近代立領的結構研究與傳承

潘紅梅

(江陰職業技術學院,江蘇 江陰 214405)

中國人造物向來注重造物思想的象征性,注重名的正向合理性,認為名正則順。衣作為人類文明生活的首要需求,自古便是禮的象征,講究“衣以載道”。立,會意字,甲骨文像一人正面立地之形,在中華傳統文化中,學有所成的境界便是“強立而不反”,孔子的人生階段目標有“三十而立”之說,“立”對于個人,是一份關于內心精神世界的獨立與堅守,是成熟穩重有擔當的標志,對于國家,是挺立自信、獨立富強的象征。因此,立領會成為代表國服的領型,喻示國人自立自強的操守與信念。

立領,結構簡潔,卻意蘊深遠,源于明朝,興盛于清末民初,是近代傳統服裝的經典領型。隨著傳統文化的全面復興,運用立領元素的現代服飾也受到越來越多人的喜愛,因此,以現代服裝技術研究近代立領結構,并延展至現代松身立領的造型及結構研究,總結出符合現代人穿衣習慣和審美需求的立領結構設計方法,讓傳統的服飾元素能夠以現代的服飾語言傳承應用,從而賦予傳統服飾文化以新的時代意義。

1 近代漢服立領的發展歷程

中國傳統漢服的領子都是直立的,如具有代表性的深衣交領,便是直立狀態繞過頸項部,但整個領身包圍住脖頸的立領狀領型是在明朝才出現的。

1.1 明立領

據文獻記載,明太祖建立大明朝,“禁胡服,廢元服制,上采周漢,下取唐宋”[1],明朝服裝不僅繼承了傳統的漢服形制,亦在此基礎上進行了創新與變化,包括立領與分割線的出現,形成具有明朝特色的服飾文化。這時期的男女服飾的領襟式樣主要歸納為四領、兩襟。四領為直領、圓領、方領、豎領(立領),兩襟分別為大襟、對襟,豎領從綴扣的直領發展而來,這是明代的創新,主要應用于女裝。豎領的誕生,使得明代女裝在頸部與背部一帶更加貼身[2]。明立領款式主要有立領對襟和立領斜襟,孔府立領斜襟如圖1所示,明立領對襟水田衣如圖2所示。明立領領頭領邊平滑無鑲邊,用精致的金銀子母扣扣緊裝飾領頭。

圖1 孔府立領斜襟

圖2 明立領對襟水田衣

1.2 近代立領

清朝,“開國的時候,因為‘男降女不降’,女子的服裝還保留著顯著的明代遺風。從17世紀中葉直到19世紀末,流行著極度寬大的衫褲,有一種四平八穩的沉著氣象。領圈很低,有等于無”[3]。且清初規定,滿族女子不得穿著漢服,因此在很長一段時間內,滿漢婦女衣著均基本保持著本民族服裝的形制[4]。至清朝末年,滿漢文化交匯融合,女服長袍的衣領由低漸高,采用了立領,但此時的立領有別于明立領,是圓領頭,且采用滿族特有的鑲滾裝飾元素進行領邊的鑲嵌,領頭的扣飾也由明立領的金屬質地變為布扣,領身高度至脖頸中上部,約4～5 cm,晚清漢族小立領女襖如圖3所示。

圖3 晚清漢族小立領女襖

20世紀初,西風東漸,領高開始變化,出現了“歷代最高衣領”——元寶領,“高得與鼻尖平行的硬領,像緬甸的一層層登至尺來高的金屬項圈一般”。這種高聳的領部造型已超出脖頸的長度,因此需在上口擴開,從而包住下頜,“適宜的角度,斜斜地切過兩腮,不是瓜子臉也變了瓜子臉”,如圖4所示。所謂物極必反,元寶領的美如曇花一現后便匆匆退場,1915 年之后,衣領高度便降至脖頸正常的高度。

圖4 近代元寶領服飾

隨著民國政府服制法令的頒布實施,清末繁復的鑲滾逐漸淡出歷史舞臺,女裝普遍變得簡約。受“五四運動”思潮的影響,束縛脖頸的高領被廢除,甚至免去衣領,“領口挖成圓形、方形、雞心形或金剛鉆形?！?930年,袖長及肘,衣領又高了起來?！@一次的高領卻是圓筒式的,緊抵著下頜”,可見這時期的衣領高度已達到脖頸能承受的極限。這時期圓筒式高領分為“開領”和“圍領”兩種,“開領”也稱眉領,如一對眉毛似的分立兩邊,并用4～5排盤扣進行固定,圓筒開領式高立領如圖5所示,圓筒圍領式高立領如圖6所示。由此可見,風行一時的廢領運動不過是領高的一個極端走向了另一個極端。

圖5 圓筒開領式

圖6 圓筒圍領式

《易》云:“苦節不可貞”,以犧牲身體舒適所帶來的美注定是無法長久的。19世紀30年代中期,領高開始走低,固定領口的盤扣從四、五排降至兩排,并繼續走低至脖頸中下段,領口采用一粒繁復的花扣進行裝飾。至19世紀40年代中期,領身高度崇尚越低越時髦,甚至都不足1寸,只有1.5～2.5 cm 高度,因此省去了繁復的花扣,改用暗扣與領鉤固定領頭。

抗日戰爭勝利后,極低的領身流行不到一年,1946年領身便有了升高的苗頭,回升至一寸至一寸二分(3～4 cm)的高度,1947年高領再次回歸,1948年已升至一寸三至一寸五(4.5～5 cm)的高度,至19世紀40年代末50年代初,束頸式高領再次回歸,但這時高領的舒適度相較于30年代的圓筒式高領要優化改良很多。首先,新式束頸式高領領身前中開合處不再固定,因此開合處不再是全封閉的束頸狀態,穿著體驗更為舒適自由;其次,領頭邊緣的輪廓為兩道相切的圓弧狀,在視覺審美上也顯得輪廓更為流暢,觀感上更為輕松開闊[5]。這種新式束頸式高領款式在新中國建國后漸漸固定下來,高度也以人體舒適為度,略高或略低,成為經典的“中華立領”,被廣泛運用在被稱作“國服”的旗袍及中山裝上,并一直沿用至今。

20世紀上半葉立領領高變化趨勢如圖7所示。從圖中曲線的起伏可以看出,在西方思潮漸入、東西方服飾文化產生碰撞時,領高的變化出現了極端化的高低反差;在對外交流增加,東西方文化并行、重構交融后,領高變化就漸趨平穩,回歸服裝以人為本的初衷本質,穩定在適合人體脖頸高度的范圍內。

圖7 20世紀上半葉立領領高變化趨勢

2 近代漢服的立領結構與分類

以現代服裝結構的視角來分析近代漢服的立領結構,其領圈基本都設定在頸部與身體的銜接處,即服裝結構學里常說的基礎領圈稍開大處;領身屬于單立領,即只有領座,沒有翻領部分[6]。所以近代立領的造型變化主要取決于立領領身與脖頸之間的空間關系,本文擬從服裝正、背視圖所見領身側傾斜角,以側視圖所見領頭前傾斜角兩個方面進行分類討論,側傾斜角和前傾斜角如圖8所示。

圖8 立領側傾斜角和前傾斜角

2.1 領身側傾斜角

根據領身與頸側點(SNP)所在水平面的夾角(圖8)——側傾斜角角度的不同對近代立領進行分類,可分為銳角型和鈍角型兩類,這也是觀察領身正視圖與背視圖的角度,決定了立領正背面的立體形態和輪廓造型。

20世紀初的元寶領屬于銳角型立領,從正面或背面觀察,其領身的側面與SNP所在水平面的夾角為銳角,從而使上領口張開,滿足高領身包住下頜的需要,如圖9所示;近代立領除了元寶領,其余都屬于鈍角型立領,從正面或背面觀察,其領身的側面與SNP 所在水平面的夾角為鈍角,因鈍角型立領微微內傾的領身符合人體頸部上細下粗的形狀,從而可以襯托修飾出脖頸的挺立與修長,因此,在適體服裝中多采用鈍角型立領,如圖10所示。

圖9 銳角型元寶立領

圖10 鈍角型立領

2.2 領頭前傾斜角

根據領頭與前領窩點(FNP)所在前胸平面的夾角——前傾斜角角度的不同進行分類,可分為貼體型和外傾型兩類,這也是觀察領身的側視圖角度,決定了立領側面的立體形態和輪廓造型。

因人體脖頸與前胸平面之間成一定的鈍角角度,因此,近代立領除元寶領,其余都屬于貼體型立領,從其側面觀察,其領頭與前衣身的夾角等于人體直立時脖頸與前胸平面之間的夾角,所以能夠修飾出脖頸的俢長挺立,顯得高貴優雅。但若領身過高,則需穿著者一直保持脖頸挺立的狀態,從而約束人體頸部活動,形成負擔,例如20世紀30年代緊抵著下頜的圓筒式高領。元寶領因高度超出人體脖頸的長度,因此需要在上口打開,以適合后腦及下頜凸出的需要,所以整個領身呈現喇叭口的造型狀態,屬于外傾型立領。元寶領與圓筒式高領前傾斜角對比如圖11所示。

圖11 元寶領與圓筒式高領前傾斜角對比

3 立領的現代傳承與拓展應用

3.1 傳統式立領的結構剖析

傳統式立領是基于人體頸部的服裝部件設計,而現代服飾的傳承應用需基于人體頸部特征進行設計變化,以符合人體工程學,所以,立領的結構變化與頸部的特性密切相關。頸部運動時前頸部的變化要比后頸部大,同時,前頸部沒有保護內藏的骨骼架子,這也使它獲得頜部能夠下彎的功能。后領圍線部分皮膚變動少,安定性高;前領圍線部分皮膚變動大,安定性差。因此,不管什么造型的領子,都以后部為根基,再考慮前頸部動作的影響就可以了[7]。所以立領的結構變化中,前領部位變化較大,后領部位,特別是后中3～4 cm 處基本固定。

同時,人的側部頸斜約為9°[8],即完全貼合頸型的立領,其側傾斜角為9°,如圖12所示,這也是平面制板時決定立領領頭起翹量的關鍵,立領上口合并角度對比見表1,領上口線合并的角度越大,則領頭起翹量越大,領子越貼頸部,形成鈍角型立領,反之,合并的角度越小或為負數時,則領頭起翹量越小或領頭下彎,領子越遠離頸部,形成直角型立領或銳角型立領。因此,為打造最合體的立領造型,領型與頸斜需一致,即鈍角型立領,但因完全合體而缺乏活動空間,人體的舒適性較差,如近代二三十年代的合體高領;為兼顧舒適與美觀,應減小立領起翹量,使領型與頸斜間留有間隙;或因款式和造型的需要,立領起翹量可以減小至零甚至負數,以加大領型與頸斜間的間隙。

表1 立領上口合并角度對比

圖12 人的側部頸斜角

3.2 現代立領的結構傳承

現代服飾中的立領設計不僅局限于中式傳統服裝,在款式多變的現代女裝中,因款式造型的需要,或因夏季悶熱的原因,會開大領圈,形成松身立領。松身立領是近年來隨著流行松身款式而流行的新穎領型。它不似傳統立領那樣正式,包裹嚴密,但又不失立領所賦予服裝的那份特有的別致韻味,現如今大多用在蘊含傳統服飾元素的現代服裝上,特別是夏季服裝?，F代女裝中的松身立領如圖13所示。

圖13 現代女裝中的松身立領

由圖13可以看出,松身立領因領圈開大的關系,需首先考慮領身與前胸的關系,即領頭的前傾斜角因素,然后再結合傳統立領領身結構設計方法進行領身合體度的把控。因頸部特性及頸部動作特點,決定了后領造型的穩定性,所以領頭前傾斜角主要受前領身與前領圈的關系影響,即領身有多少部分與衣身是在同一平面內,同一平面內的量越多,前傾斜角越趨于平角180°。因脖頸2/3處為前面與側面的轉折處,所以領身與衣身處于同一平面的最大值也在此處。脖頸橫切面如圖14所示。

圖14 脖頸橫切面

因此,為方便研究與對比,將基礎領圈開大后三等分,等分點分別為前領深0處、1/3處及2/3處,并分別以此三處繪制領口切線,作為立領的領底線,并將每一處得到的立領樣板制作成坯樣,通過正側兩個面的觀察角度來對比穿著效果,并得出結論,見表2。在得到理想的領前傾斜角度后,再根據傳統立領領側角的控制方法,來調整SNP點及前后領身的收攏或展開量。

表2 不同切線位置的松身立領著裝效果對比

4 結束語

近代立領雖在領身高度上經歷了跌宕起伏的高低變化,但領圈的合體特征始終未變,因此,對于傳統型立領的結構設計,需要根據衣領設計效果,通過領上口線的收攏或展開控制好領側角的角度;現代松身立領首先需要根據領前傾斜角決定領底線所在的領切線的位置,再結合傳統立領結構設計方法控制領側角角度,以得到符合現代衣領設計效果的立領造型。