孔府舊藏明代赤羅朝服的“內繒耳”結構考釋

鮑懷敏 劉瑞璞（通訊作者）

孔子后裔在歷代享有崇高地位，歷經宋、金、元、明、清至民國均獲得世襲封號。明代衍圣公享一品爵祿，位列文官之首，在清代被特許保留前朝衣冠，傳承下來的明代赤羅朝服成為孔府舊藏，它是保存完好、傳承有序、配服完備的明代品官朝服，是研究明代或歷代朝服體系的珍貴一手實物資料。在山東博物館的支持下，對朝服主配服三件套進行了系統的信息采集。發現其外袍和中單都有“內繒耳”結構，這種服制在歷代典籍文獻中有諸多記載，但沒有提及這種結構的功用和來源。通過樣本實測和結構圖復原，參酌其他同類型實物資料，與文獻記載相互印證，表明它是明代朝服蒙俗漢制的獨特官袍結構，也為蒙漢官服制度下的融合提供了實物證據。

一、明代赤羅朝服的來源

朝服，是帝制時代從王公貴族到文武百官朝會時所著禮服，也在大祀、慶成、正旦、冬至、圣節、頒詔、開讀、進表、傳制等重大節日及慶典時穿著，在古代官服系統中僅次于冕服。《禮記·玉藻》記“諸侯朝服以日視朝于內朝”“吉月必朝服而朝”。可見，朝服在周代已經形成官服禮制。在《禮記》中記載自季康子始以白色作為朝服，孔子曾評價其不合禮制①，春秋、秦、西漢一直沿用黑色端服作為朝服，即玄端。四庫全書《明史卷·六十七》記載了之前各朝的朝服變遷：“洪武元年，命制公服朝服，以賜百官。禮部言：歷代異尚，夏黑，商白，周赤，秦黑，漢赤，唐服色黃、旂幟赤，今國家承元之后，取法周漢唐宋，服色所尚，于赤為宜，從之。”②漢明帝時期，制定以絳紗袍、赤裳為主服、白色中單為配服的朝服系統，《宋書·卷十八·志第八》記載“魏祕書監秦靜曰：漢式承秦改六冕之制，玄冠絳衣而已，晉名曰五時朝服，有四時朝服，又有朝服。”③魏晉時期雖有五時朝服之制，但以絳衣為朝服。隋唐繼續沿用絳紗朝服，又稱之為具服。

《隋書·卷十二·志七》記“朝服，亦名具服。冠、幘、簮導、白筆、絳紗單衣、白紗內單，皂領袖皂襈、革帶、鉤?、假帶、曲領方心、絳紗蔽膝、襪、舄、綬、劍，從五品以上陪祭、朝、饗、拜、表，凡大事則服之。”④隋代朝服確定以皂領袖皂襈的絳紗單衣配白紗內單，唐繼續沿用，《唐會要》中“裘冕”條目稱：“禮重則具服,禮輕則從省。今以至敬之情有所不敢，衣服不可減省，稱謂須更變，名望所撰儀注，不以絳紗袞為稱，但稱為具服，則尊卑有差。”⑤表明朝服是官服系統中的大禮服之一。不同于官服系統中常隨時代變遷而變化頗多的小禮服即公服形制。朝服形制一直遵循華夏傳統的上衣下裳制。宋承唐制沿用朝服系統，蒙元百官具祭服、公服、質孫服，以公服代朝服，《元史·輿服制》中記載：“成宗大德六年春三月，祭天于麗正門外丙地，命獻官以下諸執事，各具公服行禮。是時，大都未有郊壇，大禮用公服自此始。”因此，漢唐宋絳紗袍配白紗中單融合元代公服的側開裾結構，便成為明代朝服定制的基礎。

明代建國之初，立建服制，朱元璋下詔：“復衣冠如唐制。初，元世祖起自朔漠，以有天下，悉以胡俗變易中國之制，士庶咸辯發、椎髻、深襜胡俗，衣服則為袴褶、窄?及辮線腰褶，婦女衣窄?短衣、下服裙裳，無復中國衣冠之舊，甚者易其姓氏為胡名，習胡語俗化既久，恬不知怪。上久厭之，至是，悉命復衣冠如唐制。……不得服兩截胡衣，其辮發、椎髻、胡服、胡語、胡姓，一切禁止。斟酌損益皆斷自圣心，于是百有余年胡俗悉復中國之舊矣。”⑥從中不難看出在明承元制的基礎上恢復漢統決心。朱元璋一方面接受元朝“悉以胡俗變易中國之制”，另一方面“悉命復衣冠如唐制”，是基于“斟酌損益皆斷自圣心”。明朝服“內繒耳”結構的獨特性正是這種服制理念的實證。

明朝尚火德，“改太平路為太平府，……文移用宋龍鳳年號，旗幟及將士職衣皆用紅色，蓋以火德王，色尚赤故也。”⑦故規定文武百官朝服取法宋代，用赤色，亦符合本朝漢俗而一直沿用。洪武元年確定：“今斟酌唐宋，凡朝賀辭謝等禮，皆服朝服，用赤羅衣、白紗中單，俱用皂飾領緣，裳與衣同皂緣……。”⑧至此，明代朝服沿用唐宋朝服制度，確定了朝服主配服的形制。之后，“上覽之曰：卿等所擬殊合朕意，……尋命朝服衣裳中單領緣俱用青，祭服領緣仍用皂。”⑨朝服邊緣又定為青色，確定以后沿用不變。最終形成了形制、顏色、材質完全統一的赤羅朝服配白紗中單成為標志，區分等級根據其佩戴冠、飾品等配件不同而別等威。朝服整體結構呈寬博，廢除蒙元小袖制式，唯側裾保留，正因為如此基于禮制的考慮而產生了明朝服內繒耳的獨特結構。當然內繒耳只有通過實物研究才能認識它的玄機，因此無文獻記載也就不足為奇，圖像資料也只能呈現朝服外觀而無法了解它的內部結構（圖1）。

圖1：徐顯卿宦跡圖，故宮博物院藏；藍章朝服像，青島市即墨區博物館藏

二、赤羅朝服標本的內繒耳結構

赤羅朝服標本為孔府舊藏的一級文物，是明代朝服上衣下裳制和中單的標準組配，具有典型性，且內外搭配比較完整，為明代官服結構數據采集和官服制度研究提供了珍貴的實物證據。

朝服外袍無里，主料為赤色，緣邊為青色，均為輕薄紗羅質地，呈半透明狀。在顯微鏡下觀察，赤羅經密為15根/厘米，緯密為20根/厘米；青羅經密為16根/厘米，緯密為18根/厘米。赤羅和青羅面料均為二經絞羅，每道緯紗絞一次呈方孔，亦稱方孔紗。紗的織造方法非常古老，馬王堆漢墓出土的素紗禪衣即為紗，在歷代朝服記載中，唐宋稱為絳紗，明代稱赤羅，實際應為同種織物（圖2）。

圖2：明代赤羅朝服外袍與外觀結構，山東博物館藏

赤羅朝服外袍衣長142厘米，通袖長249厘米，整體有前后中縫，呈典型的明“四幅裁”⑩。袖寬73厘米，袖擺方直，緣邊寬14厘米。衣身兩側開裾，開裾內隱有上端寬33厘米下端寬55厘米的梯形插片，實為“內繒耳”，其只一邊與前身衣片側邊縫合，呈左右對稱，隱于后身在腰部對接并固定，從前后觀察看不到開裾內加繒耳的痕跡。明代呂毖撰寫的《明宮史》中描述曳撒“其制后襟不斷而兩旁有擺，前襟兩截而下有馬面褶，兩旁有耳。”?稱衣側插片為“擺”和“耳”。主流文獻中記錄衣側插片、衣緣下擺時多統稱為“擺”，衣側插片用“耳”表達則區別衣下擺。黃能馥先生在《中華服飾七千年》中稱衣側插片為“繒角”?，“繒角”表示絲織品衣物的擺角，稱謂亦比“擺”更準確。綜合考慮稱為“繒耳”更符合明代文獻史實。從內繒耳結構的數據分析和還原結構的應用實驗表明，它是繼承蒙元官袍側裾到恢復漢統禮制的實物證據，也成為鮮為人知的明朝禮服（包括官貴禮服）特有的結構符號。

形制為交領右衽，右胸有一暗袋，根據尺寸推測具有插放笏板的功能。通袖長的長度在穿著狀態時可以達到回肘，在《禮記·玉藻》中：“朝玄端，夕深衣。深衣三袪，衽當旁，袂可以回肘。”?明代官修史料《禮部志稿》記載洪武二十三年定：“文職官衣長自領至裔，去地一寸，袖長過手復回至肘。”?標本可謂古制的實物呈現，且有新發現，就是其內繒耳結構的功用和禮制（圖3）。

圖3：明代赤羅朝服標本結構圖復原

三、赤羅朝服白紗中單標本的內繒耳結構

朝服白紗中單形制與外袍相同，雖是朝服內袍，但有重要的禮儀地位，不僅在領袖位置會露出中單，而且由于外袍材質為薄透紗羅，白紗中單會透出底色，起到保護外層禮衣和遮蔽內層私衣的作用。在結構上與外袍此處相同也有內繒耳，說明它可以作為便服單獨使用，其禮制意義卻又高于便服。

明洪武元年制定冠服制度，其中皇太子及諸王在冠禮、婚禮、醮戒等禮儀著裝和宋代朝服相似，服通天冠與絳紗袍，袍為深衣制，內配白紗中單采用皂色緣邊。皇帝在郊廟、省牲及冊封公主等儀程中亦是服絳紗朝袍，白紗中單采用黑色緣邊。?《明史·卷六十六》中記載，永樂三年定冕服制度，其中冕服的中單形制為：“中單，以素紗為之，青領、褾、襈、裾，領織黻文十三。”?其形制和孔府舊藏的這件中單幾近相同，均為素紗材質，青紗作為領緣、袖緣、擺緣，唯一不同的是領緣織十二紋章中的“黻”紋明示章服等級。白紗中單是各類禮服中的標配，有時候加飾紋章表明等級。

標本白紗中單通袖長258厘米，比赤羅外袍通袖多出九厘米，組配之后兩邊袖口可以露出中衣袖緣近五厘米，保護外衣袖口少受磨損，同時透過衣袖的層次彰顯禮儀的級別。中單袖寬66厘米，比外袍袖寬73厘米減少了七厘米，符合穿著于內層需要保持的空間，更加舒展，也表明它們是朝服的標準組配。標本背面腰部有一橫向褶裥，打開衣襟從內側觀察，橫向褶裥處的功用是將兩側內繒耳頂端固定，和朝服外袍完全相同，重要的是作為白紗中單內衣，側裾開而不露（內衣）作了雙重保險，這種蒙俗漢制的朝服實證，讓我們深刻理解和認識了明代官服禮制系統物質形態的真實與復雜性（圖4）。

圖4：明代赤羅朝服白紗中單與外觀結構，山東博物館藏

四、“襞積之掖幅”與繒耳禮制

上溯魏晉時期，山西大同北魏司馬金龍墓出土的漆畫屏風“素食瞻賓”“李善養孤”中，有身著絳紗袍的北魏貴族圖像，絳紗袍呈完全包裹身體狀，說明此時無側裾，當然也就沒有內繒耳結構（圖 5）。

至唐，在《大唐開元禮》中記載：“朝服，亦名具服。冠、幘、纓、簮導、絳紗單衣、白紗中單、白裙襦、革帶、鉤?、假帶、曲領方心、絳紗蔽膝、韈、舄、劍、雙綬。”?其中“絳紗單衣”的“絳”指深紅，“紗”指表面有孔，經緯較稀疏，質地輕薄的平紋絲織品，“單衣”是指單層無里的外衣，形制沿用晉代朝服，這與孔府舊藏朝服的顏色、材質、形制幾乎完全相同。唐宋朝服沿襲舊制，從文獻到考古發掘都未記錄朝服有內繒耳信息。唐代杜佑撰寫的《通典》中《禮二十一·君臣服章制》：“若冠通天冠，服衣深衣制，有袍，隨五時色。梁劉昭曰：袍者，或曰周公抱成王宴居，故施袍。‘孔子衣逢掖之衣。’逢掖其袖，合而逢大之，近今袍者也。今下至踐更小史，皆通制袍，單衣，皂緣領袖中衣，為朝服云。”?指出朝服的單衣寬大如深衣式通袍。《通典》中《禮四十四·始死服變》：“既襲三稱，衣十五升布深衣，古者衣裳上下殊。此深衣，漢時單衣也。”?

宋代朝服繼承唐制，其中朝服歸于單衣，在《宋書·卷十八》中詳細記敘了朝服的用料情況：“諸受朝服，單衣七丈二尺，科單衣及皞五丈二尺，中衣絹五丈，緣皂一丈八尺，領袖練一匹一尺，絹七尺五寸。給褲練一丈四尺，縑二丈。襪布三尺。單衣及皞袷帶，縑各一段，長七尺。江左止給絹各有差。”在《宋書·禮志》中又解釋“單衣，古之深衣也。今單衣裁制與深衣同，唯絹帶為異。”?朱熹著《四書章句集注·論語·鄉黨》注疏：“朝祭之服……其馀若深衣，要半下，齊倍要，則無襞積而有殺縫矣。注‘王曰：衣必有殺縫，唯帷裳無殺也’。”?由此可見，唐代朝服外袍是深衣式通袍制，宋代朝服裁制方法和深衣相同，兩側有“殺縫”，上窄下寬側片縫合狀態。這說明唐宋時期，朝服上衣和深衣通袍裁制相同，兩側縫合形成下擺圍攏閉合狀態，前身呈右衽交領，沒有開裾也就無繒耳可言。

孫機先生在《中國古輿服論叢》中解釋：“隋唐時代南北一統，而服裝卻分為兩類：一類繼承了北魏改革后的漢式服裝，包括式樣已于漢代有些區別的冠冕衣裳等，用作冕服、朝服等禮服和較朝服簡化的公服。另一類則繼承了北齊、北周改革后的圓領缺骻衫和幞頭，用作平日的常服。”?又在本書下編《兩唐書輿（車）服志校釋稿·卷三》特別說明：“新唐書記載‘《禮》無服衫之文，三代之制有深衣。請加襕、袖褾、襈，為士人上服。開骻者名缺骻衫，庶人服之。’缺骻衫即衣側開衩口的長衫，又名衩衣。宋代稱為四?衫，出現于南北朝后期。”如此說明不開側裾的深衣通袍式襕衫為士族便服，衣側開衩的缺胯衫起初為庶人方便勞作而設。?這種缺骻衫兩側開衩沒有內繒耳，會直接露出里衣，是因為它非禮服而更強調功用（圖6，左圖）。宋代沿用唐代襕衫，在《宋史·輿服志》記載“襕衫以白細布為之，圓領大袖，下施橫襕為裳，腰間有襞積，進士、國子生、州縣生服之”。?顯然宋代襕衫衣側加襞積，是因為進入了禮服系統，但無開裾亦無繒耳結構，宋代文人畫中的襕衫有明顯襞積而無開裾（圖6，中圖）。明代襕衫沿襲宋制，但又保留了蒙俗側開裾，也就產生了（外）繒耳以遮蔽內衣示儀，也就升格為禮服，這在出土實物中有明確的架構證據?（圖6，右圖）。

圖6：唐代缺骻衫、宋代襕衫、明代襕衫

由以上史料分析可以認為，唐宋時期袍服分為深衣制兩側無開裾袍服和有開裾袍服兩種，士人穿著為深衣制，朝服屬于此類，沒有兩側開裾便成為禮服的傳統，內繒耳也就不可能有記載；兩側開裾袍服大多為庶人日常服，可露出里衣，取其功用則無禮儀需求，因而無需加內繒耳。至元代采用公服代替朝服，沒有沿用唐宋時期的上衣下裳制絳紗朝服。那么明朝赤羅朝服兩側開裾加內繒耳就成為明代朝服獨有的結構。

元代是北方游牧民族入主中原的王朝，作為馬背上的民族推廣符合騎射傳統的袍服結構是必然的。元代袍服結構合體，小袖窄衣，由于穿著方便不受羈絆，促使下擺結構形成兩類，一類是下裳兩側不開裾但腰部加褶使下擺寬闊，如質孫服、辮線襖等；一類是兩側開裾，依蒙俗不加繒耳，以方便腿部活動的同時也會露出褲子。由于蒙元服制主要通過材質、織造方式、紋章內容和色彩來區分等級，以致這兩類形制尤其是兩側開裾結構廣泛應用于社會各階層，并沒有以兩側是否開裾區別禮制等級。在山西寶寧寺明代水陸畫中有記錄的典型蒙元官員人物形象，穿著盤領袍、曳撒、交領半臂這三種具有蒙元特色的官服?，曳撒由于腰以下打褶具備充足的活動量沒有側開裾外，其余兩種都有兩側開裾但無內繒耳而露出里衣的情況，這說明在蒙元服制中大量使用兩側開裾結構，是與蒙人的騎射傳統有關。這種兩側開裾袍服極具功能性，明代必然會得到繼承，但其活動方便的同時特別容易露出里衣，在明代全面恢復正統禮制的大背景之下，不能被士大夫階層所接受。因此，明代創造性地發明了在元袍兩側開裾的情況下，通過公服盤領袍的繒耳和朝服的內繒耳加入，實現了在保留功能性基礎上滿足禮制的需要，無疑這是我國古代官服制度建構上的一個創舉。這種情形也同時被記錄在明代水陸畫中（圖7）。

圖7：明代水陸畫同時記錄蒙元官袍和本朝官袍，山西寶寧寺明代水陸畫

明代官袍沿用宋襕衫形制，但其封閉式下擺結構在明代發生了變化，產生了衣側開裾加繒耳的結構（圖6）。在明代方以智撰寫的《通雅》中記：“分裾曰?，襕衣，言下有欄緣也，襞積之掖幅謂之擺。”?分裾（?）就是開衩結構；襕衣是指有襕緣邊的袍；襞積之掖幅（擺）就是指繒耳，根據禮制應該分為外繒耳和內繒耳。這種繒耳結構在明朝應用非常廣泛，在孔府舊藏中也得到廣泛證實，不僅在赤羅朝服中使用內繒耳，甚至涵蓋了公服、賜服、內衣、常服且男女裝通制?。

在山西寶寧寺明代水陸畫中穿著常服的官員形象，無襕緣邊盤領袍服腰部以下側開裾結構并沒有露出里衣，這便是加入內繒耳的妙處，由此看出明朝在“恢復漢統”過程中“參酌唐宋”并沒有放棄蒙俗官袍的開裾結構，為符合禮制創造了“襞積之掖幅”的繒耳，而內繒耳的隱蔽性又滲透著儒士的慎獨修養。因此明代朝服內繒耳結構絕非簡單“裁技”。

結語

通過文獻和實物研究相互印證，朝服從周代歷經先秦兩漢，在東漢時期形成“無分裾”定制，后沿用至唐宋。明承元制，在保持元官袍開裾的情況下繼承了唐宋朝服制度，形成了明代獨樹一幟的兩側開裾加內繒耳的朝服結構。這個明代獨有的創新結構是受蒙元文化影響和華夏正統文化恢復中交融產生的，形成了蒙俗漢制“襞積之掖幅”的繒耳結構官袍系統，這也在孔府舊藏明代赤羅朝服結構研究中首次得到實物證據。在明代公服和常服中多用外繒耳，而朝服重禮而采用內繒耳。這種結構既揭示了古代官服禮制的構建與發展，又是民族融合在固化制度上最可靠而穩定的技術信息。同時，隨著禮制的外沿應用，內繒耳比外繒耳的明代公服、常服等袍服更被廣泛應用，這在孔府舊藏的官袍結構研究中也得到了證實。從服飾功能性考慮，內繒耳為滿足活動空間的同時給與一定的束縛，提升在行走、騎乘時所遵循的禮制。從華夏傳統美學來看，內繒耳“襞積之掖幅”的褒衣博帶，以儒士慎獨修養來恢復華夏的中庸思想。朝服“內繒耳”的從無到有，是融合騎射文化與維護漢官威儀的標志，不僅是因為其本身的功能性，更重要的是，背后隱含著明人決心恢復禮制的心態，是明人承元“中國之制”與“尊孔崇儒”偉大實踐的真實呈現，而成為中華古典服制的標志之一。

注釋：

① 《禮記·玉藻》記載：“朝服以縞也，自季康子始也。孔子曰：朝服以朝，卒朔然后服之。”孔子說：視朝穿朝服，此處根據“朝玄端，夕深衣”可知朝服為玄端，視朔則穿弁服，禮畢又更換朝服即玄端上朝。而季康子直接用弁服（即縞）為朝服，不合乎禮制。

② 《大明實錄·大明太祖高皇帝實錄·卷之三十六下·洪武元年十一月》，書同文古籍數據庫，第17頁，總頁號709。

③ 《宋書·卷十八·志第八》(清武英殿刻本)，愛如生古籍數據庫，第235頁。

④ 《隋書·卷十二·志七·禮儀七》(清武乾隆英殿刻本)，愛如生古籍數據庫，第126頁。

⑤ [宋]王溥：《唐會要·卷三十一·裘冕》，中國哲學書電子書計劃數據庫，https://ctext.org/zhs.2021-3-10.

⑥ 《大明實錄·大明太祖高皇帝實錄·卷之三十·洪武元年二月》，書同文古籍數據庫，第19頁，總頁號541。

⑦ [明]陳建：《皇明通紀集要·卷一》（明崇禎本），書同文古籍數據庫，第19頁，總頁號22367。

⑧ 《大明實錄·大明太祖高皇帝實錄·卷之三十六下·洪武元年十一月》，書同文古籍數據庫，第13頁，總頁號705。

⑨ 《大明實錄·大明太祖高皇帝實錄·卷之三十六下·洪武元年十一月》，書同文古籍數據庫，第17頁，總頁號709。

⑩ 明四幅裁：明代朝服秉承了中華傳統服飾的“十字平面結構系統”，是以中線左右兩邊各用一幅布，然后在袖接縫處各接一幅袖片，所以一共是四個幅寬構成了這件外袍，簡稱明“四幅裁”。

? [明]呂毖：《明代職官政書文選·明宮史·卷三》，書同文數據庫，第1-2頁，總頁號269685。

? 黃能馥等編：《服飾中華——中華服飾七千年》（精編版），北京：清華大學出版社，第360頁。

? 王夢歐注譯：《禮記今注今譯》，北京：新世界出版社，2011年，第267頁。

? [明]林堯俞纂修：《明代職官政書文選·禮部志稿·卷十八》（官修），書同文古籍數據庫，第40頁，總頁號262395。

?《大明實錄》：《大明太祖高皇帝實錄·卷之三十六下·洪武元年十一月》，書同文古籍數據庫，第8頁，總頁號700。

? [清]張廷玉：《明代史料匯編·明史·卷六十六》(官修)，書同文古籍數據庫，第3頁，總頁號1667。

? [唐]蕭嵩等：《大唐開元禮》卷三，《序例下·衣服》，中國哲學書電子書計劃數據庫，https://ctext.org/zhs.2021-3-10.

? [唐]杜 佑：《通典·卷六十一》，《禮二十一·嘉六·君臣服章制度》(清武英殿刻本)，愛如生古籍數據庫，第715頁。

? [唐]杜 佑：《通典·卷八十四》，《禮四十四·兇六·喪制之二》(清武英殿刻本)，愛如生古籍數據庫，第921頁。

?《宋書·卷十八·志第八》（清武英殿刻本）愛如生古籍數據庫，第242頁，共1113頁。

? [宋]朱熹：《四書章句集注·論語卷第五·鄉黨第十》，愛如生古籍數據庫，第64頁。

? 孫機：《中國古輿服論叢》，上海：上海古籍出版社，2013年，第198頁。

? 同上，第444頁。

? [元]脫脫等著：《宋史·志第一百六·輿服五》，中國哲學書電子書計劃數據庫，https://ctext.org/zhs.2021-3-10.

? 南宋人物畫出自南宋畫師周季常、林庭珪繪制的《五百羅漢圖》中的第89幅《應身觀音》局部，現存于美國。兩側開裾加（外）繒耳明代襕衫是江蘇揚州出土明代盤領大袖襕衫，現藏于揚州博物館，圖片來源于黃能馥等編著的《服飾中華——中華服飾七千年》（精編版），北京：清華大學出版社，2013年，第359頁。

? 水陸畫是明代盛行的一種佛教儀式的宗教畫，水陸本意“取諸仙致食于流水，鬼致食于凈地”。寶寧寺水陸畫是明英宗命令宮廷畫師“敕賜鎮邊水陸神幀”而作，是明代水陸畫的代表作。

? [明]方以智：《通雅·卷三十六》，書同文古籍數據庫，第21頁，總頁號78428。

? 楊波主編：《衣冠大成——明代服飾文化展》，濟南：山東美術出版社，2020年，第63、99、145、147頁。