清炒枸杞頭

王蕙利

春日是野菜的盛宴。就當薺菜剛以花開滿地的姿態，宣告了其最后美麗之時，另一個“野丫頭”又冷不丁地在微風下粉墨登場了，它就是——枸杞頭。

枸杞頭，即枸杞的嫩芽莖，也稱枸杞菜、枸杞苗、枸杞尖等。在吾鄉方言中，“頭”有時被用來對嫩的一種描述。

這種茄科植物的生命力極旺盛，只要有一個縫、一點土，外加些許雨水，它們便能生根發芽。因此，對鄉人而言，枸杞頭并非稀罕之物。

當年我家院后不遠處有條小河，河岸長滿了一叢叢的枸杞。枸杞與柳樹一樣，萌芽特別早。當樹木依舊裸露著枯槁肢體，畏縮于冬的殘夢里時，睡了一季的枸杞老枝上，一簇簇新綠業已悄然綻開。數個晴日后，那叢生的新蔓，便能迅猛鋪展成一派水潤潤的綠。

因打小就聽外婆念叨：枸杞頭既是菜又是藥，多吃點，以后不用戴眼鏡。兒時的我，每每到了這個時節，便借個晴朗天氣的清晨或黃昏，提著個小籃子到河岸轉悠了。

雖說同為嫩芽，枸杞頭與剛剛吐綠的小草，還是有些差別的。吾鄉的枸杞頭，葉子綠瑩瑩的，莖和葉的根節處帶有或深或淺的紫色，使之即便同雜草混在一起，也容易區分。

萬物生長的早春時節，是枸杞頭最嫩之時。如同采茶般一把一把輕輕掐下那嫩頭，再把綠油油、蓬松松的枸杞頭堆到籃子里，一股沐浴了鄉野春風、自然而生的味道，便由那抹新碧中蔓延開來。帶著指頭上半天不散的青蔥氣回家，交給外婆洗去芽葉上沾染的細塵，出落得一塵不染的新生枸杞頭便可供炒菜了。

在我國，食用枸杞頭的歷史很長，古人多有記述。明代王世懋在《瓜蔬疏》中贊“枸杞苗，草中之美味。”《遵生八箋》中也說：“枸杞頭：枸杞子嫩葉及苗頭采取如上食法，可用以煮粥更妙。四時惟冬食子。”

至于如今枸杞頭的吃法，更是可葷可素，殊為豐富。但有一種春光里極動人的吃法，最是雅俗共賞，不僅鄉間人家常見，就連《紅樓夢》里都不忘題上一筆，那便是被老饕汪曾祺先生大贊為“極清香”的油鹽枸杞芽，也就是鄉人口中的清炒枸杞頭。

鍋燒到滾熱，倒入枸杞頭。熱油旺火中，伴著“咝啦咝啦”的爆響聲和鍋沿升騰起的白霧，原本蓬蓬松松的一堆枸杞頭，于鐵鏟三撥兩撥，略施食鹽間，便裹上了油脂。待其浸潤出汁并縮水后，起鍋裝盤。

一份端上桌的清炒枸杞頭，那嫩嫩的、翠翠的綠意，瞬間便將春天帶進了盤里。再加上騰騰熱氣中，飄散出的一股淡淡藥香味，攜著隱約的鄉野氣息，很能撫慰煩躁的心靈。

夾一小筷入口。那一吹就破的芽葉，起初有股略帶清香的苦澀。該種獨特的滋味，好似一個小女子恰到好處的嬌嗔，惹人愛憐。然美妙的感覺還不止于此，正當你吃到第三筷時，那雅致的苦澀忽地消失了，繼而在味蕾漫渙開的是一種有如晨霧般的清涼感覺，溫柔撞擊著記憶中屬于春天的那口鮮美的同時，還出生一種“沾衣欲濕杏花雨”的舒爽。

枸杞頭，可吃的時日很短。其食用黃金期，前前后后也就一個月左右的時間。等到葉莖在春光里漸漸老去，淺綠變成了深綠，枸杞頭已不堪食。我想，所謂之“佳蔬”，興許就是這樣，倏地出現一下，卻讓你記掛長久。