與世界不期而遇 耶路撒冷是一道火焰（下）

韓玉霞

世界很大，總得去看看。

哪個城市曾留下你的足跡？你又曾站在哪片天空下遙望故鄉的方向？

離開時，你舍棄了什么？歸來時，你帶回了什么？

你站在世界一隅，你仍然是你。你已不再是你——你看過的世界都成了你。

紀錄片《耶路撒冷》的畫面美得令人震撼，讓人更加直觀地理解，為什么說“世界之美，九分在耶路撒冷”，為什么說這里是“上帝應許之地”，為什么說這里是“流著奶和蜜的地方”。

然而我又能夠感同身受，行走在曾55次被攻陷，10次被屠城、38次被占領、18次被迫重建、飽受征戰之苦的耶路撒冷，韓老師的內心又會怎樣的跌宕起伏、情難自已。作為猶太文明的濫觴之地，世界的歷史被鐫刻在歷經千年的城墻、教堂、史籍上，真切如昨。我們目睹在信仰中，有人軟弱跌倒，有人篤定堅守；目睹在歷史進程中，有些什么失落又被尋回，有些什么歷經波折苦難又奇跡般復活。叩問，深刻覺醒人類最狂熱的愛與恨，是否還要再花三千年？

文中韓老師關于一個孩子伸出手指與邂逅者渴望聯結的描述，令人動容，更令人幡然警醒：也許，每個群體都有自己心中的耶路撒冷；但是，不同信仰的人們之間的共同之處，遠比不同之處要多得多。

多么希望，每個人都能鼓起勇氣如孩童，伸出手去，結識那些與自己比鄰而居的人。

到了那個時候，人類才會得到我們真正想要的，一個充滿希望、沒有爭端的美好世界。

虛構與真實之間

耶路撒冷的老城里遺存著眾多基督教圣跡。我們從花門進入耶路撒冷老城，從耶穌背負十字架走過的苦路開始走起，起點是《圣經》記載的耶穌被宣判的法院。朝圣者來耶路撒冷，是想與上帝靠近一點談心；而我來耶路撒冷，是因為無法抗拒它的神性與悲情。走在耶路撒冷老城窄窄的石頭巷子里，瞻望著那些千百年來被一代代信徒頂禮膜拜的宗教圣跡，我的內心無比感喟；而當我終于看到了大學歷史書、《圣經》故事里，以及如今在新聞秀場頻繁出鏡的那些地點與街景，又有一種困惑與惋惜無從消解。

苦路在老城里彎彎曲曲地穿過，街兩旁是古老的石頭房子，阿拉伯人的店鋪鱗次櫛比，櫥窗里、貨架上，全是琳瑯滿目的旅游紀念品，還有的店鋪在售賣鮮榨的石榴汁、阿拉伯風味的糖果和香料。阿拉伯人無疑是世上最善經商的民族，他們站在店鋪門口或是柜臺后面，不論你買不買東西，他都一臉迷人的微笑；而他們親切的眼神，早已洞穿你內心掠過的每一絲波瀾。

苦路的終點，便是著名的圣墓大教堂。按照《圣經》記載，耶穌在這里被釘上十字架死去，安葬后又復活、升天。這里有釘死耶穌的十字架，有安放耶穌圣體的大理石臺，還有耶穌的墓地。教堂于4世紀初建成后，便成為全世界基督徒趨之若鶩頂禮膜拜的圣地——不分教派。這個不大的院落，每天匯聚了來自世界各地的教徒和游客——不同膚色、不同種族、不同教派，還包括我這樣的無神論者。大家心中各有所屬，個個低眉垂眼，旁若無人地擦肩而過。

按照歷史形成的局面，教堂目前仍由希臘東正教、羅馬天主教、亞美尼亞教會等八個教派共同管理，他們瓜分了不同的建筑空間，每個臺階、燭臺、門釘都有所歸屬，各教派之間也因此經常發生爭端，甚至大打出手。但是教堂的守門人、鑰匙保管人，則分別由耶路撒冷兩個阿拉伯家族世襲擔任，他們還負責見證教會的各種儀式和活動，可這兩個家族之間也是彼此警惕、互相競爭。這簡直就是耶路撒冷情勢的縮影——各方勢力相互依存但又嫌隙叢生。

圣墓大教堂是一組石頭建筑群，高度一般，體量尚可，有幾個大小不一的藍灰色金屬穹頂，里面設有教堂和修道院等，這是一千多年間幾經毀損重建后的樣子。歷經歲月侵蝕，教堂的墻體、拱券、石雕、臺階，早已失去了清晰凌厲的邊緣；壁畫漫漶，背景上的金箔片片剝落，彌漫著一派殘舊滄桑的氣息。教堂里安放圣體的大理石臺前，聚集了最多的人，大多數是教徒。大理石呈暗紅色，據說是被耶穌的鮮血染成。朝圣者跪伏在大理石臺邊，解下頭巾或是掏出手帕，無比敬重地在臺子上蘸抹。我理解這樣的行為，意在浸染耶穌之血，類似取得受洗的效果。臺子上方懸掛的八盞燈，是由八個教會敬獻的。燈光幽暗，映照著臺下教徒們虔誠的目光。出于禮貌，我盡量避免與他們有眼神交會。但其實是我多慮，他們滿心滿眼全是圣主耶穌，又怎會留意旁的俗物。

我從小信奉無神論，后來研習歷史，更加篤信科學。但我發現，在耶路撒冷，辨別真實和虛構，實在是徒勞的一種努力。著名巴勒斯坦歷史學家納茲米·朱貝在《耶路撒冷三千年》一書中說：“在耶路撒冷，不要問我真相的歷史，若拿走虛構的故事，耶路撒冷就一無所有了?！薄妒ソ洝酚涊d的耶路撒冷，所有的神跡都清晰地鐫刻于俗世的一磚一石之上。走在黃白色的石頭窄巷里，頭頂著地中海炫目的午后陽光，我愈發覺得迷幻與恍惚起來。

公元70年，羅馬人摧毀了猶太人的第二圣殿，僅有圣殿山西面的一段護墻保存下來，這就是猶太人心中的圣地——哭墻。猶太人認為這里是離上帝最近的地方，千百年來，他們就在這里祈禱與哭訴。在基督教統治時期，猶太人不能靠近耶路撒冷；在伊斯蘭統治時期，雖對猶太人有所寬容，但他們還是可能會因為靠近伊斯蘭教或基督教圣地而招致殺身之禍；甚至直到20世紀，猶太人靠近哭墻都還是會受到英國人的嚴格限制。1948年以色列建國后，猶太人只據有西耶路撒冷，而匯集了三大宗教圣跡的東耶路撒冷則歸約旦管轄，在長達19年的時間里，約旦人完全禁止猶太人來哭墻。直到1967年第三次中東戰爭（即“六日戰爭”），以色列人占領了東耶路撒冷，猶太人才終于獲得了到哭墻自由祈禱的權利，這樣的局面延續至今。每天早上4點，猶太教拉比都會在哭墻主持晨禱，禱文的最后一句話是：“愿上帝賜給這個國家和平?！?/p>

哭墻由巨大的白色條石砌成，長約50米，高約20米。與高高在上、金碧輝煌的清真寺相比，哭墻實在是太樸實、太簡約了！也許這正是猶太人的風格?？迚η懊嬗幸粋€開闊的廣場，游客、祈禱者絡繹不絕。幾個拉比穿著標志性的黑衣、戴著黑帽、蓄著大胡子，在廣場上很是醒目，他們在靜靜地監管著秩序。

哭墻被一道柵欄一分為二——男女分區祈禱。因為猶太人認為上帝在天，對著上帝裸露頭頂是大不敬，因此男性進去祈禱前需要戴上小帽，而女性則可以不用戴上圍巾。大家會按照風俗，把寫給上帝的紙條塞到哭墻里去。這些紙條被認為是人神之間的對話，他人不得翻看。一年之中，這些紙條會分別在猶太教新年和逾越節被清理兩次。拉比會小心翼翼地清理出這些紙條，將它們埋在橄欖山的墓園里。

夕陽西下，照在哭墻上，也照在默默祈禱與哭泣著的人們身上。長度有限的墻邊始終圍著人，我逡巡了好一會兒，才終于尋到人縫擠到墻邊，看到哭墻里早已經塞滿了紙條。我與那些來自世界不同地方的人們，一起站在同一道古老的墻邊，各懷心愿。我將頭輕輕抵住這道世界上唯一專為哭泣而存在的墻上，思緒萬千。那些我對宇宙和人類的認知，那些我曾經有過的生命體驗，在此刻的心間交匯碰撞。我不能自已，涕淚俱下，好不痛快！不遠萬里而來，我不想節制，就此一哭，豈非難得！

橄欖山上的終極渴望

耶路撒冷全城的制高點是橄欖山，它位于老城東面。登上山放眼望去，我神往經年的圣城就全視角地盡收眼底：東耶路撒冷老城，遠近高低全是石頭建筑。那些石頭，很多取自兩千年前被摧毀的圣殿或是被推倒的城墻，因為不斷被反復使用，自帶一種漫漶混沌的滄桑之美。整個老城呈現一片黃白顏色，雖然耀眼得令人口干舌燥，卻也令人心生靜謐歡喜。零星散布的點點墨綠，則是耐旱的橄欖樹、椰棗樹或是石榴樹。

耶路撒冷只是一個位于猶地亞山間的袖珍小城，巖石嶙峋、土地貧瘠，寒暑酷烈、干旱少雨，完全沒有俗世艷羨的豐茂肥美。俯瞰腳下，平緩的山坡上是連綿不絕的墓地。這些墳墓多是由石頭或水泥修成，密密麻麻而有規則地排列著，統一朝向圣殿山，據說數量有15萬之多。在耶路撒冷的地下，還累疊著世世代代的墳墓，以至于有人說，這是個建在墳墓上的城市。這座與神同在三千年的圣城，被認為是塵世通向天國的大門，來自世界各地的虔誠信徒們都希望身后被埋葬于此，以便世界末日時在這里升天。因此，這里的墳墓作為信徒們的終極之選，據說每個價格已經高達100萬元人民幣。

對面的圣殿山上，那個耀眼的金色穹頂，曾經無數次在各種圖片上出現過，那就是世人皆知、萬眾矚目的巖石圓頂清真寺。地中海萬里無云的藍天，映襯著它光芒萬丈的金色，美得攝人心魄。在伊斯蘭教中，圓頂清真寺作為先知穆罕默德“夜行登霄”之處，是除麥加、麥地那之外的第三大圣地。它始建于公元7世紀，建于猶太人兩次修建又兩次被摧毀的圣殿基址之上，11世紀時曾將它改為教堂。1964年，為迎接教皇保祿二世朝拜耶路撒冷，當時的約旦國王侯賽因作為東耶路撒冷的統治者和清真寺的監護人，為清真寺的鉛質穹頂鍍上了24公斤黃金，從此讓這個裸露著深灰色千年之久的圓頂金光燦燦、名揚天下，成為耶路撒冷最著名的地標。

如果說耶路撒冷是上帝之城，那么圣殿山就是上帝的心臟。圣殿山的本名叫做錫安山，猶太人兩次在這里建筑宏偉的圣殿，作為上帝耶和華在俗世的居所，里面供放著象征上帝與猶太人同在的約柜。但公元70年羅馬人摧毀第二圣殿之后，猶太人和他們神圣的約柜再也沒有回到這里，但圣殿山仍然一直是猶太人心中的圣地。如今這里矗立的是兩座清真寺，猶太人不能到圣殿山上祈禱，便把圣殿山的護墻遺址——哭墻當做了圣地。

這就是耶路撒冷，沒有考古學上的歷史分層，只把不同時代、不同宗教、不同文明的遺存，反復疊繡在同一塊方寸之上。正如以色列總統西蒙·佩雷斯所說：“耶路撒冷更像是一道火焰而不是一座城市，沒有人可以分開火焰?！泵總€人都認為神圣屬于自己，但誰也無法獨享它。這也是耶路撒冷所有焦慮、偏執、爭斗的終極源頭。來自他方的我們，自然無法真正理解耶路撒冷的糾結與固執；但卻深知，和平，早已成為這座“和平之城”（在希伯來文中，耶路撒冷意為“和平之城”）的終極渴望。我和其他游客們一起，遠遠地擠在橄欖山上，翹首眺望圣殿山，鄭重地與金色穹頂同框，只想讓耶路撒冷真正地屬于我們自己一次。

橄欖山上，來自世界各地的教徒、游客摩肩接踵，膚色不同、服飾各異。下山路上，一支黑人教徒隊伍吸引了人們的目光，大家紛紛退讓到狹窄的路邊，禮讓他們先過。這只隊伍的前面有人打著旗子，男男女女幾十人，女人們穿著艷麗的非洲長裙，所有人統一戴著紅色旅游帽，帽子后面繡著英文Angola。原來這是一支來自安哥拉的朝圣隊伍，一路上他們從未停止過歌唱，一直唱著非洲風格的圣歌。他們不僅自己載歌載舞，還不斷熱情地把路人拉進他們的隊伍，也包括我。我索性就跟著他們的隊伍一起下山。一路上聽著他們整齊劃一、真誠醇厚的歌聲，看著他們發自內心的笑容，我不覺也被他們的虔誠、喜悅和熱情感染，眼睛里不知什么時候涌出了淚水。他們的歌聲，從橄欖山上一路飄蕩到山下，又傳出去很遠很遠。

在山上的萬國教堂，一位年輕的母親推著童車坐在墻邊，車里金發碧眼的小男孩伸出小手，尋求與路人的觸碰。我試著把手指伸過去，竟被他一把握住。他的臉上是天使般純真的笑容，向我表達最善意的友好，我作為東方人的拘謹和戒備，瞬間便被融化掉了，好久都不舍得將手指抽出——這樣的瞬間，也融入了我對耶路撒冷的美好記憶。

人們常說：“世界有十分之美，耶路撒冷獨占九分?！钡褪沁@座神奇的美麗城市，卻始終處于全球爭端的中心，讓它的和平成為一種最不現實的奢侈。當我寫下這些文字的時候，耶路撒冷正遭遇又一輪巴以沖突。想到記憶中的美好祥和正被硝煙籠罩，我愈發覺得這塊土地上的和平，竟如蛋殼般輕薄脆弱；蘊積千年的仇怨如地心深處的巖漿，隨時可能會噴薄而出將它輕易擊碎。今天的耶路撒冷，比世界上其他任何地方都更渴望寬容與分享的靈丹妙藥，以消除偏見、排外與強烈的占有欲。以色列第一任總統魏茨曼先生曾經說過：“我希望這一天不再遙遠，那時，耶路撒冷，這座三千年歷史的城市，將會成為一個解決沖突的典范，一個寬容與并存的象征?！?/p>

我相信，這是所有人的共同期盼。

（全文完）