尋香印度

小魚

位于印度德里的亞洲最大的香料批發市場。

印度是世界上最大的香料生產國，每年生產300萬噸香料，種植面積達250萬公頃。印度香料歷史悠久，源遠流長，人們對它的理解、使用和傳承，構成了香料文化的靈魂，也成為印度文化的一部分。印度香料還曾激發了貿易和領土的紛爭，推動了遠洋航海和“新大陸”的發現。所以，小小香料并不簡單，它扮演著與人類文明共進退的角色。

香料氣味芬芳，是一種能被嗅出或被嘗到的物質，通常由天然香料、合成香料和單離香料組成。無論是胡椒、豆蔻、麝香，還是龍涎、玫瑰、鳶尾，這些動植物香料，首先能帶來從鼻腔、味蕾直達大腦的愉悅，還能被加工成讓人幻想愛情、象征財富的香水。

雖然印度、印度尼西亞、美洲大陸和中國都是香料植物最早生長的“溫床”，但最受歡迎的香料王國不是印尼，而是印度。

印度自身的香料文化長達數千年。印度人認為，香料除了催情、增色、防腐、開胃，還能養生。它更與靈魂相關，可直達神靈，氤氳于信仰和日常生活之中。從草木到香水，從物質到精神，從歷史到文化，成就了印度香料文化之魂。

印度之所以被稱為香料王國，是因為世界上所有能叫得出名字的香料，在這里都能以非常低的價格買到，而在過去，它們在歐洲市場上貴如黃金。

人類對香料的需求很大一部分來自味覺。在一位普通的印度主婦列出的周末采購清單里，涵蓋了家宴所需的各種香料：咖喱、肉桂、胡椒、八角、檸檬葉、阿月渾子、姜黃、芫荽、丁香、肉豆蔻和大小茴香。它們通常是一粒粒小小的、五顏六色的種子，也有的被磨成細細的粉末，放在手中輕輕一吹就散去，香味卻在空氣里久久彌漫。這些香料你可能在手抓飯里吃過，在拉茶里喝過，在拋餅里聞過。你可能叫不出它們的名字，但久而久之卻記住了它們的味道。香料像一條熱鬧的道路，它們進入你的胃，再進入你的情感和記憶中。

由不同香料結合而成的咖喱是印度文化獨有的風景。只有印度當地人和那些最熟悉印度的人才會知道，光憑咖喱的辣味就能區分地域或品種。其中，北方咖喱微辣，南方咖喱超辣;黃咖喱、紅咖喱和瑪莎拉咖喱是重味咖喱，綠咖喱、白咖喱是淡味咖喱。

新加坡人會用椰漿調和咖喱，以減輕辣味，而地道的印度咖喱不用椰漿，因此辣味強烈而濃郁。幾乎每道普通的印度菜肴都由數十種香辛料調配而成，所以，經常有美食家用“味蕾爆炸”來形容印度菜的強烈口感。

印度潮濕悶熱的氣候會讓人食欲不振，也容易導致食物變質。香料的加入，不僅能夠增添食物的色香味，促進胃液分泌，而且其防腐功能也能讓食物留存更久。

當然，印度香料名揚天下，主要是因為這里有相當龐大的香料產量。作為傳統農業大國的印度，香料在農產品進出口中占有主要位置。

胡椒、小豆蔻、生姜、辣椒和姜黃是印度主要的香料作物，它們不僅在古代備受歡迎，像蒲公英種子一樣飛向歐洲、美洲，而且在如今的國際貿易市場上，它們也是被哄搶的對象。主要香料和一些種子香料（芫荽、安息茴香、茴香、葫蘆巴和旱芹等）經常出口，木本香料（丁香、肉豆蔻、錫蘭肉桂等）和其他一些次要香料在國內消費。若問印度人有多愛丁香，他們干脆將一道菜直接命名為“丁香”。

喀拉拉邦是印度最大的香料產地，那里盛產胡椒、小豆蔻、干姜、丁香、肉豆蔻、肉花和錫蘭肉桂。

在香料產品中，胡椒是創匯“功臣”，主要生長在喀拉拉邦、卡納塔克邦和泰米爾納德邦;辣椒在眾多香料中顯得特別親民，它隨處可見、隨遇而安，主要生長在安得拉邦、泰米爾納德邦、奧里薩邦、馬哈拉施特拉邦、中央邦和卡納塔克邦;小豆蔻因生產成本較高，在國際市場競爭中處于劣勢，其主要產區在喀拉拉邦、卡納塔克邦和泰米爾納德邦;肉豆蔻的主產區在西孟加拉邦;姜黃作為年生作物，產量并不穩定，不過廣泛分布在安得拉邦、泰米爾納德邦、奧里薩邦、卡納塔克邦、西孟加拉邦、馬哈拉施特拉邦、喀拉拉邦和阿薩姆邦。

從數據中可見，印度是名副其實、如假包換的香料王國。只有你想不到的香料，沒有你吃不到的香料。

香料和人類的關系非常微妙。在有著神秘東方文化傳統的印度，人們相信，花有花語，星有星語，香料也有自己的語言和意義。它們往往被賦予了活靈活現的生命力，比如：“檀香粉，解除回憶的痛苦;藏紅花，引愛情過來;豆蔻，讓誓言天長地久;芥末子，充滿傷害;萊姆，冷靜;蓮藕，相愛一生;茴香，堅忍。”

印度是世界上四大藏紅花產地之一。

阿育吠陀療法是幾千年前起源于印度的一種古老的治療系統。

阿育吠陀療法是幾千年前起源于印度的一種古老的治療系統。

印度科欽一直是世界各地的香料商人聚集的地方。

早在公元前1500年，印度教的祭司就在宗教儀式中引入各種樹脂和香木制成的熏香——它們通常屬于日用類的香料，由富含香氣的樹皮、樹脂、木片、根葉和花果制成。常用的日用類香料還有旃檀香、沉香、丁香、郁金香、龍腦香、熏陸香、安息香等。

為了達到心神合一、天人合一的效果，印度祭司對香料作出嚴格規定——熏香中使用的香料只能是安息香，另有一部分是白檀、肉桂和乳香。

在生活中，印度人的吃穿用度也離不開香料，他們用香木、香末加水蓋房子，用新鮮香花當配飾，用香料給食物調味，隨身戴著香囊和香水——印度地處熱帶，人們經常體熱生汗，不得不涂抹香料以遮蓋異味，或是焚燒香料熏屋子和衣服。他們相信，通過這樣的方式，能夠達到一種內在潔凈，更加接近神靈。當印度人的生命走到盡頭，遺體也會被安置在香木上焚燒。

香料的作用遠遠不止這些，它還影響了印度的傳統醫學藥物。很多香料都是天然草藥，印度宗教儀式里常用的丁香、安息香、檀香、沉香等香料，都被印度人拿來入藥，治療疾病。

在印度，有一種傳承千年的醫學體系，名為阿育吠陀醫學體系。它和中國的藥草學很相似，屬于東方文化的世界觀，強調的是醫學治療的系統論，指的是身心和精神上的統一與協調。阿育吠陀醫學見效雖慢，但是據稱能夠達到將疾病逐漸根除和預防的效果。

阿育吠陀醫學認為，當身體的平衡受到擾亂時，如果將食物和草藥正確地配合起來使用，可使身體達到適當的平衡。阿育吠陀醫學還認為，食補、養生以及日常的健康護理，可以達到預防疾病的目的。在這一治療過程中，加入對草本植物的使用，香料就是其中的一部分。

電影《香料共和國》中有一句直擊人心的臺詞，道出了香料的魔力：“生命不能沒有香料，就像不能沒有太陽。”

無論是自小生長在德里，還是生長在港口城市科欽，印度人只要開始往自己身上涂抹香料，就會迅速進入一種類似“神性”的氛圍中，這和他們千年前的祖先所做的似乎并無二致。

涂香，需要用的香料都是特定的，如香水、香油和香藥等;燒香，需要用的材料也是特定的，有丸香、散香、抹香、練香、線香等。香料的種類切不可弄混。據說，裊裊香氣可以讓人直達解脫的凈土，一旦弄混，很可能一不小心就進入一個“異度空間”。

烹調咖喱菜肴。

莫臥兒帝國的開創者巴布爾。

比爾尼亞菜美味可口，至今都是印度婚禮上必不可少的一道菜肴。

咖喱是印度味道的代表，它是用多種香料調配而成的醬料。咖喱雖源于印度，但是烹飪技術卻來自波斯和中亞，而最終將咖喱定型的卻是英國菜。咖喱是如何影響印度飲食文化，又是如何傳遍全球的？這可以在咖喱的故事中找到答案。

燈光昏暗的餐廳，墻上貼著鮮紅與金黃色的壁紙，撲面而來的是煎洋蔥的芳香。餐桌上一定有一盤咖喱主菜，可能是咖喱蝦、咖喱羊肉或者豆蔬咖喱。在咖喱的包裹下，肉質芬芳而肉汁未被烤干，蔬菜散發出椰漿的淡香，再輔以豆湯、橘子和芒果制成的酸辣醬和炸面包片……

16世紀初，一位蒙古人——莫臥兒帝國的開創者巴布爾，帶領大軍從阿富汗入侵并占領古老的印度。

然而，這位帝王對自己新征服的土地大失所望：酷熱難耐的天氣讓他和將軍們只得整日躲在浴室。最令巴布爾感到沮喪的是，印度的食物太可怕——肉類被認為是不潔的食物，吃牛肉則是禁忌;大米和蔬菜被認為是高級食物，幾乎構成了印度人飲食的全部;菜肴里還滿是嗆人的胡椒、姜和其他香料。

巴布爾與印度食物之間一次糟糕的相遇，更是讓這位帝王無比懷念在草原上大口吃肉的日子。

那是一個晚上，在享用了一餐由燉兔肉、藏紅花及兩塊薄煎餅卷肉組成的印度珍饈后，巴布爾嚴重嘔吐。經查證，是他的廚師在飯菜中投毒，預謀害死他。結果，廚師被活活剝皮，負責嘗菜的人也被碎尸。

為了能與印度食物“和平相處”，巴布爾將蒙古人喜歡的烤肉醬料引入印度，但這沒有完全解決那些外來者的飲食問題。直到巴布爾的兒子胡馬雍痛失王位，流浪15年重返印度奪回王權時，印度飲食才發生真正意義上的變化——他帶回了波斯烹飪技法和大量的波斯廚師。

美味可口的波斯肉飯與辛辣鮮香的印度米飯相遇，產生了比爾尼亞菜。波斯人在烹飪中與眾不同的技巧就是在酸奶酪中腌浸肉類。洋蔥、大蒜、杏仁、小肉蔻和胡荽等印度香料被加入凝乳，使之成為可以掛在肉上的黏稠物，這種黏稠物便是咖喱的前身。來自草原的凝乳與肉遇到了來自印度的香料，莫臥兒宮廷的波斯廚師用這種黏稠物腌肉。腌好的肉煎烤后，堆上一層半熟的米飯，再放上一層泡過牛奶的藏紅花，在密封容器里慢慢燉煮。這道比爾尼亞菜美味可口，至今都是印度婚禮上必不可少的一道菜肴。

莫臥兒王朝的統治者促進了印度飲食的多樣化，印度美食與文化也同樣改變了高傲的統治者。莫臥兒王朝的第三位帝王阿巴克與他的祖父巴布爾完全不同，他覺得印度的一切都令人愉悅。

阿巴克在年輕時是一個有名的暴食者。在他的宮廷廚房里，廚師們能在一個小時內做出上百道菜，供他品嘗。在他留下的食譜中，印度香料阿魏和藏紅花被廣泛使用，對咖喱的運用也更加豐富。

莫臥兒帝王們夏天最喜歡去避暑的克什米爾山區，有一種最受喜愛、至今被所有印度餐館傳承的菜肴——羊肉咖喱。羊肉咖喱起源于波斯，在波斯語中，意思是以猛火、黃油烹制燉肉。在克什米爾，不吃洋蔥和大蒜的婆羅門，為了去除羊肉的膻味，找到了兩種神奇的香料替代品——阿魏和茴香籽。它們使羊肉咖喱變得噴香誘人，回味悠長。

從對印度人飲食文化的排斥，到將中亞、波斯和印度飲食結合起來，莫臥兒人逐漸適應了印度的生活，這其中少不了歷史與社會變遷的原因，食物的力量更不可小覷。

1498年，葡萄牙探險家達·伽馬第一次抵達印度，帶走了整船的胡椒、生姜和桂皮等香料。不久后，葡萄牙人再次返回，在印度西海岸的果阿落腳，進行殖民統治。同時，他們也將醋泡汁與剛剛在美洲“新大陸”發現的辣椒引入印度南方，制作成一道最著名的果阿菜肴——咖喱肉。

咖喱肉，一般被認為是一種印度咖喱，但實際上它是果阿人接受了葡萄牙菜肴后的產物。他們將肉放入酒、醋、大蒜及辣椒中烹煮，產生酸辣口味。

葡萄牙人十分偏愛酸辣味道。盡管印度南方的廚師會將來自非洲的羅望子和印度的黑胡椒結合，做成一種類似的酸辣味，但實際上，印度并不制造醋。據說是一位牧師靈機一動，用棕櫚樹汁液經過發酵而成的酒精飲料來做醋，解決了這一問題。這種醋，再加上來自阿拉伯商人在果阿種植的非洲羅望子果肉和大量的蒜，味覺層次豐富，讓葡萄牙人贊不絕口。

英國人在1797年入侵果阿時，第一次了解到這種咖喱肉，當時，英國、荷蘭、法國和葡萄牙都在爭奪香料貿易的控制權。在結束了對果阿的殖民后，英國人離開了，還帶走了自己的果阿廚師。隨后，這道菜也流傳到了英國。

咖喱肉最關鍵成分，除了印度香料還有辣椒。有些廚師在制作這道菜時，甚至需要20多只紅辣椒。辣椒也成了果阿菜肴中的主要成分，幾乎所有以魚和蔬菜為主的菜譜中，都包含了它們。

在葡萄牙人傳入印度的所有食物中，辣椒無疑是流傳最快、最廣的。不過，直到18世紀，辣椒依舊沒能擴展到莫臥兒王朝雄踞的印度北方平原。直到愛吃辣椒的馬拉地人到來，辣椒才在北部平原流傳開。愛吃辣的飲食習慣造就了馬拉地人好斗、果敢的性格，好斗的馬拉地人推翻了莫臥兒的統治。與咖喱有關的兩個民族狹路相逢，馬拉地人的勝利也被看作是一次辣咖喱的勝利。

像莫臥兒人和葡萄牙人一樣，英國人按照自己的口味重塑了印度食物，創造了一個印度美食烹制的獨立分支。嚴格來說，也是英國人把咖喱作為一種正式的菜肴帶入人們的視線——正統英式咖喱做法是把洋蔥煎香加入咖喱粉，扔幾片肉或魚進去，再加牛奶、酸奶或椰漿燉煮，常用的配菜有花生、椰絲、黃瓜片、番茄片。

最著名的一道英式印度菜，是在馬德拉斯發明的。英國人通常以湯作頭道菜，但這對印度人來說是一個陌生的概念。馬德拉斯廚師所能想到的與湯最接近的東西，是用黑胡椒或辣椒、羅望子和水做的稀薄的肉湯。它在泰米爾語中被叫做“mlol tunny”，意為胡椒水。印度醫生認為，胡椒水是“上天賜予世界的最偉大的祝福”，是治療間歇性發熱、痔瘡、消化不良和霍亂的良藥。在今天的印度南部，還在用它給胃部不適的人吃，而且這種肉湯常常作為助消化的東西澆在米飯上。馬德拉斯廚師具有獨創性地加入了一點米、幾片蔬菜、一些肉，將這道肉湯變成了咖喱肉湯，并成為英國人晚宴上的必備菜品。

今天，咖喱已經變成一種無國籍的美食。也許印度人本來就有“蓋澆飯”的習慣，也許只是每一個來到印度的異族人都帶來了他的食材，并把食材添加到自己的咖喱菜單中。這些食譜又隨著人們前往世界各地，共同構造了一個想象中的印度。

在那個香料貴如黃金的年代，印度科欽曾經紅極一時。幾個世紀以來，科欽一直是世界各地香料商人聚集的地方。筆者南下科欽，只為叩開“香料天堂”的大門，找尋那些最天然、最神秘的味道。

4月的科欽酷熱難當，步行5分鐘都是負擔，我隨便找了家餐廳準備打發一下午飯。翻開菜單，已經對印餐很熟悉的我，仍然看到許多新鮮的元素和陌生的調料名稱。懶得多問，選了3道“當地”（local）做法的海鮮菜肴。菜上得算快，賣相是典型的南印風格：古樸的陶制碟子，芭蕉葉墊底，黃黃綠綠的半糊狀調料覆蓋在食物上，幾片新鮮的咖喱葉與生番茄切片配搭其間。

原本只想果腹，卻被這3道菜喚起了此行的全部欲望。這是我在印度的這幾年里吃到的最美味的印餐。

3道菜樣貌相似，卻各具風味：一道酸辣，卻不曾掩蓋魚塊的鮮美;一道融合了葡萄牙做法的蝦，奶香中融合著復雜的“印度味道”;一道咖喱醬口味，神奇的咖喱葉帶來清新跳脫的自然味覺，這使得每道菜在不同中又保持了些聯系。

印餐就和印度這個國家一樣，讓你無法找到語言準確形容。“酸、甜、苦、辣”遠遠不夠用，它總是融合的、多層次的、富于變化的，而這一切，都因為其中奇妙的香料。

印度是世界香料中心，科欽則是中心的中心。這是一個風暴中誕生的城市。1341年，當地的貝里亞爾河和帕姆巴河泛濫成災，兩條河在入海處吞沒大片平原，與島嶼形成了奇妙的回水，科欽港因此而誕生了。

科欽港低調而繁忙，一艘艘貨船往來，或大或小，講述著這個印度南部重要港口的過去與未來。如今的科欽是世界知名的旅游城市，被旅游雜志評為“一生必去的500個地方”之一。有人說，它是最不像印度的地方。的確，跌宕的殖民歷史，賦予了這座小島獨特的氣韻。

科欽是印度連接世界的第一扇門。中國、葡萄牙、西班牙、荷蘭、英國的船隊都曾登上科欽島，帶來了東方的青花瓷、綢緞、茶葉，也帶來了西方的襯衣和宗教信仰。他們回去時，船上無一例外地滿載著香料。

胡椒、豆蔻、肉桂、姜黃、香草、咖啡豆……“印度味道”被送到世界各地。

我在中國時，只知印度香料有名。到了印度，方知香料王國的博大及香料應用之廣泛。香料之于印度，絕不僅是廚房里的調料，家居熏香、衣物染色、治病美容，無處不在，且每個人都知之善用。

我剛來印度時，一位印度朋友指著一棵樹認真地對我說：“每天早上取兩三片葉子沖水，能幫你克服水土不服。”我當時想：這是什么“巫術”？日子久了，我發現無論身體遇到任何問題，印度人都有草本的治療辦法。這一切讓香料的光環不斷放大，也把我變成了它的擁躉者。

提到科欽，乃至印度香料，胡椒被如何大書特書都不為過。愛德華·吉本在他的《羅馬帝國衰亡史》中寫道，胡椒是“大多數奢華的羅馬烹飪術中的一種特別常見的成分”。在一本公元3世紀的拉丁文菜譜中，468道菜中有349次提到胡椒。當時，烹飪一切菜肴似乎都少不了胡椒。如今再簡陋的西餐廳，也必定放著兩樣東西：黑胡椒和鹽。

胡椒傳入中國的時間，至遲不晚于晉代。它一進入中國，其異域情調革新了菜肴的制作方式，立刻成為上流社會的時尚調料。更因為它的稀缺性，胡椒也成為衡量財富的一種尺度。

來自法國康卡勒的廚師奧利維·羅林格，他的香料均出自最優品種，經過晾曬、烘烤、粉碎、研磨之后，再精心配比、混合，最終才變成金塵一般的粉末。

胡椒是最特殊、最具有歷史重要性的香料，它來自一種多年生爬蔓植物的果實。在藤蔓上，長著細長、密集的穗，上面結著成串的胡椒子，看上去有點像我們常用的花椒。成熟的時候，它變為黃紅色，宛如紅漿果樹叢。我們常見的綠胡椒、白胡椒、黑胡椒，全結在一棵樹上——一種原料加工成3種不同的香料。全球有85%的胡椒交易是黑胡椒，13%—15%是白胡椒，剩下的才是綠胡椒。

如今，美國人的牛排、法國人的奶酪、德國人的香腸、中國人的水煮魚，其共同成分是胡椒，而胡椒的老家正是印度。

早在公元前4世紀，胡椒就傳入了希臘。當時在歐洲，上層社會多以肉食為主，但古代沒有良好的肉品保鮮措施，久置之后的味道令人難以下咽，即便最尊貴的皇室成員也無法頓頓吃上美味的肉食。而神奇的胡椒粉出現之后，只要抖動手腕，撒上一些，就能馬上改善食客的味覺，激發食欲。當時，印度胡椒只是極少數上流社會人士的專享，價比黃金。

公元1世紀，出現了較大規模的貿易往來，精明的商人們開辟出一條途經紅海到印度馬拉巴爾海岸的貿易路線。有記載顯示，那時羅馬人一年要購買120船的印度黑胡椒。胡椒在歐洲人的餐桌上扮演了越來越重要的角色。西羅馬帝國滅亡后，東西方之間的交流曾經一度中斷，而胡椒并未因此退出歐洲，反而被開發出祛除體味、抵抗腐朽、治療一些神秘疾病的功效，甚至被傳為抗拒死亡的圣物。

如今，胡椒仍是世界上交易最廣泛的香料經濟作物，世界上唯一一個以胡椒這種作物而成立的交易所就在香料之都科欽——國際胡椒交易所。

我從科欽一路向北，離海越來越遠，空氣越來越清新，來到了喀拉拉邦的中心腹地的香料園。近處是大片的椰子樹，遠處是滿眼綠色，不陡不峭、不高不峻，有茶園之靈氣，又較之更加開闊。

我迫不及待地開始“尋寶”。熱帶叢林風光慢慢鋪開，彩色蝴蝶時常出沒，各種鳥兒在林間啁啾。我最先看到的香料是兩種白色花朵。一種小小的像煙花一般散開，它是丁香。

丁香這種香料是未成熟且干掉的花骨朵。在高達7.5—12米的丁香樹上，包裹著一種色澤鮮亮、氣味濃郁的葉子。大航海時代，水手們在距島很遠的海上就能聞到飄來的丁香香味。

胡椒的原生地在印度，是一種藤蔓狀植物的果實。

科欽港低調而繁忙，一艘艘貨船往來，或大或小，講述著這個印度南部重要港口的過去與未來。

喀拉拉邦中心腹地的香料園。

丁香花蕾成串長著，顏色由綠變黃，繼而變粉，最后成了深赤褐色。像胡椒一樣，丁香采摘的時機非常重要，花蕾必須在完全成熟之前被摘下。一般來說，種植丁香的大家族中，較為靈活的人負責采摘，他們爬到樹端，用棍子把丁香花蕾打落。紛紛掉落的丁香花蕾被集于網中，然后再去晾曬。

丁香在熱帶的艷陽下變黑、變硬，外觀逐漸從“小仙女”變成“釘子”的模樣。丁香的拉丁文名稱“clavus”的原意就是“釘子”。這種聯想在幾種主要語言中都是共通的，在我國漢代的文獻中，丁香也被叫做“釘香”，大臣們在朝見皇帝前要咀嚼它，就像如今人們嚼口香糖。

而另一種白色花朵更讓我感興趣，它就是香草蘭。它是一種藤類植物，盤纏在一棵粗壯的大樹上。花朵有半個手掌大小，花開5瓣，花期只有1天——清晨開放，下午凋謝。香草蘭的種植非常不容易，因為必須要人工授粉。工作人員掏出一根牙簽一般的小木棒將花蕊刺破，露出花粉，用手指輕輕地將花粉往回按了一下。他告訴我，只有經過人工授粉的香草蘭，才會長出長長的綠色豆莢，采下曬干，變成根根黑色的枯條，從中提煉出香草素——我們喜歡的香草冰淇淋就是從這兒來的。

工作人員遞過小木棒讓我試試，我才發現，這實在是個技術活——刺破花蕊，向上剖開，非常容易將花粉一起帶掉，而手按的時候，力度也不好掌握。如此人工去挨個處理花苞，這也正是香草之難得所在。香草是一種高級的食品香料，還可以清熱解毒、治療蟲蛇咬傷。

在香料園兜兜轉轉，處處有料。這個香料園有數百年的歷史，現在的主人已經是第7代傳人。這里種有上百種香料，旁邊還有生產加工車間，大部分香料經過清洗、烘干、分類、研磨就可以包裝，銷往周邊國家和地區。

我走到一棵小樹前面，工作人員用小刀在上面割了一片遞給我，我聞了一下，是肉桂！原來肉桂就是這一人高的小樹的樹干。人們將它砍下，將最外面一層樹皮去掉，再用刀子將里面的莖一層層剖開，晾曬后卷曲呈紅褐色，就是我們熟悉的肉桂了。

我曾經看過的一部英國廣播公司（BBC）紀錄片，里面提到奧地利的某任國王特別迷戀一款甜點，就是在酥皮上抹一層肉桂粉，再卷上蘋果烤制，至今是德國、奧地利一帶最受歡迎的甜點。西方人很喜歡將肉桂加在面點里，也很迷戀將肉桂粉撒在熱巧克力上的味道，好萊塢經典電影《濃情巧克力》里，朱麗葉·比諾什也提到過這個方子。

然后，我又見識了辣椒、姜黃、八角、檸檬草、可可豆等十幾種香料，我忍不住問起了“豆蔻”。一直覺得豆蔻優美而神秘，我國自古就用“豆蔻年華”形容十三四歲的姑娘，而在中國，特別是北方，豆蔻并不常見。初到印度時，有一位印度朋友送給我一盒包裝精美的豆蔻作禮物，可見豆蔻在印度也滿是美好寓意。和其他香料不同，豆蔻沒有辛辣刺激感，卻有一股子淡淡的甜味。印度有一種非常流行的飲料，就是用杏仁切片加豆蔻熬奶，冰鎮之后解暑，味道別致。

工作人員帶我快走幾步，轉了個彎，有一片小林區。一叢叢一人多高的小樹莖葉散開，樹干像沒有節的竹子，綠而直，樹的底部滋長出一些半米左右的小莖。向導彎下腰，一刀砍下一支，上面密密實實掛滿了綠色果子，一條莖上有幾十個，指甲的2倍大小，鼓鼓亮亮的，像光滑的小號牛油果，這就是新鮮的豆蔻。而肉豆蔻仁和肉豆蔻皮生長在同一棵肉豆蔻樹上，這種樹長有球根狀橘黃色的果實，像杏一樣。果實在干燥后爆開，露出其中小而香的核仁，亮棕色的肉豆蔻仁被包裹在朱紅色的肉豆蔻皮網中。在太陽下曬干，肉豆蔻皮和仁逐漸剝離，顏色也由漂亮的深紅色變成棕紅色。與此同時，帶著香味的仁變硬，顏色從鮮亮的巧克力色變為灰棕色，仿佛一顆堅硬的木頭彈子。

在《香料傳奇》中，作者杰克·特納講道，曾有來自美國康涅狄格州的不道德的香料商人，用一些廉價的木料削制成假肉豆蔻仁，以欺騙不懂行的買主，康涅狄格州因此得到了“肉豆蔻州”的諢名。后來，人們用“木頭肉豆蔻”來諷刺那些假的或者偽造的東西。謝勒·戴維爾在其有關19世紀的《美國風氣》一書中，也把新聞界和國會中那些制造假電報、政治騙局、虛假選舉結果的人稱為“木頭肉豆蔻”。

世界大部分地區都經過了工業化洗禮，人們又重新開始尋找回歸自然之路，而印度似乎是一個一直與自然一起生長的國度。

此次科欽之行，仿若大自然重新作了一次自我介紹。印度人信奉天地萬物皆有生命，且生命平等，他們不會去刻意扼殺任何一種植被，且樂于與其親近、接觸。正如神農嘗百草，印度人民也在長期與自然的互動中，掌握了各種植被的屬性及其特殊功效。

（責編：馬南迪）