女性與時尚：著裝前行

安娜·埃切維里亞·阿里斯特吉

1924年美國明尼蘇達州的年輕人

“服裝看似無關緊要，卻有著比御寒更為重要的作用。服裝可以改變我們對世界的看法，也可以讓世界改變對我們的看法?！备ゼ醽啞の闋柗蛟谒男≌f《奧蘭多》中這樣寫道。這部作品出版于1928年，是一部以她的情人薇塔·薩克維爾–韋斯特為原型的仿傳。

主人公奧蘭多是17世紀的一名貴族，他從漫長的昏睡中醒來后，變成了女人。在本質上，奧蘭多還是同一個人，然而生殖器官意料之外的變化讓他經歷了許多滑稽的狀況，在男裝和女裝之間來回變換。奧蘭多發現，人一穿上束身衣、高跟鞋和襯裙，就像被關進嬌貴、笨拙而體面的精美鍍金牢籠，自此，說話、寫作、引人注目、被人傾聽的方式，或者僅僅是想要自如地行動，都與之前不再相同。

在20世紀20年代，伍爾夫那一代的所有女性都在質疑性別界限，連最傳統的那些女性也不例外。她們的質疑從時尚界發出，這是她們擁有話語權的少數領域之一。于是，伍爾夫發表了諷刺性別界限的這部仿傳。若稱伍爾夫筆下的奧蘭多是“雌雄同體”，那么，那些崇尚自由的摩登女郎也不遑多讓，她們吸煙、喝酒、開車、蹺二郎腿、留短發，而這些在當時都是男性專屬的行為。

婦女解放的熱潮讓姑娘們生于維多利亞時代的祖母們大為驚愕，但這股熱潮從何而來呢？它在一定程度上算是第一次世界大戰帶來的意外結果。由于男人都去了前線，歐洲和北美洲的大批女性承擔起了醫療和行政類的工作。在工廠里和陣地上，她們發揮出越來越大的作用;在家中，她們自己就能做主，不需要征求誰的意見。她們需要實用和高效，因此不能被束身衣勒到缺氧暈倒，也不能專門用一只手來撐傘或者拎裙擺，這些都太奢侈了。

成為不可替代的人，有助于獲得權利。婦女運動的參與者逐漸在新西蘭、澳大利亞、芬蘭和丹麥取得了初步勝利，并瞄準了新的得分點。在加拿大，從1917年開始，戰爭遺孀和從軍的婦女都享有投票權;1918年，30歲以上的英國婦女和蘇聯婦女首次投票;1920年，全體美國女性都有了投票權。稍后在中立國西班牙，納稅的獨身女性和寡婦差一點就成功了：她們原定在1925年的市政選舉中行使自己的投票權，但選舉最終沒有舉行。

戰后，有些年輕大膽的女性拒絕放棄她們已經征服的小片男性領地。在家舉辦鋼琴演奏會和隨身攜帶卡賓槍的日子已經宣告結束。直筒版型的服裝和短發主導了潮流。到了上世紀20年代末，連最循規蹈矩的家庭主婦也留起了波波頭：可以是卷發或者直發，后頸處稍短，兩邊略長，但不會超過下巴。最勇敢的姑娘則會選擇伊頓風格的發式：簡短利索，涂上發蠟，和男士發型一般無二。在時尚變革的高潮階段，少數不羈的女性敢于嘗試男士西裝外套、領帶、禮服和單片眼鏡。

1922年崇尚自由的摩登女郎

對當時大部分人來說，假小子風格不算太極端。簡單地講，它只是展現一種直筒的衣服輪廓，越直越好。這需要著裝者具備一種天生的少年感，或是通過內衣構造巧妙掩飾胸部和臀部曲線。是的，束身衣退出舞臺了，取代它的文胸雖然更舒適，卻仍有局限性，其作用是壓平胸部，而不是突出胸部。臀部曲線則要通過彈力腰帶進行淡化。對于曲線特別突出的女性，彈力腰帶可以選擇那種從腋下延伸到腹股溝的款式。要是穿上吊帶襯裙、半身襯裙或者一套肥大的運動背心加寬松內褲，淡化曲線的效果就更明顯了。

在家中穿著絲綢睡衣接待客人變得很正常，而且還會搭配著高跟鞋。不過，那時距離穿緊身褲和運動鞋的時代還很遙遠。

絕對的舒適普遍存在于外套、大衣和套裝中。它們被劃分為日裝、午后裝和晚裝，但是都具有掩飾線條、方便行動的共同特征。腰線的位置被下移到臀圍線附近。裙子是微喇的款式，有荷葉邊，打著細褶或寬褶，適合逛街、上下汽車和電車，也方便盡情享受新式舞蹈。如果沒有適合運動的服裝，探戈舞中的大跨步或者查爾斯頓舞中踢踏的腳法和揮舞手臂的動作，都是無法實現的。

20世紀的新女性參與了時尚行業的所有環節。當時有一些優秀的男性設計師擔任女裝設計工作，比如保羅·波烈和讓·巴杜，然而新一代登上王座的設計師都是女性?？煽伞は隳蝺?，一位卓越的極簡主義者，她發明了粗花呢套裝，扭轉了黑色是葬禮色的刻板印象，把小黑裙送上了圣壇并使其成為女人衣柜里必備的單品;艾爾莎·夏帕瑞麗在時尚中融入了超現實主義的怪誕;瑪德琳·維奧內特設計了斜裁垂墜長裙和深露背晚禮服;索尼婭·德勞內創作了色彩鮮艷的裝飾藝術風格幾何印花;瓦爾瓦拉·斯捷潘諾娃在運動服和工作服中加入了結構主義元素。

雨果·伯廷格1926年畫作中的女性形象

上世紀20年代的時裝店

新女性，或者至少是富有的新女性，敢于游泳，而不是僅僅“泡澡”。她們穿著長褲滑雪、騎馬、打高爾夫和網球、做體操、曬日光浴。女性網球運動員蘇珊·朗格倫和海倫·威爾斯都是運動員中的佼佼者;第一位飛越大西洋的女飛行員阿梅莉亞·埃爾哈特還推出了一系列旅行箱和旅行裝。她們活躍而勇敢，因為她們，女性終于擁有了可以效仿的榜樣。

保羅·波烈曾嘲笑香奈兒，指責她把公爵夫人打扮成了女營業員。他說的有一定道理，但香奈兒的簡約設計（按波烈的說法是“奢侈的貧困”）推動了半成衣的出現。身材各不相同的女性第一次無需精確到毫米的量體就能穿上成衣。只需要提供幾個大致尺寸，做幾處微調，每個女性都能穿上同樣款式的衣服。

為了避免盜版，巴黎的大品牌只會把它們的服裝紙樣賣給世界上最高端的時裝店。但即便如此，未經授權的仿制品仍然在擴散。各地的裁縫店和服裝店、根據圖冊銷售成衣的工坊，以及圖樣雜志等都在大量復刻社會名流和電影明星的服裝造型。

粗花呢受到意料之外的追捧，然而它本身并不屬于昂貴的面料;人造絲這種神奇的人造纖維也威脅了絲綢的地位。人造絲富有光澤、價格便宜、可工業化生產，而且所有人都買得起。理發店老板娘、酒吧女服務員、女秘書……大家都可以穿上人造絲并感覺自己仿佛是公主。而且，更棒的是，她們自己付錢。

配飾也變得重要起來。人們都這么說，不信就去問問女畫家馬魯賈·馬洛。她和瑪格麗塔·曼索、薩爾瓦多·達利以及費德里科·加西亞·洛爾迦在馬德里的太陽門廣場散步時，他們突發奇想地摘掉了帽子，公然宣揚他們天真的叛逆?！叭藗兂覀內邮^，用各種稱呼辱罵我們?！瘪R洛多年后回憶道?！罢迸伞币辉~由此誕生，用來稱呼西班牙“27一代”中被長久遺忘的女性藝術家和知識分子。

第一位飛越大西洋的女飛行員阿梅莉亞·埃爾哈特

盡管當時女士出門還是必須戴上標志性的鐘形帽（纏頭巾或戴貝雷帽也可以），但在衣著風格方面，還是有少數先鋒獨立女性憑自己的力量推動了許多細微又有反叛精神的改變。假珠寶不再代表糟糕的品味。曾經專屬于妓女的濃艷妝容在那些體面的沙龍中風靡一時，紅色占據了女人們的雙唇和指甲。伊麗莎白·雅頓和赫蓮娜·魯賓斯坦要對這股潮流負部分責任。

裙擺逐漸變短、有光澤的肉色長襪模擬出裸露的皮膚、腳的美學地位越來越突出，這一切都讓清教徒們頭疼不已。1925年，也就是《了不起的蓋茨比》發表那年，女士們的裙子長度已經到膝蓋上方了，達到歷史最短。許多風情萬種的女子抓住機會，仿佛漫不經心地炫耀著自己襪子的花邊和襪帶。在西班牙，天主教會敦促女孩們遵守秩序，要求她們組成道德守衛小組，然而矛盾的是，這些小組最后甚至賦予了保守的女孩們一定的自主權。

在20世紀20年代這十年間，李·米勒從模特轉型成了攝影師;塞西莉亞·佩恩–加波施金發現恒星主要由氫構成;澤爾達·菲茨杰拉德發表了一部描寫她和丈夫共同生活的小說，開始和她的名作家丈夫旗鼓相當;喬治婭·奧·吉弗通過花卉畫表現女性的性征;瑪格麗塔·內爾肯寫下了許多女性主義文章;而弗吉尼亞·伍爾夫在《一間只屬于自己的房間》中強調，經濟獨立是才華必不可少的養分。

倘若把女性的上述成就都歸功于時尚，那就有些離譜了，但要是把它們和時尚完全割裂來看，也不合適。對那一代普通女性來說，涂口紅、不穿束身衣跳舞、學習打字以及銷售香水是代表自由的姿態。套用作家杰奎琳·赫勒爾德的話來說，在1929年美國股市大崩盤之后，裙子的底邊像股價一樣急速下降。想必這其中是有一定關聯的。

[編譯自西班牙《先鋒報》]

編輯：馬果娜