水洛城的攪團

羅巴

河畔就是縣城，名叫水洛城。

攪團，水洛人的雜糧家常飯。在我的認知里，上佳的攪團，有三個講究：用料講究，最好用蕎面，加少許的莜麥面、扁豆面，都是產量極少的稀罕物，次之用玉米面，再次用糜谷面、高粱面;做法講究，是說一定要火候適度，文火慢擦，性急、快火則黏鍋焦鍋，同時，水和面比例必須適中，太稀太稠無法下筷;配料講究，是說要配好蘸料、佐湯、佐菜。

單說這配料。面前的蘸碟里，有胡麻熟油、油潑辣子、精鹽、香醋、蒜泥、姜末、芝麻、蔥末、香菜和炒韭菜還有其他。這十多樣齊了，綠里花紅，五味俱全，自然可口，讓人垂涎。佐湯熱氣騰騰，內里有本地的地軟（菌類地衣）和洋芋絲。最好的湯里，必得有水洛的洋芋（一名馬鈴薯或土豆），它適宜生長在黃土厚、透氣好、日照足的地方。佐菜，則是后來水洛人添加的，有洋芋煎餅，切成菱形的樣子，很有嚼勁;有香椿拌豆腐、苜蓿芽、芨芨菜等野菜，香味襲人。

這樣的攪團，吃得眾人頭冒熱汗、口舌生津，直叫開胃。

吃到一半時，父親馬上提醒了：“另調一些。”妹妹說：“早調好了。”調什么？調半碗攪團，帶回家給母親“獻飯”。這是水洛人特有的風俗，人去世后的三年里，親人會在自家門口的半墻上放置一只碗，每一頓飯前，首先要給里面放一些食物——他們相信，去世的親人會吃到的，不至于在另一個世界餓著。

三年來，父親之所以不肯外出，就是怕耽誤了“獻飯”，怕母親沒有了飯吃。

攪團最早出現在什么朝代？有人說有上古遺風。我私下揣測，可能是宋、西夏年代兵士們的發明。因為行軍打仗、戰事緊急，這種將面食混攪一團，又充饑又可口又簡便的吃食——攪團應運而生，也許因一個聰明伙夫的發明而流行起來，一如四川的軍士發明了雜燴式火鍋。彼時的水洛城，是北宋與西夏爭奪的戰略要地，也是一部分吐蕃散戶雜居、牧馬的地方。“西南去略陽二百里，中有城日水洛，川平土沃，又有水輪、銀銅之利”“其川谷氣候、田疇膏壤，在秦之下、隴之上”。公元1040年，北宋朝廷發生了著名的“水洛城事件”：名臣范仲淹、歐陽修與名將韓琦之間圍繞是否重筑水洛城池，展開了激烈爭論，最后主張擴建水洛城的范、歐隊獲勝，從而拉開了北宋中葉拓邊活動的戰爭序幕。當然，這僅僅是我的一種臆想，不足為信。

童年時的攪團，通常在晚上吃。上世紀70年代之時，眼睛最亮的事，莫過于放學回家時，母親端上小炕桌的攪團。攪團，不同于當年的秣糊（像米粥一樣的，比面湯稠一些，雜有酸菜），也不同于撒飯（比攪團稀一些，伴有下菜），作為雜糧做法，既人味可口，又能持久地頂住饑餓，在胃里千回百轉，自然是舌尖上的寵兒。

夜色黑了下來，昏黃的燈光下，匣子里的廣播唱著激昂的革命歌曲。一口玉米面攪團，一口洋芋絲漿水湯，在我說來是人間美食。母親總是靜靜地看著我們吃，一直要等到兒女們吃好了，才仔細地去吃那些剩余。然而，能有多少呢？

饑餓時代的美食，培育了味蕾的記憶，其中摻雜著太多的酸甜苦辣。

母親做攪團的手藝傳給了兩個妹妹。這些年，家里做攪團不缺料，也不缺時間了，可以隨心做了。

這一次，大妹妹專門在家做攪團。在我和父親聊天之時，攪團好了。地軟洋芋湯和各種蘸料，該有的自然有。我和父親吃得有滋有味，將一盤攪團消滅了一大半。那些小孩子們早已吃幾口了事，作鳥兒散了。

此時，我想到了那碗攪團的含義。攪團，就是把你對土地、高原和親人的所有情感攪在里面、團在其中，讓你的心囊里裝一份思念，經年累月地反芻。