時光蓮影（外一題）

陳瑤

時光重疊在那一片蒼茫的蓮花洋上。

幾千年前的馬秦山，與粼粼波光一起躍動。

盛夏的第一縷陽光穿透了整片洋面，此刻，站立于大青山頂峰，俯瞰著廣袤的大海，目光所及，盡是一片蔚藍。天空藍得透徹、澄凈，而在陽光和藍天折射下的大海更是湛藍、清澈。

連綿青山、十里金沙、礁石峭壁、烏石礫灘、古老漁村、禪林佛光……這些細節連綴拼接起來，構成了一幅巨大的印象派畫作，它的名字就叫“朱家尖”。

中國東海之濱，朱家尖，舟山群島1390個島嶼中的第五大島。宋元時期，朱家尖稱馬秦山，明朝時始稱朱家尖。孤懸在東海萬頃碧波中的馬秦山，千萬年來，如同漂泊的舟楫，在潮漲潮落間，默默守望在屬于自己的那一片海域，直至朱家尖大橋的貫通，將對大陸的向往，化成一次次遷移、融合，直至相連。

“至今何處說朱家，剩有山尖水一涯。秀削生成峰獨秀，攀藤直欲伴云霞”，這首《題朱家尖》詩里，描繪的不就是大青山風景嗎？或許，我們佇立的牛頭山觀景平臺恰是古代文人墨客登高覽勝、吟詩作畫之處呢。

相傳自秦以來，文人墨客便鐘情于大青山，他們或結廬隱遁，或探幽覓勝，為大青山留下了許多歷史遺跡、詩文畫作、傳說故事。據宋《乾道四明圖經》載：馬秦山有安期洞，耆老相傳安期生學道煉丹隱于此洞。“馬秦山在昌國東，氣候調淑清溫融。大海回絕路不到，紫戀青嶂盤元空……”來自《題馬秦山圖》中的這一記載，它透出的信息，與大青山的自然之美有關。而自古以來，讓文人墨客留下詩文佳作的，不也正是讓他們一見傾心的山海美景嗎？除了青山、大海、礁巖……還有一個重要的元素，那就是修行。

與海天佛國普陀山一水之隔的朱家尖，從她為人知悉開始，便浸染了佛法的氣息與靈韻。古時又稱佛渡島，相傳觀音大士是由佛渡島跳至普陀山，至今在山頂還留有一個碩大的腳印。雖是神幻的傳說，卻也能給世人一個玄想的空間。在遙遠的前世，朱家尖島和普陀山島在對峙之中，日久生情，漸成為一對倆倆相望的戀人，但終未能修成正果，到了今生，只能借助蓮花洋綿延起伏的海浪，來傾訴彼此無盡的思念。

不過，朱家尖和普陀山從古至今便是唇齒相依，不可分離。朱家尖歷史上為普陀山的廟宇地，也是普陀僧侶的供給基地。兩座島，朝夕相見，卻守望千年。無怪乎，文人隱士選擇在大青山峰頂修行，佇立在山頂，遙望青山碧海，佛影禪林，蓮花洋上吹來的海風，為他們洗徹塵埃，縱然只是凡夫俗子，靈魂亦可潔凈如蓮。

山巒群峰有靈氣，魚蟲鳥獸懂慈悲，似乎大青山上的萬物皆有不可言說的佛性。元《大德昌國州志》載：“蓮花峰與馬秦山碧云庵對峙，三石層出如蓮花……”蓮花峰，為大青山最高峰，海拔在378米以上。古人以蓮花名之，除其狀若蓮，更因蓮乃佛之花，對佛的虔誠，宛如對生命之敬畏。

“馬秦山，昔有碧云庵，馬耆禪師修道于此，曾與黃龜年等聯句刻諸石。”此行大青山，為探尋碧云庵遺址而來，沿著山林石徑前行，繁茂的草木幾乎掩埋了通向遺址的路。據當地老人介紹，山間尚存庵基，“大躍進”年代，叢林中還留有殘垣斷壁，以及水缸、陶器、石槽等遺物。在密林深處，我們發現了殘存的石圍墻，還有一處平闊的山間谷地，或許，碧云庵舊址便落于此吧。

遙想，大青山深處的碧云庵，曾給予了多少文人隱士、天涯倦客一個寧靜的歸宿。禪林古剎，何嘗不是他們心中的桃花源呢？

這里不得不提及一位隱居馬秦山近十年的人物，他便是黃龜年，其人其事，與碧云庵有何淵源？

黃龜年（1083～1145年），字德邵，號竹溪先生，福州永福人。南宋初年，其任殿中侍御史，因四次彈劾秦檜而名震朝野，后終敵不過秦檜勢力，被罷職。為免遭秦檜報復殺害，他與兄岳年隱居馬秦山。

據傳，隱居大青山的黃龜年經常與碧云庵的馬耆禪師、張光等好友，聚會、談天、賦詩。一次，由馬耆禪師出句：“團團深鎖碧煙籠”，黃龜年接曰：“安隱禪居瑞氣中”。張光繼之：“萬傾滄浪終月夜”，黃岳年續以：“更于何處覓天宮”。一人一句，聯成七絕一首，刻于碧云庵旁的石碑上。當我們穿行于林間曲徑時，無意間發現了一處聳立的石塊，表面平坦光滑，似有石刻印痕，莫非這是當年黃龜年等刻有詩文的石碑嗎？歲月的風雨或能殘損碑石、模糊記憶，卻不能湮沒碑文中氤氳的歷史味道。既有遺存的詩作，又有天然的石塊，那么何不在此重新樹碑，以示紀念呢？如果可以，不妨重修通往碧云庵的古道，沿途旖旎的山海風景，恍若沉浸在海上仙境中。

“忽聞海上有仙山，山在虛無縹渺間”，白居易《長恨歌》里的意境，不正是大青山的真實寫照嗎？黃龜年等文人隱士從世俗的紅塵里走出來，跋涉萬水千山，不正是祈盼在浩瀚佛法中修身、修心嗎？從黃龜年所作《寶陀山觀音贊》詩“朝發東秦岸，須臾達蓮宮”，不難發現，他經常穿行于朱家尖與普陀山，或許，只為趕赴一場禪佛的約定;或許，只為佇立于蓮花峰頂，遙望遠處觀音的身影;又或許，只為在叢林深處的此岸，丈量彼岸蓮開的時光。

循著大青山西面山坡往下走，在太陽落下的方向，望見了一座座樸拙的漁家屋舍，這里就是被稱為“普陀第一古漁村”的筲箕灣，因其山灣酷似漁家淘米用的筲箕而得名。遠處，落日余暉下的黛色山脈，透過層層疊疊的云朵，滲透出一抹絢麗的霞光。近處，各種大小漁船整齊地停靠著，船舷倒映于粼粼的波光中，如此靜謐的海灣，如此舒緩的氣息，提醒著我們，時光從來都是不慌不忙的。一座古老的漁村被擱淺在岸上，海灣上裸露的灘涂，和散落在山坡的黑瓦石墻，編織起漁村的原始風景，連接著漁村的前世和今生。

曾幾何時，筲箕灣因瀕臨古老的烏沙門水道，而孕育了漁村早期的文明，從秦漢至明清，烏沙門水道便是東亞“海上絲綢之路”的重要驛站之一。因其緊臨洋鞍漁場，又是一個得天獨厚的天然漁港，成為朱家尖最早的漁業生產基地。筲箕灣漁村曾經的熱鬧與繁盛，自不必再贅述，因為遠去的背影早已成為歷史。無論走遠的是歲月還是當下，現在的筲箕灣已然成了一個旅游懷舊地，對于來來往往的過客而言，這一切似乎都不太重要，他們更喜歡漫步于長長巷弄里的石板路上，傾聽海浪涌起的聲音，靜賞落日余霞渲染的天空，浸淫在漁村隔世般緩慢的節奏里，面朝大海，心懷安寧。

沿著原路拾階而上，我們將在筲箕灣一家漁鄉客棧的露天院子里用餐。漁家客棧有兩層，經過了一些簡單的修繕和裝飾，朝南向，陽光一年四季傾灑。臨海而居，占的是地利，推開門窗，一眼望見的便是波光瀲滟的海灣。寬敞的院落被拾掇得整潔、清爽，石頭壘砌的矮墻上放置著一盆盆綠植花卉;一張綴滿五彩浮球的廢舊漁網垂落于屋檐下;一幅幅繪著彩色魚蝦的漁民畫掛在屋內四周白墻上，一張船木茶桌上擺放著精致的茶具，紫砂盆里的一葉蓮，正含苞待放……每一個細節，似乎都是客棧主人的精心布置。可以想見，這客棧主人定是一位貼心而文藝的女子。果然，迎面走來一位穿著素衣、面容清麗、身材嬌小的年輕女子，趁著用餐前間隙，她邀請我們坐下來閑聊，與我們談了一會兒文學，然后為我們泡茶。

一壺鵝黃色的蓮花茶是遞給我們一行人的溫暖問候。她說，酷愛蓮花茶。她的朋友在朱家尖香蓮村種植了大片的蓮花，鮮蓮花曬干后制作成了蓮花茶，便是島上聞名的觀音蓮花茶。

蓮心向佛，度化了歲月的光陰。我想起幾年前第一次見蓮茶時的情景：取一朵蓮花放入玻璃壺中，以沸水泡之，蓮花在壺中綻放，茶湯金黃透亮，猶如佛光。呷一口茶，初入微苦，余味清香綿長。品茶亦如修行，將一杯苦茶喝到無味，也許這就是禪的境界吧。

時光如蓮，柔軟、慈悲。回想起此次朱家尖之行，蓮的影子始終縈繞在我的周身。想起大青山上遠望的五沙連環，我更愿把這五個沙灘想象成巨大的蓮的花瓣，五個蓮瓣連綴起來，不正是觀音大士的蓮座嗎？

蓮，本是佛前清凈之蓮，而朱家尖島恰似汪洋里的一朵蓮。那一朵蓮，盛放如初開，始終保持一種遺世獨立的姿態。

如果島嶼是亙古的時光，蓮影是海洋的變遷，只有將蓮的美綻放在自在的空間里，才能深悟，詩與遠方在哪里。

在青海，我看見了大海

光陰是靈動的，只需登上時光的梯子，便可穿越千山暮雪，飛度萬里云層，去趕赴一場與青海湖的約會。

青海湖，由祁連山的大通山、日月山和青海南山之間的地殼斷層陷落而成。在古老的地質年代，大約五億多年前，青海湖是一片海洋。那浩蕩湖水，是歲月遺落在雪域高原的清澈記憶。所以，與青海湖的約會，其實是與另一個大海的約會。

人類的生命，由大海孕育。大海是圣潔的，所以青海湖也是圣潔的。多少人披星戴月，跋山涉水，行走于茫茫風沙里，是為了一睹澄澈之湖的容顏，也是為了舀一罐青海湖這一古老大海的圣水。一路上，看到藏民穿著簡陋的衣衫，不遠萬里，跪拜匍匐前行，眼神中帶著不可動搖的堅定，他們以這種虔誠的方式，朝圣而來。所有從他們身邊走過的人，都會肅然起敬，感動于心。

如果青海湖是心靈的故鄉，那么湛藍的湖水，就是思念的淚滴。一千三百多年前，文成公主遠嫁吐蕃王松贊干布，途經日月山時，回首不見長安，西望四野蒼涼，便拿出唐王賜予她的能照見家鄉景象的日月寶鏡，果然，她看到了久違的家鄉長安，頓時淚如泉涌，她思念的眼淚，匯成了倒淌河。然公主深知自己肩負的和親使命，決然將日月寶鏡扔棄，沒想到寶鏡碎落成一面明凈的湖水，于是就有了青海湖的美麗傳說。聽著這段唯美的傳說走進青海湖，內心更是多了一份柔軟。

如今，佇立在日月山下的文成公主像，留存了這位大唐公主的一湖鄉愁。時光的車輪碾過，歷史的碎片已無從找尋，而不曾改變的是文成公主那大海般的胸懷。

當我們深情凝望這一汪碧空下的湖水，會忍不住思索，那清澈的藍，與大海一樣的藍，是文成公主回望長安時流下的淚滴？還是倉央嘉措行至此處失蹤的嘆息？后者是在青海湖遺落的另一個故事，它也被收藏在青海湖的記憶里。

三百年前，倉央嘉措被康熙派去的使者和拉藏汗的軍隊押解至北京，經青海湖，從此消失，不知所終。在青海湖邊，到底發生過什么？有許多民間傳說，因為虛幻，而更加迷離。那些傳聞，如同倉央嘉措的情詩，可以翻譯成上百種不同的版本，我們只需選擇一種自己喜歡的便好。唯有一種，沒人愿意相信，倉央嘉措的人生，會在青海湖終結落幕。《清史稿》曾載，青海湖是倉央嘉措的埋骨之地。至京途中，這位年僅二十四歲的六世達賴，病逝于青海湖，將生命托付給了湛藍的湖水。可是那么草草的幾筆，又怎能讓眾人信服？此后的民間，對于倉央嘉措的下落，卻是眾說紛紜，他的生死之謎，永遠留在了青海那圣潔的湖水里。

這是一位富有傳奇色彩的宗教人物。他以世間法讓俗人看到了出世法中廣大的精神世界，他的詩歌和歌曲凈化了一代又一代人的心靈。他用最真誠的慈悲讓俗人感受到了佛法并不是高不可及，他的特立獨行讓我們領受到了真正的教義。無論是生是死，他的最后歸宿與青海湖相連，總是最好的結局。只有那如大海般幽深的青海湖，才能容得下他那顆不羈的心靈。

青海湖，你到底是文成公主的思念，還是倉央嘉措離別的淚珠？如大海般的湖水，依然無語，唯有那咸咸的味道，悠遠綿長。是淚滴，是思念，無論什么，都是這樣的味道。

咸，那是鹽的味道。青海湖，是一個大鹽湖，但卻不產鹽。沿著青海湖，一路向西，遠方藍天下有片銀光閃亮，是云？是雪？不，是鹽，我的腦海里條件反射般跳出一粒“鹽”的身姿。對于從小生長在海邊的我來說，家門口的海太熟悉了;那銀白的晶體，也太熟悉了。此時此地的這粒“鹽”，不僅只是咸的化身，更是一種親近和溫暖。

前面就是青海的又一個鹽湖——茶卡鹽湖，茶卡，藏語，為鹽池之意，即青海的鹽。鹽湖，有著大海的肌骨與姿容，但產鹽的方法，又不同于海鹽。海鹽是曬制而成，海水經過日照、蒸發、結晶成鹽;而青鹽是開采的，鹽湖中直接結晶的鹽，沉在湖底或在湖面形成鹽殼，只要你隨意掀開十幾厘米的鹽蓋，就可以撈取天然鹽塊。

在鹽湖，你需要拓展傳統的審美，才會有更多的發現。湖岸壘起一層層潔白的鹽晶，一粒粒結晶體塑成了滿目的鹽花，而一朵朵鹽花又能雕出千姿百態的鹽塑，如此耀眼的鹽塑，很少能見到。若是大風驟起，卷來戈壁沙塵，那一切都將變色。大自然總像一位魔術師，在任何時候都能抖出萬千奇妙。

此刻，一望無際的茶卡鹽湖，白茫茫一片，沒有一棵草，沒有一棵樹，沒有一只飛鳥，云朵遮擋了初升的太陽，只有水天一色。這是一片寂靜而凝固的世界。若是陽光照射下的茶卡鹽湖，天地間則是一片純凈的藍與白，宛如天空之鏡，美輪美奐。可惜，沒能親眼目睹這一夢幻仙境，只能留下遺憾了。臨別時，望了一眼守護大海的女神——西王母的鹽塑，她圓潤慈悲的眉眼，讓我想起了普陀山上的南海觀音，一念起，心里便開了一朵蓮花。

其實，面對鹽湖，最直觀的感受就是咸。酸甜苦辣咸五味中，鹽為“百味之王”，沒有了鹽，世界就沒有了滋味，鹽的重要，如同空氣、陽光和水。翻開歷史，你會發現，在那蠻荒時代，誰占有了鹽，誰就占有了財富。鹽，滲透著歷史長河中的那份咸。鹽，是古絲綢之路上的重要物資。而茶卡也是絲綢之路青海道和唐蕃古道上的要沖，不管是遠行到西域，還是到西藏，往來的商旅都要經過茶卡，漫漫長路上所需的鹽就需要在這里補給。歷史上，由于交通的阻隔，運送鹽的歷程，讓人們付出了難以想象的艱辛。一隊隊馱著青鹽的駱駝，歷經風霜雨雪，翻越戈壁荒原;迎著漫天風沙，艱難地行走于大漠深處，這樣的畫面，已永遠定格在千秋絲路上。

晶瑩、透明、咸澀的鹽湖，是有生命的，它經歷誕生、成長、壯大的過程，直至消亡。干涸了，鹽湖的生命就消失了，但這并不是真正的“消亡”。鹽湖源于大海，最終歸于大海，無論時光過去多久，大海終是靈魂的歸處。

回望青海湖，回望鹽湖，都是那么遼闊靜謐，許多人在這里找到了遠離塵囂的心靈故鄉。而我，卻在這里看到了另一個大海，不過它依然是我的心靈故鄉。