀手繪絲綢女裝，美國大都會藝術博物館收藏

圖4：18世紀花鳥紋手繪絲綢，俄羅斯艾米塔什國立博物館收藏

19世紀起，另一類外銷織繡品如異軍突起、大放異彩，那就是刺繡大披肩。刺繡披肩大約是在19世紀20年代開始銷往西方市場的，持續到20世紀初，又反過來在中國市場流行，其余韻一直持續到今天。此類外銷披肩以絲綢為材料，用刺繡進行裝飾，并加上流蘇邊飾。它不屬于中國傳統服裝，完全是根據歐洲時尚的需要而設計的，有時候也作為裝飾織物覆蓋在家具和鋼琴上，甚至裝飾在墻上。披肩最初也屬于私人貿易，但1840～1842年鴉片戰爭之后，國門打開，制造披肩的工業在廣州地區發展起來，外銷數量越來越大。今天在西方各國博物館保存的，大部分是19世紀后期至20世紀初制作的刺繡披肩（圖5）。

圖5：19世紀絲綢刺繡披肩，V&A博物館收藏

19世紀后期起，中式服裝作為一種新的外銷藝術品流行起來。中式服裝自然是異國情調的最佳載體，那寬松自在的廓形、異域特色的紋樣，被認為是茶服、家居服和睡袍的很好選擇，甚至作為晚禮服參加舞會也是可行的。這種服裝最初進口量也很少，可能是為了滿足某種好奇心。1911年清王朝覆滅以后，由于帝制的取消和民眾的大規模改裝易服，舊式服裝不斷流入二手市場，導致20世紀20年代起外銷中式服裝反而增多（圖6）。今天收藏在西方各國博物館中的中式服裝，很可能是當時被淘汰的服裝，以及民國時期的仿制品，甚或戲裝。對普通西方人來說，又有誰能分得清呢？

圖6：外銷中式絲綢服裝，杭州工藝美術博物館收藏

18世紀大放異彩的手繪絲綢，到19世紀逐漸減少。刺繡床品發展出更多式樣，而提花錦緞是容易被忽略的一類產品，其紋樣既有西方風格的，也有中國傳統風格的，甚至有頗具現代風格的條格紋樣，根據訂制者的具體用途而異。與服裝配套的飾品還有陽傘、絹扇（包括扇套）、手套、手帕、鞋履等等，只要有需要都可以訂制。中國絲綢博物館收藏的一把白緞地彩繡陽傘，就是這樣一個精美的實例（圖 7）。

圖7：白緞地彩繡陽傘，中國絲綢博物館收藏

四、16～19世紀中國外銷絲綢的藝術風格

中國外銷絲綢是針對西方市場設計的，主要用于服裝與室內裝飾，故具有較強的時尚屬性，反映出不同時期的裝飾藝術特點，同時中國工匠的制作，又使得它們不可避免地帶有中國色彩。從16世紀中期到19世紀，西方藝術經過了巴洛克、洛可可和新古典主義、浪漫主義等多個藝術風格的變遷。而在中國，從明后期到清末，裝飾藝術風格雖有變化，但并沒有如同西方那樣清晰的階段性。從現存外銷絲綢來看，其藝術風格既與時代變遷相關，又表現出東西方文化交融的特點。

以天主教教會用的宗教法服為例，16世紀晚期至17世紀初用提花錦緞制作的法服，主題是比較嚴肅的哈布斯堡家族與奧古斯丁修會的象征——戴皇冠的雙頭鷹與雙箭，或者圣經題材，雖然也摻入了東方花草與動物，但造型嚴謹、布局對稱、色彩沉穩，藝術風格莊重。到了18世紀，隨著洛可可風格的流行，裝飾藝術也變得輕快與明艷起來。如V&A博物館收藏的一組宗教法服，包括十字褡及配套飾物（Stole,Maniple,Chalice Vell,Burse），這類本應嚴肅莊重的服裝居然也采用了艷麗的手繪。淺色的絲綢底子上描繪出生動的纏枝花卉紋樣，有牡丹、菊花、蓮花等，花瓣以鉛白打底，色彩過渡自然，花頭栩栩如生，花枝婉轉曼妙，再用金銀色勾勒輪廓，明媚動人，與同時期外銷彩色壁紙和外銷粉彩瓷頗有異曲同工之妙（圖8）。

圖8：18世紀絲綢手繪法服，V&A博物館收藏

17世紀晚期至19世紀流行的刺繡床品，紋樣布局與風格比較一貫。若以中央團窠的主題來劃分，可以分為三類：第一類團窠內為紋章圖案，一般是私人訂制的，用于特別的用途。如倫敦V&A博物館收藏的一件修飾后的床罩團窠圖案，外圍用深藍色天鵝絨作了強調，其紋章可以追溯到某個家族（圖9）。收藏在俄羅斯艾米塔什博物館的一件刺繡床罩，團窠內是一只戴著皇冠的雙頭鷹，雙翅張開，兩爪各攫一球狀物，雙頭鷹是俄羅斯皇家徽章。類似的雙頭鷹紋章在其他博物館的藏品中也能見到；第二類團窠內為中國式吉祥動物，有雙龍、雙鳳、雙獅等（圖10），此二類團窠外都滿布纏枝花卉與動物紋樣；第三類團窠內為一朵大團花，呈中心放射性排列，此類刺繡床品數量最多，如收藏在V&A博物館的黃緞地團花紋刺繡床罩，收藏在紐約大都會藝術博物館的藍緞地團花紋刺繡床罩等。中國絲綢博物館也收藏了四件，分別為藍緞地、紅緞地、黃緞地和奶白色緞地，給人以花團錦簇的華美之感（圖11）。

圖9：紋章式刺繡床罩（紋章部位），V&A博物館收藏

圖10：雙鳳團窠式花卉紋刺繡床罩（局部），V&A博物館收藏

19世紀初異軍突起的刺繡披肩，既與新古典主義的興起有關，也與南亞與西班牙文化有著較深的緣份。披肩起源于南亞克什米爾地區，本是當地一種羊絨制品，18世紀被英國東印度公司的高級官員作為珍貴的紀念品帶回母國。18世紀晚期法國大革命爆發，西方女裝以法國為中心發生了深刻的變化。華麗繁瑣的洛可可時裝被淘汰，取而代之的是古希臘式充滿懸垂感的及地長裙，長裙用白色精細棉布制作，而一襲羊絨披肩不僅給衣衫輕薄的女子帶來溫暖，將華麗的披肩與簡潔的長裙組合，更是營造出一種優雅美麗的女性形象。法國著名畫家弗朗索瓦·熱拉爾（Francois Gerard 1770～1837年）創作于19世紀初的《雷卡米爾夫人》，畫中的貴族女子就是身著白色薄裙、肩裹黃色羊毛大披肩的形象。披肩逐漸流行起來，成為新古典主義時期女性時裝不可或缺的組成部分。至19世紀20年代，西方客商開始在中國訂制絲綢面料的披肩，用重磅的縐綢作面料，用五彩絲線刺繡，稱為“中國披肩”（Chinese shawl），逐漸形成時尚，并演繹出多種花型與風格。而在西班牙文化中，因為這種披肩是通過菲律賓的馬尼拉轉運的，又稱“馬尼拉大披肩”，逐漸演變為西班牙民族服裝的組成部分。跳著“弗郎明戈”舞蹈的西班牙女郎，為精美的絲綢披肩抹上了一層熱情奔放的色彩。

從目前保留下來的絲綢披肩看，基本有兩種，一種是白綢底上用白色絲線繡花，給人以素雅簡潔的美感，大都會藝術博物館、V&A博物館和艾米塔什國立博物館均有這樣的藏品，紋樣以花卉為主。第二種是在縐綢上施以五彩紋樣，這種披肩占多數。由于披肩是對角線折疊后裝飾在身上的，故有的披肩別出心裁地設計為雙面雙色（圖5）。彩繡披肩的紋樣以花卉為主，有的是規則排列的纏枝花，有的是根據披肩特點設計的主次分明的花卉，有的則加入了建筑、人物等中國元素，以強調披肩產地的東方情調。如中國絲綢博物館收藏的一塊白緞地雙面繡亭臺樓閣外銷披肩，將廣東建筑、小橋流水、戲曲人物與繁盛的花枝結合起來，對西方市場來說，這種明顯的異國情調可能就是賣點（圖12）。19世紀60～70年代是西方藝術史上的浪漫主義時期，東方是浪漫的所在，中國的、日本的、印度的東方元素被廣泛應用，外銷絲綢進一步強調異域風情，于是在花卉與動物之外更加上了東方建筑、仕女、滿大人、戲曲人物等，總之營造出一個浪漫奇異的東方世界。當然，這也是西方文化中最后一個浪漫的東方想象了。

圖12：白緞地雙面繡人物建筑紋刺繡披肩，中國絲綢博物館藏

結語

從16世紀中期發展起來的我國外銷藝術品，在17世紀后期至19世紀前期發展到鼎盛，到19世紀中期逐漸衰落，但余韻持續到20世紀初。外銷絲綢是大航海時代中國貿易的一個重要組成部分。對外銷藝術品的研究，與海上絲綢之路研究一樣，正在成為一個新的學術熱點，而裝飾藝術更是研究的重點。三百多年來，藝術史經歷了巴洛克、洛可可、新古典主義到浪漫主義的流轉，時代面貌也體現在外銷藝術品上，而中國元素作為東方風情的表征，也奇妙地融入到為西方市場需求而設計的外銷絲綢中。對今天的中國和西方觀眾來說，這些外銷絲綢都是充滿異國情調的“藝術品”，是那個開啟全球化大幕的大航海時代的見證。