唯美食與文學(xué)不可辜負(fù)

文 劉鵬艷

作者：王暉出版單位：北岳文藝出版社出版時(shí)間：2022年9月定價(jià)：68.00元

人生苦短，大抵是要吃好喝好，才不負(fù)自己的肚皮。然而人的一生又是很漫長(zhǎng)的，凡有一點(diǎn)虛榮心的人，都希望能夠留一點(diǎn)薄名。若以文章的品相來(lái)論，王暉應(yīng)該就是這樣一個(gè)既貪戀口腹之欲，又有幾分虛榮的人。這些都明白地寫在他的《箸代筆》里——“品味菜肴小吃之余閑，草草錄記的與飲食有關(guān)之零言碎語(yǔ)，姑且算是我以箸代筆的成果吧。”他還拈來(lái)托爾斯泰言論作佐證，認(rèn)為將這些“與飲食有關(guān)之零言碎語(yǔ)”付梓面世，贏獲贊譽(yù)，也在情理之中。這真是一介既有情趣，又有氣魄的“凡夫”。

王暉算不上高產(chǎn)的作家，但誰(shuí)也不能否認(rèn)他的創(chuàng)作力?！度苏Z(yǔ)驛邊橋》如是，《箸代筆》亦如是，慢火靚湯，人生有味，這種綿長(zhǎng)而醇厚的況味，需要腹笥豐贍的食材，也需要銖積寸累的時(shí)間。袁枚的《隨園食單》，王暉想是讀熟了的，《笑林廣記》他也頗有研究。這些在《箸代筆》里都有流露，他一方面追求自己的趣味，同時(shí)又追求一些不可言說(shuō)的意味，逍遙而自足。讀王暉，能讀出周作人、汪曾祺一脈的沖淡閑適與清逸優(yōu)雅，他們都是熱愛美食之人，愛屋及烏，也偏愛寫美食的文字，把飲饌雜著寫得聲香色味俱全，表達(dá)的不僅是一種生活態(tài)度，更是一種生命態(tài)度。

王暉談蔥蒜這樣尋常的食材，也不吝筆墨考據(jù)，從古到今，從南到北，從各大菜系、各種技法口味，來(lái)大書特書兩者的聯(lián)系和變化。他又喜歡吃，凡覓到一樣從來(lái)沒有吃過的東西，便覺歡喜無(wú)限，恨不得一股腦兒端到讀者的面前來(lái)。至于各種版本和風(fēng)味的烤山芋、咸菜豆瓣湯、剁椒蒸魚腩，更是如數(shù)家珍，單是吸引眼球還不夠，一定要誘出讀者的口水來(lái)。

他研究食材是拿出做學(xué)問的態(tài)度來(lái)的，一只牛心、一副野豬肚，需慎終追遠(yuǎn)地溯至魏晉文學(xué)和桐城諸子，使其飽受文化的煙熏火燎，方顯出食物的精細(xì)、雅麗與奢豪、喧囂，以及不同時(shí)代各地區(qū)飲食文明之差異。就連盛放點(diǎn)心茶水的瓦缽瓷盅，他也不放過，必要仔細(xì)考究出“表象”背后的“本質(zhì)”來(lái)。他寫這些都毫不費(fèi)力，有一種旁征博引的啰唆和旁逸斜出的煩瑣，然而那種自然流淌的筆墨情趣，又蔚然深秀，曲徑通幽。

王暉的飲食文字向來(lái)講究，飲食要精美，文字更要精美，旁人吃螃蟹就吃螃蟹好了，他卻要擂姜潑醋、剝蟹賞菊，間或吟詩(shī)助興，吃出一種象征意義來(lái)，因?yàn)椤叭酥顒e”本就是“判若云泥”的。即或是物資匱乏的年代，將就中也自有一種講究，其筆下的腌肉腌菜，為節(jié)省計(jì)，咸則咸矣，然極宜佐飯，細(xì)嚼之下，莫不腴美鮮香、滋味悠長(zhǎng)。他還認(rèn)為“兩地相思”“母子大會(huì)”這樣的菜肴，體現(xiàn)了命名的殘忍，也即人類語(yǔ)言的殘忍，而人類語(yǔ)言恰恰是思想的表達(dá)或流露，那么這是否意味著，他也用自己的語(yǔ)言和思想對(duì)食物進(jìn)行了另一重王暉式的腌制呢？