宋代服飾“褙子”的形制及其功能考釋

卿源 梁惠娥

摘要： 褙子是宋代極具時(shí)代特色和代表性的服飾，不分貴賤，均可服之。文章以墓葬出土實(shí)物為基礎(chǔ)，結(jié)合圖像資料、古籍文獻(xiàn)等多重證據(jù)進(jìn)行互證，針對(duì)宋代服飾褙子形制及分類(lèi)、其形制蘊(yùn)含的功能進(jìn)行闡釋分析。研究表明：宋代褙子樣式多元，女款褙子形制可分為禮服式、常服式、便服式三種，多在袖式與衣身長(zhǎng)度做變化;男款褙子形制可分為常服式、便服式兩種，主要在領(lǐng)型上存在差異;其形制注重日常的實(shí)用、審美的表達(dá)和文化的延伸三方面的功能體現(xiàn)。

關(guān)鍵詞： 宋代服飾;褙子;傳統(tǒng)服飾;常服;公服;便服

中圖分類(lèi)號(hào)： TS941.12

文獻(xiàn)標(biāo)志碼： B

文章編號(hào)： 1001-7003（2021）05-0086-08

引用頁(yè)碼： 051201

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.05.013（篇序）

Abstract： Beizi， a representative costume with the characteristics of the Song dynasty， is suitable for people irrespective of high or low birth. Based on the unearthed physical objects from tombs， through the verification of a variety of evidences such as image data and ancient books， this paper explained and analyzed the shape， structure and classification of the costumes in Song dynasty， as well as the functions therein. The research showed that Beizi in Song dynasty was in diversified styles. The shape of female can be classified into three types： formal dress， regular dress and casual dress， which mostly varied in sleeve style and body length; the shape of male Beizi can be classified into two types： regular dress and casual dress， mostly different in the collar type; its shape and structure were focused on daily utility， aesthetic expression and cultural extension.

Key words： costume of Song dynasty; Beizi; regular clothing; public uniform; traditional clothes; casual wear

宋代商品經(jīng)濟(jì)繁茂，理學(xué)盛行，服飾文化緊跟當(dāng)時(shí)社會(huì)環(huán)境倡導(dǎo)平凡、樸實(shí)、節(jié)儉的態(tài)度，宋人對(duì)藝術(shù)的審美觀念較唐代之富麗堂皇，逐漸走向細(xì)膩儒雅。褙子作為最能表達(dá)宋朝時(shí)代風(fēng)貌與審美觀念的服飾，備受學(xué)者關(guān)注。現(xiàn)關(guān)于宋代服飾褙子相關(guān)內(nèi)容的研究領(lǐng)域涵蓋考古學(xué)、藝術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué)、文學(xué)等，給予不同視角觀照，研究主要集中在名稱(chēng)考辨[1]、穿用內(nèi)涵[2]、服飾造型[3]。

宋代服飾褙子總體形制特征雖然較為簡(jiǎn)約恒定，但簡(jiǎn)單的構(gòu)成方式并不意味著千篇一律的單調(diào)造型[4]。因此，目前學(xué)界對(duì)宋代服飾褙子具體形制構(gòu)型的研究仍需加強(qiáng)，尤其是男、女款褙子的造型分類(lèi)尚未明晰，有進(jìn)一步探究的必要;另外，對(duì)其形制所蘊(yùn)含功能價(jià)值的探討尚需開(kāi)拓與細(xì)化。本文針對(duì)女款褙子與男款褙子，根據(jù)不同穿用功能與形制特點(diǎn)進(jìn)行分類(lèi)，利用考古實(shí)物、圖像資料（繪畫(huà)、壁畫(huà)、磚雕等）及歷史文獻(xiàn)等多重證據(jù)，側(cè)重其形制樣貌的具體分類(lèi)討論及其背后功能價(jià)值的深入剖析，以期研究結(jié)論更趨真實(shí)并獲得較全面的洞見(jiàn)，希望能對(duì)宋代服飾文化研究的進(jìn)一步完善與縱深發(fā)展給予參考價(jià)值。

1 宋代服飾褙子形制概述

褙子亦作“背子”或簡(jiǎn)稱(chēng)“背”，是宋代帝王百姓、男女老少皆可穿用的一種服飾。關(guān)于褙子的形制起源，眾說(shuō)紛紜。宋代高承《事物紀(jì)原》載“唐高祖減其袖，謂之半臂，今背子也”，半臂是一種對(duì)襟、長(zhǎng)及腰際的寬短袖上衣，始于唐代，其一般罩在長(zhǎng)袖之外或襯于衣里，不可單獨(dú)著此。后晉劉昫《舊唐書(shū)》云：“（玄宗）令皇甫詢(xún)于益州織半臂背子。”從中可以看出半臂與褙子存在淵源關(guān)系，周錫保[5]先生在《中國(guó)古代服飾史》中亦談到宋代的褙子是承前期的半臂發(fā)展而成的。可見(jiàn)針對(duì)褙子的由來(lái)，比較認(rèn)可的說(shuō)法是其源于半臂，初步定型于隋唐時(shí)期，后逐漸演化為宋代不分男女、貴賤普遍穿著的服飾。

對(duì)宋代服飾褙子形制特征的考證，要特別關(guān)注古籍史料、繪畫(huà)圖像和考古報(bào)告的閱讀、整理，尤需充分利用宋代墓葬出土的服飾實(shí)物，將其加以對(duì)比互證，以得到更可靠且具有說(shuō)服力的結(jié)論。北宋《夢(mèng)溪筆談》《續(xù)世說(shuō)》中可以看出“形制”一詞已為宋人所習(xí)用[6]，指的是服裝款型及式樣，因此本文關(guān)于宋代褙子形制的討論同樣圍繞褙子的款式結(jié)構(gòu)、著裝功能展開(kāi)。總的來(lái)說(shuō)，宋代服飾褙子的樣式本同末異，領(lǐng)、袖、衣長(zhǎng)等局部形制因性別、人群、穿著功用與場(chǎng)合的差異而變化甚多，這種細(xì)微變化對(duì)一個(gè)時(shí)代的服裝風(fēng)格建構(gòu)具有顯著影響，對(duì)其背后的功能文化內(nèi)涵同樣具有時(shí)代標(biāo)尺性意義。

2 宋代女款褙子袖式形制多變

女款褙子滲入宋代社會(huì)各階層的衣裝生活，根據(jù)不同功用可分為禮服式、常服式和便服式，三者主要在袖型、衣身長(zhǎng)度的造型上存在差異，具有應(yīng)用等級(jí)的分化。主體形制突出特點(diǎn)是腋下兩側(cè)開(kāi)衩，外輪廓呈趨于小“A”的直筒形。

2.1 晚唐遺韻：禮服穿用大袖褙子

宋初因五代之舊，衣食住行等生活方式在一定程度上保持了前朝的延續(xù)性，在服裝方面的具體表現(xiàn)為北宋初期部分服裝形制承襲了晚唐五代，上流社會(huì)女性著裝風(fēng)格仍以褒博之風(fēng)為美，禮服式褙子則是在這種廣博穿衣的風(fēng)尚背景下產(chǎn)生的。禮服式褙子被列為官服之例，可作正式禮服所用，其具體形制表現(xiàn)為袖口廣博，直領(lǐng)對(duì)襟，兩腋缺胯開(kāi)衩。因此，也可將禮服式褙子稱(chēng)作“大袖褙子”。

許多古籍文獻(xiàn)中有關(guān)于大袖褙子的記載。《宋史·輿服志》將士大夫家中貴族婦女的盛服定為“假髻、大衣、長(zhǎng)裙，女子在室者冠子、背子”;宋代朱熹描述地位稍低的妾室“則以背子代大袖”;《武林舊事》皇后歸謁家廟：“次本閣官奏請(qǐng)皇后服團(tuán)冠背兒，乘小車(chē)入詣家廟。”此三處的“背子”皆指大袖褙子。宋代喪葬文化是對(duì)既有傳統(tǒng)的繼承，從殮服亦能窺探當(dāng)時(shí)生活實(shí)用衣裝情況，《朱子全書(shū)·喪禮》中記述規(guī)定葬禮上“謂有官則公服……婦人大袖背子”。綜上可知，大袖褙子系宋時(shí)女性在正式禮儀場(chǎng)合所著的服裝。因史料限制，暫未發(fā)現(xiàn)宋代大袖褙子實(shí)物圖像作證，不過(guò)根據(jù)筆者對(duì)考古報(bào)告的考察可知，早期研究學(xué)者一般將較長(zhǎng)的褙子稱(chēng)作袍，較短的稱(chēng)為襦、衫或襖。廣袖袍同樣為宋代貴族女性在舉行隆重儀式時(shí)所穿，大袖褙子與廣袖袍兩者并非同一種服裝，但大袖褙子的形制與廣袖袍基本相似[7]，因此可以出土的廣袖袍實(shí)物作為大袖褙子的形制參考。

以福州南宋黃昇墓出土的褐黃色羅鑲花邊廣袖袍為例（圖1（a）），其整體呈褐黃色，羅制織物，衣長(zhǎng)120 cm，至膝下;通袖長(zhǎng)182 cm;袖寬69 cm，超過(guò)衣長(zhǎng)一半;袖口寬68 cm，袖型上下基本平行;腰寬55 cm，下擺寬61 cm，比腰圍略寬。可見(jiàn)，廣袖袍的形制特點(diǎn)為大袖寬衣，直領(lǐng)對(duì)襟;衣長(zhǎng)過(guò)膝，兩側(cè)開(kāi)衩;衣襟、領(lǐng)口、接袖緣邊處有裝飾，與大袖褙子形制基本吻合。大袖褙子與廣袖袍存在2處差異：1）大袖褙子可作宋代女性禮服，但其禮儀性不及廣袖袍。從墓主黃昇衣裝搭配順序可以看出該搭配原則，“黃昇入殮時(shí)身穿大袖，大袖的里面，就襯有一件背子，盡管深埋于地下七百余年，但保存甚好，不減當(dāng)年。”[7]2）廣袖袍背后有一“三角兜”（圖1（b）），用來(lái)與霞帔搭配（霞帔的使用也是為了彰顯穿著者優(yōu)渥的身份地位），以固定和隱藏霞帔末端。

2.2 峭窄時(shí)尚：常服穿用窄袖長(zhǎng)褙子

前文所說(shuō)宋代女性著大袖褙子的時(shí)間相對(duì)有限，北宋初期以后，由于程朱理學(xué)思想的束縛，封建倫理綱常的影響，以及審美風(fēng)尚的熏陶，宋代服飾纖柔洗練的審美風(fēng)格越趨明顯，女款褙子總體開(kāi)始偏于狹長(zhǎng)窄瘦[8]，至南宋衣身也逐漸加長(zhǎng)。通過(guò)考察出土實(shí)物、圖像資料、文獻(xiàn)資料可知，常服式褙子也就是人們平時(shí)最常說(shuō)的窄袖褙子，是所有褙子類(lèi)別中的最典型形制，被宋代女性廣泛穿著。常服式褙子的形制特征：瘦身窄袖，腋下開(kāi)胯，對(duì)襟直領(lǐng)不施衿紐，衣身長(zhǎng)度大多過(guò)膝（圖2）。此類(lèi)褙子樣式有出土實(shí)物可供參考。

實(shí)物研究是服飾歷史研究中最具說(shuō)服力和實(shí)證性的范式[9]。先看實(shí)物，考古出土常服式女款褙子初步統(tǒng)計(jì)共18件。根據(jù)發(fā)掘報(bào)告記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，梳理其中相關(guān)信息，如表1所示。三座墓葬所出褙子在整體尺寸上表現(xiàn)出恒定的程式化特征：1）德安周氏墓與福州黃昇墓的10件褙子衣身長(zhǎng)與墓主身高的比值在0.61～0.82，衣長(zhǎng)均過(guò)膝;2）18件褙子袖寬值在18～25 cm，均值22.2 cm，為窄袖;3）德安周氏墓5件褙子衣側(cè)開(kāi)衩高與衣長(zhǎng)比值在0.44～0.52，均由腋下開(kāi)衩;4）18件褙子前襟處都有兩條長(zhǎng)花邊由領(lǐng)而下以作裝飾，時(shí)稱(chēng)“領(lǐng)抹”，袖口、兩裾邊緣同樣鑲有花邊，南宋岳珂《桯史》中稱(chēng)這種褙子的款式為“不制衿”。通袖長(zhǎng)、腰寬、下擺寬、袖口寬取值波動(dòng)較明顯：1）通袖長(zhǎng)取值在130～174 cm;2）黃昇墓褙子袖寬至袖口寬變化由窄微寬，周氏墓褙子是由寬變窄;3）18件褙子下擺寬皆比腰寬略寬，兩者差值在6.0～20.5 cm，呈趨于小“A”式造型。以上異變特征或許是由氣候、地理環(huán)境、審美習(xí)慣等不同因素所致。

從圖像記載來(lái)看，宋代繪畫(huà)講求寫(xiě)實(shí)逼真，借助宋畫(huà)考證服飾具有一定的參考性。從大量的宋代人物畫(huà)及墓葬壁畫(huà)中，都能看到常服式褙子的身影，將這些畫(huà)作進(jìn)行梳理，如表2所示。選取繪畫(huà)及壁畫(huà)共計(jì)8幅，場(chǎng)景分別為賞月、嬰戲、玩耍、乘涼、宴會(huì)等，都是上層女性在休閑時(shí)穿用。由表2可發(fā)現(xiàn)，常服式褙子在穿著時(shí)兩襟敞開(kāi)，里衣也略微外露，下擺衣片隨穿著者行走肆意擺動(dòng)，顯得灑脫閑適、悠然自在，符合常服式褙子的形制特點(diǎn)。服裝整體貼合宋代“峭窄”的審美風(fēng)格，凸顯宋代女子纖細(xì)窈窕的體態(tài)。

2.3 輕便世俗：便服穿用窄袖短褙子

前文提到宋代上層社會(huì)女性，不管是在宮廷禮儀場(chǎng)合穿著的禮服式褙子，還是一般外出或休閑時(shí)刻穿著的常服式褙子，都屬于衣身過(guò)膝的長(zhǎng)褙子。據(jù)歷史圖像和文獻(xiàn)古籍的考量發(fā)現(xiàn)，褙子在宋代并非貴婦專(zhuān)屬，市井?huà)D女也穿褙子。為了方便勞作和行動(dòng)，她們穿著的是更為輕便、實(shí)用的窄袖短褙子，形制特征為衣長(zhǎng)及腰或過(guò)腰，瘦身窄袖，開(kāi)領(lǐng)對(duì)襟，腋下開(kāi)長(zhǎng)衩。鮮有墓葬出土社會(huì)下層人民的服飾，因此研究便服式褙子的形制，主要考究可以搜集到的宋畫(huà)圖像和史料記載。

廚娘是宋代待遇較高的職業(yè)，清代潘永因《宋稗類(lèi)鈔》載：“京師中下之戶(hù)，不重生男。每育女，則愛(ài)護(hù)之如擎珠捧璧。稍長(zhǎng)則隨其資質(zhì)，教以藝業(yè)，用備士大夫采擇娛侍。名目不一，有所謂身邊人、本事人……廚娘等稱(chēng)。”明代田汝成描述南宋著名女廚師宋五嫂“汴酒家婦，善作魚(yú)羹……人競(jìng)市之，遂成富媼”，除了手藝俱佳，因?yàn)橐桓毁F之家聘請(qǐng)，所以年輕廚娘十分注意自己的形象。廚娘們身穿對(duì)襟窄袖短褙子，袖子或扎緊或高高挽起，腰間系有佩飾、梳高髻、戴元寶冠，整體透出一種華貴又精明干練的氣質(zhì)。從圖3河南偃師酒流溝出土的廚娘磚（中國(guó)歷史博物館館藏）和圖4登封高村出土的《烙餅圖》（洛陽(yáng)古墓博物館館藏）可以看出，宋代的女廚師在烹飪工作時(shí)穿著此類(lèi)短衣窄袖的便服式褙子。如圖5所示，南宋梁楷繪制的《蠶織圖卷》（黑龍江省博物館館藏），描繪了普通家庭婦女在養(yǎng)蠶織絲時(shí)的場(chǎng)景，圖中人物穿的也是便服式褙子，她們或?qū)山蟪ㄩ_(kāi)，或用帛帶系住腰間。岳珂《桯史》也有關(guān)于“束身短制”款褙子的描述，說(shuō)的就是這類(lèi)腰間有布帛綁帶的便服式短褙子。

綜上可以發(fā)現(xiàn)，勞動(dòng)?jì)D女著褙子的方式有兩種：1）將衣襟敞開(kāi)，便于散熱;2）用腰帶系扎，為了滿(mǎn)足“便事利身”、適于勞作的需求。此外，女款褙子的衣身長(zhǎng)度也可從側(cè)面對(duì)著裝者的身份進(jìn)行初步的判斷，即上層女性穿長(zhǎng)褙子，一般勞動(dòng)女性穿短褙子。

3 宋代男款褙子領(lǐng)式形制多元

宋代男款褙子較女款式樣復(fù)雜，根據(jù)不同的穿著場(chǎng)合及服用人群，可將其分為常服式褙子與便服式褙子（一般不作禮服用），兩者形制主要在領(lǐng)型上存在差異。

3.1 外顯內(nèi)隱：常服盤(pán)領(lǐng)褙子與襯服交領(lǐng)褙子

《宋史·輿服志》云：“公服。凡朝服謂之具服，公服從省，今謂之常服。”在宋代，褙子可作為官兵儀衛(wèi)在日常上朝、值班時(shí)所穿的具有一定正式性的常服，此類(lèi)褙子的形制沿襲了唐代官服的樣式，特征為盤(pán)領(lǐng)交襟，衣身長(zhǎng)度過(guò)膝，腋下開(kāi)衩，南宋蕭照連環(huán)畫(huà)《中興瑞應(yīng)圖》（天津博物館館藏）中的公差吏卒所穿盤(pán)領(lǐng)褙子便是這種（圖6）。宋代孟元老《東京夢(mèng)華錄》卷十，駕行儀衛(wèi)：“天武官皆頂朱漆金裝笠子、紅上團(tuán)花背子三衙并帶。御器械官皆小帽、背子或紫繡戰(zhàn)袍，跨馬前導(dǎo)。”宋代李攸所撰《宋朝事實(shí)》中亦有官吏著褙子的記載：“殿前諸班直、馬軍諸班、殿前左右班……皆服錦襖褙子……謂之儀注。”為表儀節(jié)，男款常服式褙子在穿著與搭配方式上另有講究。據(jù)《老學(xué)庵筆記》描述，官吏兵卒穿的褙子皆垂帶，腰間需要用勒帛系住，否則“謂之不敬”。此外，還要同時(shí)佩戴帽子才合禮制，正如《朱子語(yǔ)類(lèi)》卷九十所云：“崇觀間，莆人朱給事子入京……請(qǐng)解衫帶，著背子，不脫帽以終席。”又：“前輩子弟，平時(shí)家居，皆裹帽著背，不裹帽便為非禮。出門(mén)皆須具冠帶。”

褙子還可穿著于官員日常朝見(jiàn)的公服內(nèi)，作為具有襯托功能的服裝，相當(dāng)于現(xiàn)代穿在西裝里面的襯衫。有關(guān)襯服式褙子的形制記載，宋代程大昌《演繁露》云：“今人服公服必裹以背子……狀如單襦。”可以發(fā)現(xiàn)，其形制類(lèi)似中單，是斜領(lǐng)交襟、長(zhǎng)袖長(zhǎng)衣的式樣，穿時(shí)用勒帛在腰間系扎。宋代陳元靚《事林廣記》載“衫袖不得露背子袖”，意思是可以把褙子穿在衫子內(nèi)，且注意不能將褙子之袖露在衫子之袖外。筆者根據(jù)文獻(xiàn)描述，結(jié)合中單款式形制（圖7（a）），大致概繪出這類(lèi)作襯托用的褙子形制（圖7（b）），并推斷其著于朝服內(nèi)的效果圖（圖7（c））。

3.2 寬適利落：便服穿用的斜領(lǐng)或合領(lǐng)褙子

作為宋代男性便服的褙子用于“私室”和“燕居”，類(lèi)似深衣，其形制可以領(lǐng)型為主要分類(lèi)依據(jù)分為斜領(lǐng)和合領(lǐng)兩式。

3.2.1 斜領(lǐng)交襟褙子

其衣身長(zhǎng)至腳踝，腋下開(kāi)胯，腰間束有帛帶。斜領(lǐng)交襟式褙子又存在兩種袖型：一是長(zhǎng)至肘部的寬短袖，如北宋趙佶《文會(huì)圖》（圖8），可見(jiàn)官員文人在社交休閑時(shí)將寬短袖褙子罩穿在里衣之外;二是長(zhǎng)窄袖，如北宋張擇端《清明上河圖》中汴京城大街上的居民和小販穿著的褙子樣式（圖9）。由此可知，不管是文官士人還是平民百姓，都可以穿斜領(lǐng)交襟褙子作為便服。

3.2.2 合領(lǐng)對(duì)襟褙子

其形制特征大闊長(zhǎng)袖，有領(lǐng)緣、袖緣裝飾，襟懷舒垂一對(duì)系帶（圖10）。《大宋宣和遺事》一書(shū)中描述：膏粱子弟“衣窣地長(zhǎng)褙子”，秀才儒生“把一領(lǐng)皂褙穿著”。由此可見(jiàn)，合領(lǐng)對(duì)襟的便服式褙子對(duì)著裝者的身份沒(méi)有過(guò)多的限制與要求。江蘇金壇周瑀是南宋時(shí)期的太學(xué)生，其墓葬出土了7件合領(lǐng)對(duì)襟褙子，具體實(shí)物尺寸數(shù)據(jù)參照表3[13]。周瑀身高152 cm，屬中小身材，7件褙子衣身長(zhǎng)取值120～127 cm，長(zhǎng)度至膝以下;通袖長(zhǎng)在260～276 cm，袖寬46～54 cm，袖口寬59～64 cm，為寬袖口長(zhǎng)袖;腰款與下擺寬的比值較趨同，均在0.7左右，印證了合領(lǐng)對(duì)襟式褙子的形制特征。關(guān)于表3“系帶長(zhǎng)”一欄中記述的關(guān)于褙子腋下兩側(cè)垂的腰帶，據(jù)《文獻(xiàn)通考》載：“縫兩帶綴背子腋下垂而不用，蓋仿中單之交帶也，雖不以束衣而遂舒垂之，欲存古也。”可見(jiàn)，合領(lǐng)對(duì)襟式的褙子通常綴有衣帶，本是用來(lái)系住衣襟的雙帶不系結(jié)，而任它自然垂掛作裝飾，其意圖是對(duì)中單形制的模仿，用來(lái)尚古懷舊。

除了文人和百姓，宋代皇帝也以褙子易以便服。例如，《宋史·輿服志》載：“后殿早講，皇帝服帽子、紅袍、玉束帶，講讀官公服系鞵。晚講，皇帝服頭巾、背子，講官易便服。”宋周密《武林舊事》亦云：“太上邀官里便背兒至冷泉堂進(jìn)早膳訖。”皇帝所穿便服褙子的具體形制是斜領(lǐng)交襟或是合領(lǐng)對(duì)襟暫無(wú)從考證，不過(guò)根據(jù)古文獻(xiàn)記載可以肯定的是，皇帝最常穿著的是黃褙子，因?yàn)樵谒未S色仍為皇帝的專(zhuān)用顏色。北宋宰相曾布在《曾公遺錄》中描述皇帝穿著“止服黃背子，不系帶”，《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編》也有類(lèi)似對(duì)宋代皇帝平日著裝的記載：“批背子，擁衾而坐……批黃背子，即御坐。”同樣可以看出，即使是皇帝，也是在非禮儀場(chǎng)合服用褙子，以為便服。

4 宋代服飾褙子形制的功能內(nèi)涵

不同形制的褙子在不同場(chǎng)合為不同人群所穿著，從客觀上反映了褙子在宋代的普及程度，究其形制背后的功能內(nèi)涵，可從以下三個(gè)方面探析。

4.1 “便身普適”的實(shí)用功能表達(dá)

從前文研究可以發(fā)現(xiàn)，宋代褙子的典型特征之一就是腋下缺胯，無(wú)論哪種形式的褙子，皆腋下開(kāi)衩不縫合。關(guān)于其實(shí)用功能的研究，這種兩側(cè)開(kāi)衩的設(shè)計(jì)很有可能與當(dāng)時(shí)的生活起居環(huán)境有關(guān)。在宋代之前，人們都習(xí)慣席地而坐，但從人體生理結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)，在椅子上“垂足而坐”顯然比在地上“盤(pán)足而坐”更加舒服，出于人們對(duì)舒適感的生理需求，宋代開(kāi)始出現(xiàn)高型家具，并逐漸全面取代矮型家具。為了適應(yīng)高坐具，在服飾形制上兩腋開(kāi)衩的褙子應(yīng)運(yùn)而生，體現(xiàn)了人體-服裝-環(huán)境這一循環(huán)系統(tǒng)的本質(zhì)[14]。

根據(jù)前文分析可得出，除了作女款禮服式褙子或部分男款常服式褙子有大袖的樣式，大多數(shù)褙子的袖型是窄袖，這種形制的設(shè)計(jì)從很大程度上使人們的行動(dòng)更自如。比如前文所提到的，緊窄袖子讓廚娘在工作時(shí)更加爽利，使上街趕集的小販動(dòng)作更方便。

宋代褙子在實(shí)用功能上的合理性還體現(xiàn)在女款褙子“領(lǐng)抹”的巧妙設(shè)計(jì)。針對(duì)磨損程度較高的領(lǐng)抹部分，其既可以拆卸更換，以增加服裝的使用壽命，又能隨意安裝，甚至根據(jù)不同時(shí)令來(lái)佩戴具有不同裝飾紋樣的領(lǐng)抹，起到非常好的裝飾效果，成為整件素雅服裝的點(diǎn)睛之筆。以上皆反映了在宋代生活方式的轉(zhuǎn)變下，褙子“便身”的形制設(shè)計(jì)觀念。

除此之外，宋代褙子的實(shí)用功能還體現(xiàn)在它的通用性。由前文對(duì)不同褙子的形制描述可知，褙子是從皇室成員、大家閨秀到宮女奴婢、市井伶人、平民百姓，不分等級(jí)與尊卑都可以穿著的通用性服裝，不但不囿于成人服用，在宋代褙子也可被兒童穿著，但在那時(shí)候沒(méi)有童裝一說(shuō)，只是成人衣服的縮小版[15]。從宋畫(huà)看，兒童穿的褙子不過(guò)顏色更加鮮亮而已。

4.2 “精致淡雅”的審美功能體現(xiàn)

人們習(xí)慣在審美活動(dòng)中把審美主體的精神意緒對(duì)象化，從而賦予客觀事物以人格美的內(nèi)涵，褙子這一服飾形制的形成則源于內(nèi)向儒雅、陰柔細(xì)膩的宋代社會(huì)審美文化大環(huán)境。無(wú)論是男款還是女款的褙子，都以襯身適體為主要特點(diǎn)，呈現(xiàn)出構(gòu)造裁剪簡(jiǎn)約，款式雅致，線(xiàn)條流暢美觀，不追求繁復(fù)裝飾的特色，充分顯示了宋人的文化心理與審美情趣。

針對(duì)女款褙子，宋詞“窄羅衫子薄羅裙”“孔雀羅衫窄窄裁”“削玉身材瘦怯風(fēng)”等直觀描寫(xiě)了宋代流行清瘦纖細(xì)、修長(zhǎng)苗條的女性美，這個(gè)時(shí)代也以此為審美典范。女款褙子兩側(cè)開(kāi)衩，質(zhì)地輕盈剔透，兩襟無(wú)帶任其敞開(kāi)的形制，勾畫(huà)出了宋代女子樸素雅致、含而不露，又風(fēng)采萬(wàn)千的特殊風(fēng)范，為她們平添了一份神秘與性感。即使是市井女性勞動(dòng)時(shí)穿著的素色褙子，也透露出質(zhì)樸的氣質(zhì)，反映了宋人逼俗求雅的不懈追求。簡(jiǎn)而言之，褙子清雅的服飾風(fēng)格，正是宋人的雅致審美在服裝時(shí)尚中的凝結(jié)，也是宋人對(duì)優(yōu)雅生活追求的折射。

關(guān)于男款褙子，前文已提及，皇帝晚講起居、官吏上班出勤、士人會(huì)客休閑、平民勞動(dòng)工作時(shí)皆穿著褙子。宋人文氣濃厚、崇尚儒雅，男款褙子兩裾離異，腋下兩帶垂而不系，此種簡(jiǎn)便灑脫的服裝形制，從內(nèi)涵上顯示出宋代文人的飄逸隨性與生動(dòng)不俗，涵帶著他們追求平淡自然、內(nèi)斂含蓄的卓犖特立之處。

4.3 “崇文尚道”的文化功能延伸

服飾是一段歷史時(shí)期社會(huì)生活、禮儀文化、宗教信仰等外在表征的物化形式，褙子在宋代被廣為穿用的背后必定承載了一定的文化意蘊(yùn)。褙子的產(chǎn)生與盛行，除了別具一格的審美情趣及利事便捷的實(shí)用性體現(xiàn)，還反映在宋人物以載道的思想觀念[16]。宋代“以文治國(guó)”，書(shū)香取代了劍氣，形成了文人至上的局面，人們開(kāi)始對(duì)雅致的生活有所追求，士人借助質(zhì)樸超脫、清新自然的服飾審美，來(lái)表達(dá)內(nèi)心對(duì)淡泊的向往。

繼唐代崇道的遺風(fēng)，北宋仍以道法為主體[17]，甚至出現(xiàn)了像宋真宗和宋徽宗那樣信奉道教、厚遇道教的皇帝。南宋曹勛《北狩見(jiàn)聞錄》中有關(guān)于徽宗穿道服的描述：“邀徽廟同行，后與徽廟語(yǔ)，少刻即素道服欲出。”徽廟即宋徽宗。這里的道服是指宋代士庶男子流行穿的便服，其制如長(zhǎng)袍，直領(lǐng)對(duì)開(kāi)襟，兩帶結(jié)之，緣以黑邊，與褙子形制極其相似，不同之處僅在于道服腋下無(wú)開(kāi)衩。此外，道家看中和諧的神韻，講究“天人合一”，褙子精簡(jiǎn)的形制與流暢的線(xiàn)條體現(xiàn)了道教去奢侈尚簡(jiǎn)潔的教義，類(lèi)似現(xiàn)在的極簡(jiǎn)主義。可以說(shuō)，從宗教信仰上看，褙子的產(chǎn)生與發(fā)展不但與道家的道服存在一定淵源，還與宋朝時(shí)期的“尚道”之風(fēng)密切相關(guān)。

綜上，以褙子為代表所體現(xiàn)的宋代服飾風(fēng)尚，其既是時(shí)代文明的表達(dá)載體，又是宋人物質(zhì)生活的格調(diào)展示及文化生活的真實(shí)寫(xiě)照，反映了宋代社會(huì)藝術(shù)與審美的流行及時(shí)尚觀。

5 結(jié) 論

褙子在整個(gè)宋代暢行不衰，從北宋末到南宋通國(guó)皆服之，是宋代服飾的重要組成部分，也是宋代文化的重要載體。對(duì)其形制的研究，不僅反映出宋代服飾褙子“定中有變，變中守恒”的規(guī)律特征，同時(shí)也體現(xiàn)了其形制背后的社會(huì)環(huán)境、生活方式、審美取向、思想文化等方面的功能內(nèi)涵。故而，其研究?jī)r(jià)值不容小覷。

經(jīng)由出土實(shí)物、圖像資料及古籍文獻(xiàn)的互證比較，筆者針對(duì)宋代服飾褙子及其功能展開(kāi)系統(tǒng)梳理與考證：1）其產(chǎn)生既有前朝范式的承襲與變通發(fā)展，又有獨(dú)具匠心的時(shí)代新創(chuàng)，表現(xiàn)出形式多元的藝術(shù)風(fēng)貌;2）女款褙子除了對(duì)襟直領(lǐng)、腋下開(kāi)衩的恒定形制特征外，袖型和衣長(zhǎng)對(duì)其品類(lèi)的劃分具有決定意義，存在禮服式、常服式、便服式三種;3）男款褙子形制的恒定特征同樣是腋下兩側(cè)開(kāi)衩，有常服式、便服式兩種，可根據(jù)其服裝領(lǐng)型、穿著者及穿著場(chǎng)合綜合判斷;4）宋代服飾褙子總體形制強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)樸之中見(jiàn)精致，不僅映射了宋朝溫柔敦厚的時(shí)代特征，還將藝術(shù)與功能融為一體，由外而內(nèi)展現(xiàn)出一種詳略得當(dāng)?shù)奈锵笾溃湫沃圃诠δ苌铣缟芯珶挶憬莸膶?shí)用需求，符合質(zhì)樸優(yōu)雅的審美表達(dá)，以及清靜寡欲的文化精神傳遞。通過(guò)對(duì)宋代服飾褙子形制及其功能的解析，重新審視這一充滿(mǎn)古人智慧的傳統(tǒng)服飾，利于完善宋代傳統(tǒng)服飾文化與價(jià)值體系，為其在現(xiàn)代設(shè)計(jì)中的再生利用提供理論支撐。

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