薺菜花中尋溫情

我喜歡薺菜，老伴夫唱婦隨，年年初春就率領孩子去郊外的田野，找薺菜花，觀薺菜花，剜薺菜，回來吃薺菜，品薺菜。披和風，沐麗日，在郊原東呼西喚，特別有樂趣。

薺菜，又名香薺、粽子菜、山角菜、薺薺菜，中藥名叫薺菜花。為十字花科一二年生草本植物，高10 厘米，莖短，不明顯，嫩時平鋪地面，葉叢生，有柄，葉片羽狀分裂，兩側之裂片作不規則的粗齒狀，頂端裂片呈三角形或倒卵狀披針形，莖生葉呈寬披針形，邊緣呈不規則的缺刻或鋸齒，基部抱莖而兩側呈耳狀，兩面有單毛和叉狀毛。春末夏初開出白色花朵。

薺菜是在秋季萌芽并開始生長的，在北方，小雪時節，百草枯死，而薺菜已是小者如銀元，大者如杯口了，在冰天雪地里熬過嚴冬，天一暖便轉綠復青，而且頭頂白花，此時最為鮮嫩蓬勃。一過立夏，萬草爭榮，薺菜便枯萎消失。

其實，薺菜不只不如桃李好看，還趕不上蒲公英好看。很像苦菜花，花小色白，只因它開花早，又是美食，辛棄疾才那么贊美它，并以它的花兒報春與天桃秾李的愁風苦雨相襯。他還曾寫過：“城中桃李愁風雨，春在溪頭薺菜花”；“春入平原薺菜花，新耕雨后落群鴉。”薺菜之美，美在生命頑強和平淡真實。在所有野菜之中，薺菜就像中年人的婚姻，它甘美而又平淡，退卻了繁華與熱烈，只剩下簡單的體貼與親情。

我對薺菜的鐘愛，源于記憶深處媽媽那帶著清香溫馨的愛，是其它任何野菜所不及的。兒時，每到陽春三月，媽媽總會帶我到田野里去挖野菜。那時的我就像撒開了韁繩的小馬，又跑又顛，又笑又喊，別提多高興了，時而故意摔倒又爬起來，時而干脆就在青青的麥苗地里打起滾來。若是別人家的孩子，肯定會遭到媽媽的訓斥，而我媽媽從來不，她總是用微怪的眼神看著我說一句：“皮小子，別摔疼了。”媽媽是那樣的溫柔、善良，雖然沒有過多的言語表達，但在我心里，她是世界上最好的媽媽，即使整個世界被冰凍，我的世界也是陽光明媚的。

別人挖的野菜有曲曲菜和馬齒莧，而媽媽則說曲曲菜口感稍苦，馬齒莧味道顯酸，只有這薺菜，清清鮮鮮，平和委婉，蒸、炒、煎、煮、拌，任你怎么吃，都泯滅不了來自田野的天然清香。的確，那淡香在唇齒間繚繞時，似有若無，長久不息，以至于范仲淹為薺菜作賦道：“陶家甕內，腌成碧綠青黃，措入口中，嚼生宮商角徵。”吃薺菜吃出了絲竹之聲，那更是超脫世俗的境界了。

“時繞麥田求野薺，強為僧舍煮山羹。”蘇東坡用薺菜、米和蘿卜熬制的“東坡羹”，至今仍在文學史和美食界散發著不絕如縷的清香。陸游干脆直言不諱地稱贊說：“殘雪初消薺滿園，糝羹珍美勝羔豚。”甚至說自己“春來薺香忽忘歸”。薺菜，在文人雅士的筆下，很有風雅。而今，有人愛做薺菜羹湯，或許就源于蘇東坡的“山羹”和陸游的“糝羹”吧！那翠綠的葉子，出沒在乳白的粳米粥里，入口，無一絲雜味，簡約中蘊蓄著醇厚之美。

從周作人所寫的《故鄉的野菜》中得知，南方人吃薺菜是很早而且很普遍的。浙東有兒歌道：“薺鵲蘭頭，嬌妹嫁在后門頭。”《西湖游覽志》里還有記載：“三月三日，男女皆戴薺菜花。諺云：三春戴薺花，桃李羞繁華。”諺語與前文的辛詞頗為相似，不知是誰影響了誰？《素食說略》云薺菜“煮粥作齏，特為清永”。《清異錄》中也記載：“言至貧亦可具，雖百歲可常享。”安徽有一名菜叫“薺菜圓子”，其皮酥脆金黃，清香四溢、酥松香脆。

兒時，媽媽常做薺菜雞蛋餅。將薺菜切碎，加少許蔥花、調料，拌入面糊中，再打入雞蛋，用小火煎熟。黃燦燦的蛋餅，點綴著翡翠般的薺菜粒，美麗可口，養眼又養胃。

現在妻子經常用薺菜制作餃子和包子。更是美食一絕，家人沒有不喜歡的。將薺菜細細剁碎，和上雞蛋、海米、粉絲、木耳、香菇、蔥姜末，或者拌上豬肉餡，撒上各種調料。咬一口，清香四溢，齒頰留香。涼拌薺菜，也是本色原味。開水里一焯，等顏色綠得發翠了，撈出切斷，撒上味精、鹽，澆上香醋、麻油，拌少許搗碎的蒜末。那清香和爽口的感覺，真是讓人欲罷不能，回味無窮。

小時候吃薺菜是生活所迫，而現在吃薺菜是對親情的難忘回味，又到薺菜花香時，帶著妻子和孩子，一同到田野里去吧！去體味薺菜花香帶給我們的幸福快樂和溫情回憶。