茶園、雨林、金塔與傣家美食：西雙版納酒店的亞 熱帶風情

張海律

西雙版納悅椿溫泉度假酒店

即使是隆冬一月，避寒勝地西雙版納的溫度對于喜干冷、懼濕熱的我來說也還是偏高。幸好這里不只是一種氣候：我們驅車沿214國道向西，從海拔550米的景洪市區上到1200米的勐?？h勐巴拉小鎮，氣溫一下子轉涼，先前脫下的薄外衣又可以重新穿上了。雖然不用出汗的感覺很合我心意，但眼前蔥郁綠植環繞的戶外泳池卻因天冷沒法享受，不能不說是一項憾事。我只好沿著湛藍的水池走過石橋、汀步和瀑布，從水中的倒影走回眼前的實像：一朵象征圣潔、美好的金蓮花在大堂中央綻放著。

這里是悅椿溫泉度假酒店。5棟以不同棕櫚科植物命名的低層樓宇內共有403間大小各異的客房，或向內面向泳池水景，或向外俯瞰小鎮園林和高爾夫球道。

這座名為“勐巴拉雨林”的新興小鎮是西雙版納州首個列入“云南省特色小鎮創建名單”的項目。除了位于中心區域的悅椿酒店外，竹樓前懸著邊寨民眾大幅肖像畫的“記憶”非遺文化村、設有帳篷酒店和鮮花隧道的愛情莊園以及環繞全鎮的18 洞高爾夫球場都刷新了我們心目中“雨林小鎮”的印象。

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除了出產“普洱茶王”的班章村和賀開古茶園，距悅椿更近一些的南糯山也是古樹茶的重要產地，當地山民以哈尼族為主。

勐?？h西南部的打洛鎮有著“獨樹成林”的著名景點：這是一棵70多米高的古榕樹，36支氣生根直入土中相連成林。

來到中國普洱茶第一縣勐海，少不了要上茶山逛逛。50分鐘車程之外，就是海拔1700米的賀開古茶園。包括大名鼎鼎的班章村在內的這片山地共有16200畝茶園，出產的大都是古樹茶。我們在這里巧遇了著名女茶人阮殿蓉;她為大家沏上自己珍藏的500年老樹生茶，面對眼前的萬畝茶山，講起了起個人奮斗史上的成敗得失。

下山回到酒店，二樓的風味餐廳中一頓搭配了時令養生食材的全糯米手抓飯正等候著我們。據說云南邊陲地區以往都是種植糯米，后來才漸漸改成稻米，糯米也就成了菜肴而非主食。茶余飯后，是時候走去附近那片8400平方米的秘境溫泉了。

朱砂紅的墻面上鑲著一株巨大的菩提樹壁畫。我們繞過既像緬甸廟宇又有阿拉伯宮殿風格的環形回廊，進到有著21個戶外泡池的溫泉區。圍欄外，一側是深研芳香療法的“悅椿SPA”，另一側是巧妙地布置著蒸氣浴、草本浴和熱石床的“椿林區”。另有幾棟已售出的住宅別墅安靜地矗立在溫泉區之外。據說，還真就有心思活泛的業主，趁著夜黑風高鑿開竹籬笆，偷偷進來泡澡。不過這當然不會是長久之計，那一個“逃票角落”現在已被景觀石頭堵住了。

西雙版納安納塔拉度假酒店

要論自然環境和空氣質量，地處勐臘縣勐侖鎮的安納塔拉度假酒店堪稱“幸運兒”：西雙版納第一景點——中科院熱帶植物園，牢牢地把酒店呵護在臂彎中。所謂“臂彎”，是酒店一半客房面向的那條羅梭江。在挑高的客房露臺下、建筑地基與江面之間有一大片草坡，既是可供客人鍛煉的露天跑道，又是環境部門規劃的防波堤。附近寨子的村民也會到這里打撈能制成傣族特色美食的青苔。占地11.25平方公里、狀如葫蘆的植物園坐落在湍急的江水對面，住客只要抽出一整天時間，就能前往一探究竟。

80間傣式客房和23套泳池別墅的一半面向江水和中科院熱帶植物園，另一半則處于一座占地150多畝的小型植物園中。那是酒店自己精心規劃出的“私密桃花源”。高聳的棕櫚樹矗立在不超過兩層的長屋狀客房前，像整齊列隊的衛兵;厚實的芭蕉葉遮擋著別墅和水療區的古雅大門，如宮女手中的大蒲扇;垂涎欲墜的炮仗花掛滿通往植物園西停車場的圍墻邊。大堂外是一座與羅梭江“無縫銜接”的無邊際泳池。三兩件浴袍擱在池邊躺椅上，陽光暖烘烘照著，勇敢者上前踩水試溫，又哆嗦著立馬伸腳回岸——就算海拔降到了570米，一月時節的亞熱帶依然是沒法親水的。

那么就徹底投身雨林吧。江對面，靠近酒店的葫蘆島一側是開發完善的植物園西區，班次頻密的電瓶車、可詳可簡的人工或語音講解、不會有任何安全隱患的愜意步道，讓參觀者在寓教于樂之間體會到如今西雙版納無微不至的“保姆式服務”。

如果游客向往野性之美，看不慣人工痕跡太重的風景，更廣闊的東部園區就是深入探索的最佳去處。除此之外，離開植物園前往勐臘縣城，若是不走高速，而選擇兩側植被繁茂的國道，那還有全程100公里的“原始植物園”等著大家去探秘呢。

如此一番巡游之后，我們沿著高速趕回安納塔拉度假酒店。此時森林已經入夜，秘境花園點上了微弱的燈火，從中間的泰式塔樓伸出一條靜謐的木棧道。即便沒有浪漫的婚禮儀式，螢火蟲也還沒到滿枝點燈的季節，這氛圍也如同童話里的場景，將夜歸人一步步引入備齊美味的“羅梭吧”餐廳。這兒本該以西餐為主，但由于疫情影響外賓少了，而國內游客從來青睞中餐和當地特色的傣味，所以我們嘗到的佳肴其實出自隔壁的湄公特色餐廳。

飯后到健身房略做運動，也就該回房歇息了。恰好不是蚊蟲活動的季節，沏好普洱茶，端到遠遠向外挑出的大露臺上，與夜間動植物隔江飲上幾杯，這才是最愜意的事情。

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從安納塔拉酒店出門，可步行前往1公里外的傣族村落景勐侖。村子的中央山丘上有一座旁設佛學院的金塔。

駕車從度假區往南，沿植被茂盛的213國道行駛一個半小時后可以拐入南拼村。雖然僅有的20戶人家沒辦法真正生火做飯款待你，但這處村落確實非常養眼。

西雙版納融創萬達文華度假酒店

提供多樣化的餐飲選擇始終是各個著名旅游城市的必備要素。而無論傣族還是基諾族風味，真正的西南邊陲菜肴往往相當酸辣，甚至還常用一些特殊食材，對于大部分外來游客來說，這樣“原汁原味”的吃法其實是很難接受的。近年來，北方菜在西雙版納逐漸流行起來，就連當地著名的告莊夜市上也有不少東北燒烤攤位，而地道的本地燒烤反倒難覓蹤跡了。這當然更符合多數游客的口味，不過我的飲食習慣是“無辣不歡”， 恰恰更樂意品嘗最純正的西雙版納風味。這次來到景洪新區的融創版納酒店群，我原本沒抱著大快朵頤的期望：畢竟高級酒店從來都要兼顧天南地北貴客的口舌，不能太強調地方特色。沒想剛在皇冠假日酒店面向泳池的大堂坐下，眼前一大竹盤的酸辣傣味就從靈魂深處把我的食欲扯了出來。這一份 “傣式下午茶”竟沒有絲毫西式甜品茶點，一片片荷葉分別包裹著豬頸肉、小米辣米線、炸香蕉，圍繞在玫瑰糖冰粉四周。服務員解釋說，不巧度假區外施工，導致煤氣暫時中斷，做不了熱菜，只好把真正的傣家主婦請來救急。這也太對我胃口了！就讓那些照顧大眾、心系養生的職業大廚暫且失業一下午吧，我這么自私地想著。

包括酒店群在內的這片文旅區域崛起于景洪市本無歷史名勝的西北部。從大門口開始，一條遍布綠植的山路依次穿過鉑爾曼和皇冠假日，直至區內最隱秘的融創萬達文華度假酒店。一綠一白兩只孔雀鎮守在落客區，背后的半透空柱廊和景觀水池無邊際地蔓延開。面向開闊水景的西側是以傣族圖騰為背景墻飾的大堂，和以象征十二個壩子（這也是“西雙版納”一詞在傣語中原意）的十二個裝飾柱隔成的酒廊空間;東側是有著豐富自助早餐選擇的美食匯。

往下一層，漫長而幽深的走廊把來客相繼引入兒童樂園、迷你高爾夫、臺球廳、健身房和瑜伽館等設施。而宮廷般端莊的戶外階梯則通往酒店建筑的外空間：可舉辦冷餐會的百鳥園、繪有孔雀羽毛圖案的戶外泳池——天氣暖和的早晨，瑜伽課會挪到池邊進行。繼續往被林木遮住的深處走，沒想到這里竟藏著一座金燦燦的巨大佛塔。其實這家文華酒店正是世上首家以金塔中心修建的頂級度假酒店。

一條綠化帶與金塔基座等高，逐漸繞行而上，將151間客房安頓在7類大小、布局和房間數不同的別墅中，其中高處是一座面積達1700平方米的總統別墅。豪宅也并非如臺地或梯田般分布，而是呈現著一種不易參透的空間格局。雖然在山頂觀景臺正中那棵菩提樹下想了好一會兒，但從來拒絕走心的我也自然不會“頓悟”到什么東西。

和絕大多數花了大價錢來享受的住客一樣，自從走入復式泳池套房，我就再不想出門了。雖然水溫太冷，仍然無法享受私家泳池，但總能蜷在半圓形的巨大躺椅上，在房內孔雀、瑞象和蓮花等圖騰裝飾的懷抱中，像一只蝸牛一樣享受西雙版納冬日的暖陽。

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景洪市內告莊市場的高處是一座近年來聲名遠揚的大金塔。不過由于前來打卡留念的“網紅”太多，所以現在金塔周圍立起了警告：嚴禁攀爬佛塔，寺內禁拍藝術照。

除了酒店群，融創文旅集團在景洪新區還打造了一座劇場，時不時上演由太陽馬戲團主創的傣秀。不一定每天都有表演，具體時間請咨詢酒店。