從佛羅倫薩到比薩

孫全民

我對于外部世界的印象，本世紀以前大都源于書本間或聞聽。千禧之年后，我才有機會走出國門，親臨我心儀已久的域外之境。起初是出于工作的原因，后來便是有目的的旅游了?？梢哉f我眼界的開闊，足跡的遠達，伴隨著祖國經濟文化的繁榮發展，以及對世界的影響力的一步步加深。盡管我初出國門便一步跨入所謂的西方資本主義發達國家，卻鮮有劉姥姥進大觀園之感，我最大的游趣點仍出于早年讀過的書本，可以說先驗主觀中的印象是我的第一向導。

正是千禧之年后， 我因工作來到意大利，才得以游覽意大利的歷史名城，進一步了解當地的風土人情。

文藝復興古城佛羅倫薩

很早以前，我便從書本上了解到，意大利名城佛羅倫薩有許多耀眼的頭銜：它是極為著名的世界藝術之都，歐洲文化中心，歐洲文藝復興運動的發祥地，歌劇的誕生地，舉世聞名的文化旅游勝地。它原來還做過幾年的意大利首都，后來才將首都遷往羅馬的。

佛羅倫薩位于意大利中部，是北部與南部鐵路、公路網的交通樞紐，阿爾諾河橫貫市內，兩岸跨有7座橋梁。市區仍保持古羅馬時期的格局，呈現出中世紀的建筑藝術風格。

全市有40多個博物館和美術館，烏菲齊美術館和皮提美術館舉世聞名，世界第一所美術學院、世界美術最高學府佛羅倫薩美術學院蜚聲世界，意大利繪畫精華薈萃于此。作為文化中心，它有大學，還有藝術、文學、科學研究院與圖書館等。

佛羅倫薩最為輝煌的時刻，要數文藝復興時期。有個美第奇家族酷愛藝術，在其保護和資助下，當時在佛羅倫薩聚集了眾多名人，如“文藝復興三杰”：著名油畫《蒙娜麗莎》的作者——達·芬奇，油畫《西斯廷圣母》的作者——拉斐爾，那位《大衛》男裸體雕像的作者米開朗基羅；再如文壇“三巨星”：史詩《 神曲》的作者——但丁，小說《十日談》（講述1348年，佛羅倫薩瘟疫流行時的100個故事）的作者——薄伽丘，《歌集》的作者——彼德拉克。此外，還有提倡“日心說”的“觀測天文學之父”“、現代物理學之父”、“科學方法之父”、“現代科學之父 ”——伽利略，《君主論》的作者——馬基雅維利等等。

當時，正是有了以上眾多卓越的藝術家、科學家和思想家，有了他們創造的大量建筑、雕塑、繪畫、文學和政治理論作品，佛羅倫薩才像眾星捧月，成為文藝復興的重中之重，成為歐洲藝術文化和思想的中心。

以上這些名人，我之前都有所聞，也拜讀和欣賞過他們的一些作品。心想，如果能到作者的故鄉游覽，一定會有不同的感受。

有趣的是，這次我才了解到，早在1980年2月22日，我所生活和工作的地方——不久前被聯合國教科文組織評為“世界文學之都”的古城南京，因其與佛羅倫薩市同樣深厚的歷史、文化底蘊，秀麗的湖光山色，就率先與佛羅倫薩市建立了友好城市。這更激發了我要一睹佛羅倫薩市真容的信念。

記得乘坐火車從博洛尼亞出發，不到一小時就到了佛羅倫薩，而后乘出租車找到賓館住了下來。稍事休息，我們就走出旅館，迫不及待地開始了佛羅倫薩的旅程。

舉目望去，佛羅倫薩市區美輪美奐的建筑鱗次櫛比。鋪著石塊的街道很窄，車輛很難通行，所以交通主要靠走。

不久，我們便來到了市政廳。仰頭望去，看到市政廳門頭上的佛羅倫薩市徽，主體是兩只雄獅塑像，在陽光下活靈活現，似乎在歡迎我們的到來。

市政廳前面便是市政廣場了。這個廣場因為靠近市政廳而得名，又叫“領主廣場”。它是佛羅倫薩市的中心廣場，整個廣場呈L型。

廣場雖然不大，但眾多的雕塑精品，卻讓這里熠熠生輝。雕塑中，最有名的當屬米開朗基羅的《大衛》了，不過這里的《大衛》是復制品，真跡現藏于學院美術館里。其他的還有海神噴泉、科西莫一世騎馬雕像、獅子雕像、帕爾修斯和美杜莎的頭顱等等。

市政廣場是開放式的，周圍環繞著舊宮、烏菲齊美術館、涼亭和眾多的咖啡廳、酒吧。春風習習，三三兩兩休閑的男女進進出出，一派休閑自在的樣子。

在藝術雕塑林立的廣場上，還有許多街頭藝人和小丑扮相的乞丐，在變著法子博取人們的眼球，賺取游人口袋里的錢幣。令我吃驚的是，在這威嚴的市政廳前，并沒有警察或者城市管理人員去驅趕他們，因而，成為廣場上一道亮麗的風景線。

這里是佛羅倫薩共和國起源與歷史的焦點，至今仍享有該市政治中心的名聲。這里還是佛羅倫薩人以及眾多游客的聚集的地點。令人印象深刻的14世紀建筑舊宮，還有鋸齒形塔樓仍然統治著廣場。

在這里，我還見到了著名的海神塑像，也是19世紀的復制品，原作保存在國家博物館。海神尼普頓的面孔，很像逝去的第一任托斯科納大公——科西莫一世，暗喻佛羅倫薩的海上統治權。 在旁邊，是科西莫一世的騎馬雕像，在藍天白云的映襯下，顯得更加雄偉高大，讓仰視者為之震撼！

接著，在高大的走廊下，我還看到了巴托洛米奧·阿曼納蒂的“獅子”和古希臘神話中眾多人物雕像，每個都刻畫得栩栩如生，都有一個屬于那個年代的傳奇故事。

聽說附近的百花圣母大教堂是佛羅倫薩的地標，我很想看個究竟。趁著同仁們還在廣場參觀的機會，我和他們打了招呼，快步向教堂走去。

很快來到教堂，我看到，這個教堂外觀以粉紅色、綠色和奶油白三色的大理石砌成，展現著女性優雅高貴的氣質，怪不得有“花的圣母寺”之稱。

后來，我查了資料得知， 百花圣母大教堂中央有個巨大的圓頂，是第一座文藝復興式圓頂，共花了十四年的時間才完成，是文藝復興圓頂建筑的楷模。這座前后花了一百五十多年時間，經過好幾代人的努力才最后完工的大教堂，至今已經成了佛羅倫薩的代名詞。

百花圣母大教堂與羅馬帝國的萬神殿、文藝復興盛期的圣彼得大教堂，并稱古代歐洲的三大穹頂。百花圣母大教堂穹頂上的巨型壁畫《最后的審判》，是16世紀藝術巨匠瓦薩利的心血之作。從佛羅倫薩百花圣母大教堂開始，歐洲建筑正式從“哥特時代”進入“文藝復興時代”。

另外，聽說若想登上大教堂的屋頂，可從其右側內的禮拜堂左邊走廊進入，登上463級的階梯。由那里俯瞰城市，想來應該是別有一番風味。

時間有限，我無緣登上大教堂的屋頂，急忙拍了幾張照片，便匆匆告辭，回到廣場上的同仁們中間。

就這樣，我們在廣場上盡情地參觀著，猶如穿過時空，一下回到文藝復興的時代，作為朱元璋建立的明朝使者，不遠萬里來到這里參觀游覽，流連忘返。

不知不覺中，太陽已經落山了。落日的余暉映照在天際，古老的城市輪廓像一幅壯美的剪影，清晰地展現在眼前。不久，城市的燈光也亮了起來，與落日的余暉交相輝映，令人嘆為觀止！

這時，我們才依依不舍地離開廣場，大步向賓館走。

親臨比薩城的比薩塔

回到賓館休息，聽說到比薩市坐火車只要一小時車程，我們便決定去比薩一游，探訪一下比薩斜塔。對于今天信息時代來說司空見慣的比薩斜塔，對于那時的我來說充滿著神秘。

關于比薩斜塔，我最初的印象是在小學語文課本里。記得有一篇文章叫《兩個鐵球同時落地》。文中寫道，古希臘哲學家中有一個最博學的人物——亞里士多德曾經說過：“兩個鐵球，一個10磅重，一個1磅重，10磅重的一定先著地，速度是1磅重的10倍?！?/p>

21歲的數學教授伽利略對此大膽提出質疑，并通過多次試驗證明：亞里士多德的這句話的確說錯了：兩個不同質量的鐵球從高處落下來，總是同時著地，鐵球往下落的速度跟鐵球的輕重沒有關系！

他向學生們宣布了試驗的結果，同時宣布：要在比薩城的斜塔上做一次公開試驗。

試驗結果，圍在斜塔周圍的人們親眼看到：兩個不同重量的鐵球同時落地，與伽利略說的完全一樣。人們這才明白：原來像亞里士多德這樣的大哲學家，說的話也不都是對的！

這個典故我記憶猶深，可以說像一粒種子深埋我的心中，啟發了我關于獨立思考不盲從權威的思想觀念。

第二天一早，我們四人便來到火車站，登上開往比薩市的火車。

在火車上，我通過精通外語的一位同仁，向同座的一位意大利老人請教一個問題：這個比薩市與我們吃的比薩餅有什么聯系嗎？

這位熱情的老人告訴我們：二者毫無關聯。因為比薩餅的原產地在意大利的那不勒斯市，而且這兩個詞在意大利語中的拼寫是不一樣的：比薩餅拼作pizza，比薩市拼作pisa。我這才明白，原來是中文翻譯中，異名同譯產生了誤導。這真是“三人行必有我師”啊！

接著，老人向我們講了關于比薩餅的有趣故事。傳說公元1600年，當地有一位母親，因家里貧困，只剩下一點點面粉，正在為給孩子做點什么東西吃而發愁。鄰居們得知后，湊來了一點西紅柿和水牛奶酪。這位母親就將面粉和成面團烙成餅，將西紅柿切碎撒在上面，再把水牛奶酪弄碎撒上，然后放在火上烤，就成了香噴噴的比薩餅。

現在，這種食品早已走向世界，并在我們中國安了家。我的小外孫就是一個狂熱的比薩餅愛好者，幾乎每天都想吃它，可見其味道的魔力。

我們和這位老人隨意交談著，說笑著，不知不覺就到了比薩車站。我們向友好的老人告別，下車后，便隨著人流沿著通向斜塔的小街走去。

與中國的旅游區一樣，我們一路走著，一個接一個的簡易商棚沿著小街兩邊排列開來，賣的全是各式各樣的旅游紀念品，大小不一的比薩斜塔玩具琳瑯滿目。一些兒童小販直接把那些斜塔往我們懷里塞，恍如進入國內的新旅游點一樣。根據多次經驗，我敢斷定，其中許多商品上寫的一定是“made in China”！

我們謝絕了熱情小販的推薦，急切要一睹比薩斜塔的真容。

終于來到一個號稱奇跡廣場的地方。在綠草如茵的廣場上，三幢白色大理石建筑矗立眼前。

我們通過一位正在游覽的中國留學生了解到，它們分別是比薩大教堂、洗禮堂和鐘樓。這鐘樓就是我們夢寐以求的比薩斜塔！它那有些傾斜的銀白色身軀，在春日的藍天白云下顯得格外醒目。

這位留學生告訴我們，比薩斜塔建造始于1173年8月，至今已有800多年的歷史。由于建造過程中發生了塔身歪斜的狀況，工程曾間斷了兩次，耽誤了很長時間。最后，前后歷時200年，于1372年才全部完工。

本來，在意大利，這樣的塔還有不少，但正是由于這座塔的“歪斜”，才使它成了世界建筑史上的“絕筆”，也成了比薩城的標志。

我想，世界各地的人們蜂擁而至，不正是為了一睹比薩斜塔的尊容嗎？這真是歪打正著、福禍相依?。?/p>

這位留學生還告訴我們，由于比薩斜塔的傾斜程度日益加大，它曾在1990年1月7日停止向游客開放，經過幾年的修繕，耗資2500萬美元，斜塔被扶正44厘米，基本達到預期效果。因此，2001年12月15日起，才再次向游客開放。專家認為，只要不發生不可抗拒的自然因素，經過修復的比薩斜塔，300年內將不會倒塌，因為地下有大量鉛塊作為支撐。

聽到這里，我心里一陣激動。于是，我們圍著斜塔，仔細觀察，一一拍照，還學著別人的樣子，舉起雙手，做著“推”的動作，拍上一張貌似把斜塔扶正的照片，作為有趣的紀念。由此想起，在動畫片《哪吒鬧?！防铮袀€托塔李天王，今天，我們可是過了一把“推塔天王”的癮啦！

聽說付上15歐元即可登上塔頂，一覽比薩城市風貌，因為時間有限，排隊的人又太多，我們只好放棄。

人說“電影是一門遺憾的藝術”。我覺得，旅游何尚不是一個遺憾的經歷呢？且留下一點遺憾作為念想吧！就像比薩斜塔一樣，也許不完美就是一種別樣的美！

這里需要補充的是， 2008年10月17日，我國杭州市與比薩市結為友好城市，雷峰塔與比薩斜塔結為姐妹塔，雙塔結緣，雙市交好，由此拉開了比翼齊飛、共謀發展的序幕。

終于完成了，從佛羅倫薩到比薩，我心中的文化啟蒙之旅，這么遠，這么久，似乎有半個世紀，所有的觀念影像都一一沉淀在我的潛意識之中。