孔府舊藏明代賜服飛魚紋裝飾特征及文化內涵

任婧媛，束霞平

孔府舊藏明代賜服飛魚紋裝飾特征及文化內涵

任婧媛a，束霞平b

（蘇州大學 a.應用技術學院，b.藝術學院，江蘇 蘇州 215123）

明代飛魚服是一種補色為飛魚的袍服，地位僅次于蟒袍，是明代賜服體系中極為重要的組成部分。現存于山東博物館的孔府舊藏飛魚服是研究明代乃至中國古代服飾史的重要實物資料，本文以孔府舊藏明代賜服飛魚紋為研究對象，運用文物考證和文獻考證相結合的方法，以分析孔府舊藏明代賜服飛魚紋獨特的裝飾特征，探尋其背后的文化內涵。研究表明，明代賜服飛魚紋布局嚴謹，色彩鮮麗，工藝精細，并且有著深遠的寓意，隱含著古代人們禮制文化、織繡技術、崇拜觀念以及文化蘊意。

孔府；明代；飛魚紋；裝飾特征；文化內涵

0 引言

由于受明清朝代更替之政治因素影響，目前得以傳世的明代賜服數量非常有限，已知的其他明代服裝文物，因多出土墓葬，受時間、環境的影響，或色彩盡失、或殘缺不全。孔府是歷代衍圣公家族生活之地，衍圣公是北宋皇帝冊封的孔子嫡系后代的爵位，在尊儒重教的中國古代社會中，孔府的地位舉足輕重，得益于這種特殊的政治地位，即使在歷經明清之際“改冠易服”等重大歷史事件后，孔府仍妥善保存了一批明朝傳世服裝實物。這些明朝衣冠傳承有序、色彩豐富、工藝精致，具有較為重要的學術研究價值。明代沈德符撰寫的《萬歷野獲編》中有載到“綬自陳有捕盜功乞恩，上命賜以飛魚服，日衣以坐堂，愈肆其虐，以郡守得此，真異事矣。”[1]《明史》有記，嘉靖帝巡幸承天，特命張爵“充前驅使事，—切機務悉倚毗焉，仍加食都指揮僉事俸。自發駕以至回鑾，飛魚蟒衣、帑金、廄馬、酒飯之賜，及宣召面諭之優，不可枚舉。”從以上文獻描述都能看出明代飛魚服屬皇帝恩賜之服。

當前國內學者在有關明代賜服飛魚紋的論著中，對于飛魚紋飾的溯源均有所提及。呂健[2]《在孔府舊藏明代服飾中所見的紋樣》一文中提出飛魚從古印度神話中的摩羯演變而來，許曉[3]認為中國古代飛魚是《山海經》中所描述的文鰩魚形象，明代飛魚是從蟒變化而來，魚首有二角，形態似蟒，因此被歸為蟒衣紋一類。陳一萍[4]對明代飛魚紋的溯源及流變進行了梳理研究及考證，認為其源頭最早是中國先秦時期的文鰩魚，魏晉時期融合了印度魔竭紋的形象，歷經數個朝代更替變遷，最終形成明代飛魚紋的造型。學界目前對于飛魚紋的溯源研究較多，對于明代賜服飛魚紋裝飾特征及其背后文化內涵的研究較少。本文以現存于山東博物館的兩件孔府舊藏明代飛魚服實物為研究對象，通過實物圖像和歷史文獻相互印證，梳理飛魚紋淵源及衍變，辨析飛魚服紋飾鮮明的造型特征、構圖形式、色彩組合和工藝特色，探究明代飛魚紋飾背后所包含的文化隱意，完善明代飛魚紋的研究脈絡。

1 飛魚紋源流

《山海經?中次三經》中記載:“正回之水出焉，而北流注于河。其中多飛魚，其狀如豚而赤文,服之不畏雷，可以御兵。”[9]可知飛魚具有一定的神話色彩。《太平御覽》引《林邑國記》記載:“飛魚身圓，長丈余，羽重沓，翼如胡蟬，出人群飛，游翔蕓，而沉則泳海底。”[10]這里飛魚被描述為是一種龍頭、首有兩角，有翼、魚尾形的神話動物。南北朝時隨著佛教的傳入，源于古印度的一種名為“摩羯”的神魚形象開始流行。在古印度神話中，摩羯魚是河水之精、神話之本的象征，擁有翻江倒海的神力，其造型結合了鯨魚、鱷魚等水生動物的特點，長鼻利齒，魚身魚尾。這一形象后被佛教所收納，在大藏經中被描述為能夠吞噬一切的海中之魚。唐《一切經音義》：“摩羯者，梵語也，海中大魚，吞啖一切諸水族類及吞船舶者是也。”佛教傳入中國后，摩羯受到中國傳統民俗文化里代表形象龍的影響，逐步演變為龍首、魚尾、帶有雙翼的魚龍合體的神獸，這一中國化的摩羯形象在唐宋時期基本成形，并逐漸作為圖案紋飾廣泛應用于工藝美術領域，此后摩羯作為龍的要素不斷增強，在元代出現了身軀拉長的擬龍化造型，發展到明代，飛魚紋最重要的作用是作為服裝上的裝飾紋樣，服飾上的飛魚紋，翼翅縮小或消失，生有四爪足，有腹鰭一對而無后肢，尾部是朝兩邊翻卷的“魚尾”。

明代之后，飛魚紋多見于民間器物裝飾中，不同于明代以飛魚紋為造型主體的設計，常以多組飛魚紋組合的形式出現。清代飛魚紋造型在繼承傳統造型基礎之上，不再局限于明代飛魚紋的等級象征性，進一步向民俗與世俗兩方面發展，飛魚紋成為民間實用的吉祥裝飾紋樣。

2 孔府舊藏明代賜服飛魚紋裝飾特征

2.1 造型特征

鑒于明代關于飛魚服的實物相對較少，在造型特征研究中將孔府舊藏飛魚紋賜服裝飾與其在明代織繡、瓷器、玉器、金銀器等工藝品中飛魚紋的使用進行橫向比較，發現北京葦子坑明墓出土的明代紅地飛魚紋妝花緞的飛魚圖案，龍身窄短，前肢有翅膀，腹部有腹鰭一對，尾部末端保留“魚尾”，而在宗教、陵寢等建筑裝飾上的飛魚的造型則特征大致相似，和明中后期服飾上的飛魚還不完全一樣，例如山西五臺山塔院寺摩羯魚（飛魚）石刻有彎曲的象鼻、龍身更為短小，兩脅及腰部以下的魚尾藝術化特征明顯，形似卷草紋，前肢有翅膀。明代萬通墓出土的嵌寶石飛魚紋金執壺上的飛魚造型則較為中規中矩，具體表現為龍首、雙翼、魚尾、四爪，[14]且腹部有腹鰭一對，明嘉靖時期鑲金嵌銀飛魚紋頭箍中的飛魚紋對鰭消失。從表1同時期器物中的飛魚紋造型來看，通過文獻研究及圖像比對分析，可發現孔府舊藏明代賜服飛魚的造型獨特性，如孔府舊藏紅紗飛魚袍中的飛魚紋的造型特征主要表現為：蟒身魚尾，身上布滿鱗片，四足四爪，無吐珠和火焰，魚首相對來說更為秀氣，上顎窄瘦，并且多了后肢的存在，鬃毛更為稀疏，無雙翼和腹鰭，整體造型和蟒非常相似。

以飛魚紋的縱向發展為主線，明之前，飛魚紋多被稱為摩羯紋，造型多以龍首魚身為主，被廣泛應用于工藝美術領域，發展到明代，飛魚的造型逐步發生變化，身體逐漸擬龍化，在明代的輿服制度背景下，飛魚紋作為賜服上的紋樣而使用，成為等級地位的象征。此外通過對早期瓷器上的飛魚紋樣進行觀察，發現早期的飛魚紋動態特征明顯，鼻似牛鼻，龍口大張，頭部鬃毛直立，飛魚腹部緊貼底部，尾巴上揚，有雙翅，而明代孔府舊藏飛魚紋飾與蟒紋非常相似，且造型更簡易化，例如香色麻飛魚貼里上的飛魚紋屬特殊夔化式，身軀并無類似于蟒身一樣的密集魚鱗，而是織有如浪花圖案的裝飾，均勻間隔分布在飛魚身上，飛魚整體如蟒，魚身處從頭到尾貫穿了一條藍色曲線，整體流暢且瘦長，眼部鬃毛彎曲，鼻似豬鼻，上顎較長，龍爪較細，前肢后無翅/鰭,有后肢，魚尾處稍作分叉并向兩側翻卷，無吐珠和火焰。

明之后，清朝建立，清入關后發布剃發易服令，因清代有自身的紋樣發展體系，故飛魚紋在清代并無廣泛流行，即使有所使用，但并未作為主體紋樣進行構圖。

2.2 構圖形式

中國傳統紋樣在悠久的歷史長河中形成了豐富多彩的紋樣寶庫，蘊含著深厚的哲學思想和美學價值。明代賜服的紋飾分布有一種典型的樣式，即將主體圖案分布在盤領周圍的兩肩和胸背部，圖案呈十字形對稱分布，因外形與柿子的宿萼相似，故現代研究者一般稱之為“柿蒂形”或“柿蒂窠”，但在明代這種圖案的標準稱呼為“云肩”，如洪武四年曾規定二品命婦用“金繡云肩大雜花”，正統六年明英宗賜瓦剌可汗“紅粉皮圈金云肩膝襕通袖衣”一件等等。縱觀孔府舊藏明代賜服實物，可發現紋樣布局多表現在前胸、后背及兩肩處裝飾柿蒂形“云肩”，在袖部和前后襟下擺分別裝飾“袖襕”和“膝襕”，由此可見云肩、袖襕、膝襕是明代賜服最常見的裝飾手法之一。如圖1所示，明衍圣公香色麻飛魚貼里整件袍服身長125厘米，腰寬57厘米，兩袖通長252厘米，袖寬49厘米，直領，大襟右衽，闊袖，袖端收口，衣身前后襟上下分裁，腰部以下作褶，衣身左后側開衩。通過文獻查閱及圖像分析可知：紋樣主要分布在過肩、袖襕和膝襕處，過肩以柿蒂窠為大框架，主體紋樣的布局遵循設計學中的均衡、節奏、重復、韻律等形式美法則。如圖2所示，外形上宛如穿上披肩，袖襕和膝襕處的紋樣則是長條構圖式的布局，橫襕處分布數只飛魚，周邊黃、綠、藍色的流云呈散點式分布，膝襕內的紋樣與上半身柿蒂窠的紋樣主題相呼應，使得整個構圖呈現出飽滿完整，主次分明，繁而不亂、疏密有序的視覺效果。如圖3所示，柿蒂窠框架內飾以飛魚紋為主體，與云紋、海水江崖紋作組合設計，以人的脖子、面部為中軸線，將主體紋樣以“喜相縫”的形式或排列于柿蒂形圖案之內，[3]圖案內飛魚云紋作散點分布，紋飾豐富，海水江崖紋則均勻分布在框架邊緣，整體呈現一種協調之感。

表1 孔府舊藏明代賜服飛魚紋裝飾圖案橫向比較

表2 孔府舊藏明代賜服飛魚紋裝飾圖案縱向比較

圖1 明衍圣公香色麻飛魚貼里

圖2 香色麻飛魚貼里紋樣布局

圖3 局部紋樣布局示意

2.3 色彩特征

《天工開物》卷上《彰施篇》記載了明代染色工藝的成熟發展，《明史?輿服志》有諸多對色彩的規定與限制，明代宮廷對于官服和吉服配色具有嚴格的規定，用色多以正色為主，間色為次，服飾主色為紅色，其次為青色、綠、藍、紫等色系。飛魚服的整體配色主要有紅、黃、白、綠、黑、藍六種色系，在外輪廓勾線時常采用白、灰、金、銀等中性色勾勒紋樣邊緣將紋樣的對比色間隔開來，使整個畫面感更顯協調統一。飛魚服紋飾具體配色主要使用的是“暈色”手法，即漸層色調的運用，不同紋樣之間采用相近或鄰近色系，這類用色手法打破了整幅圖案常會出現的單調感，圖案彼此相互呼應，線條紋理明了，色調濃艷鮮亮，繁而不亂。如圖4所示，飛魚的主體采用較高純度、明度的紅色進行表現，飛魚頭部的鬃毛則分別采用紅色、綠色和藍色的相近色系進行漸變表現，四合如意云紋樣輪廓線條多采用和云紋主體同色系低明度的線條來勾勒，整體圖案色彩結構層次分明，另外織金線的使用更為圖案的色彩與整體效果增色，讓整件織物更顯亮麗華貴。

圖4 香色麻飛魚貼里（局部）色彩分析

2.4 工藝特色

明代飛魚服專由國家織造局織造，材質主要來自于云錦中的妝花羅、妝花紗、妝花絹。“妝花”是明代最具特色的提花織作工藝，是運用束綜提花、通梭織造和過管局部挖花盤織相結合的工藝生產的織物。由于采用過管挖花這一方法，花紋的局部配色非常豐富，色紋配色數可多達十幾種甚至二三十種。[8]宋應星《天工開物》中對于花本的制作有描述到“凡工匠結花本者，心計最精巧。畫師先畫何等花色于紙上，結本者以絲線隨畫量度，筭計分寸秒忽，而結成之，張懸花樓之上。”[7]其將花本的制作程序分成：圖案設計——挑花——倒花——拼花，即圖案設計完成后，挑花匠要先將圖描繪成1：1實際尺寸的圖稿，計算經緯數，再在圖稿上畫出網格線，編出花本，再根據意匠圖上經緯的浮沉交錯點，以花本經線、緯線制成。織造時一人在花樓上拉花，一人坐機坑前織造，花紋繁復的匹料，[10]因挑花棚容納經線數量有限，一般會將大的圖案分割成數個小圖分別挑好，倒花后再作拼花，妝花織物花多彩多，紋樣不對稱，因此對于拼花的技術要求非常高且用時較長。孔府舊藏明衍圣公香色麻飛魚袍和大紅色飛魚紋妝花紗女長衫主面料都是二經絞底子上平紋組織顯花，紋緯用的是紅、白、黑、綠、藍、黃、粉紅等色彩絨絲，云肩處是平紋底子，工藝上采用明代典型的織金、織彩及織成技法，在底子上以1/5 S斜紋妝花方式織入片金，[8]過肩處的飛魚紋、海水江崖紋，袖襕和膝襕處的流云飛魚紋均采用局部挖花技法，即用色彩不同的梭子通過通經斷緯的方法使飛魚紋直接浮現于織物表面，不僅減少了織物層次，還節約原料，整體工藝風格雅致艷麗，同時具有很強的立體視覺效果。

3 文化內涵

3.1 “仁義”與“禮制”

《明史·輿服志》稱：正德十三年，“賜群臣大紅貯絲羅紗各一。其服色，一品斗牛，二品飛魚，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品級皆與焉；惟部曹五品下不與。”[5]從以上描述可以看出明代除了擁有較為嚴格的官服體系之外還有較為完備的賜服制度。《明史·職官志》載：“衍圣公，孔氏世襲，正二品。袍帶、誥命、朝班一品”，“永樂二十二年，賜衍圣公宅于京師，加一品金織衣”。由此推知孔府舊藏飛魚服屬皇帝賜服，表面上是皇帝恩寵賞賜之物，是皇權意味的標志，實質則彰顯國家以衣冠“明貴賤，辨等威”的治國之道，尊孔崇儒的治世之道。明代崇尚儒家“禮樂仁義”的道德思想，把五色與“仁、德、善”相結合，將五色定為正色，以五色中的紅色為明代賜服主色調，例如孔府舊藏香色麻飛魚貼里的主體飛魚紋魚身即為紅色，孔府舊藏大紅色飛魚紋妝花紗女長衫衣料的主色也為紅色，從服色來看孔府舊藏明代飛魚服彰顯了穿著者的身份與服飾等級，體現著 “仁義”與“禮制”，不僅是一種激勵式服制文化，更多的是封建等級制的標識化，在維護大明王朝的國家統治中起到不可或缺的作用。

3.2 “心外無物”的人本意識

《明史·輿服志》:“嘉靖十六年，群臣朝于駐蹕所，兵部尚書張瓚服蟒。帝怒，諭閣臣夏言曰：‘尚書二品，何自服蟒？’言對曰：‘瓚所服，乃欽賜飛魚服，鮮明類蟒耳。’”[5]可知明晚期飛魚紋與蟒紋非常相似，一眼看去很難區分。明晚期賜服飛魚紋逐漸發生的蟒化、龍化現象實質是僭越的一種物化表現，究其原因，一方面是明后期皇帝不上朝，皇權旁落，思想自由；另一方面，是明朝后期資本主義萌芽的出現，整個社會處于對經濟利益的追求中，二者相互施力，共同推動了“陸王心學”的產生，“陸王心學”主張事物的法則并不在主體的意識之外，心就是事物的法則，即“心外無物”，其認為封建的倫理規范與道德準則并不是獨立于道德主體之外的客觀存在，而是依賴于道德主體意識“心”的存在。在這一社會背景下，飛魚紋的異化現象逐漸產生，異化這一現象是明代匠人自我意識的覺醒，雖在一定程度上沖擊了傳統倫理道德關系和傳統等級制度，卻助推了市民文化的興起，從解放人性的角度來看，飛魚紋樣異化現象具有積極正向的意義。

3.3 “天人合一”的造物思想

“天人合一”作為儒、道兩家都認可的一種哲學觀，肯定了人與自然的統一性和交融性。中國哲學主張天與人、理與氣、心與物、體與質等多方面的對稱關系，我國春秋戰國時期第一部手工業工藝技術典籍《考工記》就提出了樸素的造物觀，即“天有時，地有氣，材有美，工有巧，合此四者，然后可以為良”。[18]這一觀念也深刻影響著古代匠人們，好的工匠能夠“敬天愛人”，手中造物，心中有天，物中有人。明代飛魚服紋飾以飛魚紋為主體，表現出對于傳統圖騰的崇拜，以植物紋、云紋為輔，植物紋樣多以花卉為主要創作內容，將不同時節的牡丹、荷花、菊花、梅花組合在一起，打破固有的時空界限，充分體現出自然界萬物之間相互依存、相伴相生的關系，云紋和水紋輕柔且富有變化，可以與任何題材搭配，可以裝飾于任何形狀的空間，更能傳達宇宙大生命永恒律動的美感。

3.4 “祈福”“趨吉”的美好訴求

明代是吉祥紋樣大發展時期，講究“圖必有意，意必吉祥”，吉祥紋樣被廣泛應用在明代紡織品圖案中，因此吉服在明代成為了一個新的服飾分類。飛魚服作為吉服的一類，其衣身上的紋飾除飛魚紋作為主體紋樣外，還由植物、花卉、動物、自然等輔助紋樣組合在一起。在中國的傳統民俗文化中魚一直都被認為是正義的化身，具有犧牲奉獻的精神和除暴安良的品格，在民間的傳說中魚是龍的另一種化身，當龍困于險境時便轉化為魚，歷經艱難險阻在進入大海的時刻便會再度變化成龍，其作為中國古代被普遍認定為的大自然最高等級的祥瑞，是最受歡迎與崇拜的神獸，也是古代眾多部落的精神圖騰。正如明書《三才圖會》[19]解釋飛魚之形為“騩山河中多飛魚，其狀如豚，赤文有角，佩之不畏雷霆，亦可御兵”，以上之描述充分表明了先民們渴望神獸庇護，祈福之愿景。以孔府舊藏大紅色飛魚紋妝花紗女長衫為例，衣片上的紋飾由飛魚紋、牡丹紋、菊花紋、如意云紋等紋樣組合而成，圖5(a)菊花折枝紋象征長壽，牡丹折枝紋象征富貴；圖5(b)海水江崖紋象征福山壽海；圖5(c)纏枝靈芝紋象征吉祥美好；圖5(d)如意云紋象征高升和如意。孔府舊藏飛魚服紋飾不僅承載了明代時人“祈福”“趨吉”的美好訴求，還體現出中國傳統文化中對自然的畏懼與崇拜，對生命的景仰，對真善美的追求。

圖5 大紅色飛魚紋妝花紗女長衫局部

4 結語

飛魚紋歷經嬗變逐漸形成龍頭、四足、腹鰭消失、雙翼或有或無、尾部保留魚尾的特征，不僅具有裝飾性，還具有禮制安邦的功能性和社會屬性。飛魚服紋飾色彩及結構布局遵循形式美法則，注重對比與色調之間調和，體現出中國傳統道法自然的審美思維與追求美好生活的愿景，不僅向人們展現了中國華服的高超技藝和深厚的文化內涵，也讓后人感受到明代服飾的藝術美學。本文通過深入解讀明代飛魚紋飾的裝飾藝術特征，多維度、多視角地詮釋飛魚紋背后的禮制文化和織繡價值，一方面滿足了當下民族精神與文化傳承發展的需要，同時也為后期中國優秀傳統紋飾的創新實踐研究提供了新的發展思路。

[1] (明)沈德符. 萬歷野獲編（下冊）[M]. 中華書局，1997. 885.

[2] 呂健. 孔府舊藏明代服飾中所見的紋樣[J]. 旅游世界，2020. 80-83.

[3] 許曉. 孔府舊藏明代服飾研究[D]. 蘇州：蘇州大學，2014.

[4] 陳一萍，鐘蔚，梁文倩. 明代賜服飛魚紋溯源及藝術特征探析[J]. 服飾導刊，2021, 10(06): 32-37.

[5] (明)《明史》志第四十三 輿服三[M]. 北京：中華書局，1974. 182. 196. 405.

[6] 闕碧芬, 范金民. 明代宮廷織繡史[M]. 北京：故宮出版社, 2015. 189-191.

[7] (明)宋應星. 天工開物[M]. 長沙：岳麓書社, 2002. 59.

[8] 李斌, 李強. 織染江南[M]. 北京：中國紡織出版社，2016. 199.

[9] 陳成. 山海經譯注[M]. 上海：上海古籍出版社，2008.

[10] （北宋）李昉，李穆，徐鉉，等.太平御覽（第二冊）[M].北京：中華書局，1997. 223.

[11] 潘魯生. 民藝學論綱[M]. 北京：人民美術出版社，2021. 107.

[12] 納春英. 淺談明朝的賜服形象[J]. 文史知識，2008, 68-71.

[13] 孔祥軍. 芻議孔府舊藏明代品官“四服”[J]. 藝術設計研究，2020, 80-83.

[14] 楊君誼. 景德鎮瓷器裝飾飛魚紋圖像學研究[J]. 民族藝術研究，2016，29(1): 188-192.

[15] 蔣玉秋. 孔府舊藏明代服裝的形與制[J]. 藝術設計研究，2018: 33-37.

[16] 朱家溍，曹者祉. 中國古代工藝珍品[M]. 上海：上海文化出版社，1997. 332.

[17] 呂健, 于芹. 大明華裳—山東博物館藏明代傳世服裝[J]. 山東藝術，2020, 62-75.

[18] 張青松. 巧工創物·考工記·白話圖解[M]. 長沙：岳麓書社, 2017. 04.

[19] （明）王圻, 王思義. 三才圖會·鳥獸六卷[Z]. 上海：上海古籍出版社，1987.

Characteristics and Cultural Connotations of the Decoration of Flying Fish in the Ming Dynasty bestowed Clothes in the Old Collection of Confucius House

REN Jing-yuana, SHU Xia-pingb

(a. School of Applied Technology, b. School of Art, Soochow University, Suzhou Jiangsu 215123, China)

The flying fish suit of the Ming Dynasty is a kind of robe with the complementary color of flying fish. Second only to the manga robe in status, it was a vital part of the clothing system in the Ming Dynasty. The flying fish suits in the old collection of the Confucius House, which are now in the Shandong Museum, are necessary material materials for studying the history of clothing in the Ming Dynasty and even in ancient China. This paper takes the flying fish pattern on the clothes bestowed by the Ming Dynasty in the old collection of the Confucius Mansion as the research object. Using the method of combining cultural relic textual research and literature textual research, this paper analyzes the unique decorative features of the flying fish pattern on the Ming Dynasty clothing collected by Confucius for a long time to explore the cultural connotation behind it. Studies have shown that the flying fish pattern on the clothing was rigorous in layout, bright in color, and refined in craftsmanship in the Ming Dynasty. Moreover, it has far-reaching implications, implying the ancient people's ritual culture, weaving and embroidery techniques, worship concepts, and cultural implications.

Confucius house; Ming Dynasty; flying fish pattern; decorative features; cultural connotation

TS941.12

A

2095－414X(2022)04－0083－08

任婧媛（1990-），女，講師，博士研究生，研究方向：傳統服飾文化與服裝結構設計.

國家社科基金藝術學項目（20BG119）；國家社科基金藝術學項目（21BG106）.