為了扭轉風評，SHEIN向設計師示好

Jordyn Holman

2023年4月8日，去年被SHEIN“獨立設計師計劃”錄取的設計師Casey Russell在布魯克林的家中。

在10年的經營中，SHEIN憑借超低的價格和萬花筒般的新商品，贏得了消費者的青睞。但這家發展迅速的電商零售商也收到了不少尖銳的批評，包括指責它竊取設計師的作品，以及它的廉價商品造成的環境污染。

大多時候，SHEIN對這一切都諱莫如深。但如今該公司如果要申請IPO，就需要先改變外界對其業務和做法的看法。為此，它已經投入了數百萬美元，目標是消除外界長期以來的批評，贏取人們的好感。

在此過程中，SHEIN將自己定位為一個注定要與同行競爭市場份額的零售巨頭。SHEIN是下載量最高的移動應用之一，在TikTok上擁有一個專門的活躍標簽（#SHEINhaul）。在最受Z世代歡迎的電商網站榜單排名中，它僅次于亞馬遜和耐克。在SHEIN平臺上，網眼連衣裙、閃光T恤、青綠色分體泳衣等商品售價不到9美元。

今年4月，常被詬病抄襲設計的SHEIN在洛杉磯舉行了一場面向數百名設計師的峰會，試圖表達它希望與設計師們展開合作，而不是與他們為敵。

2021年SHEIN啟動了一個耗資5500萬美元的項目，用于雇用和資助設計師為其網站制作服裝系列。在該項目啟動前幾個月，時尚品牌Freak City聯合創始人、設計師賈斯汀·羅梅羅（Justin Romero）在2020年加入了設計師團體行列，指責SHEIN出售抄襲他們的產品設計的服裝。在與SHEIN的法律團隊初步交涉后，羅梅羅直接與SHEIN美國業務總裁George Chiao交談。羅梅羅要求SHEIN提供抄襲設計師的服裝的銷售數據。他說，實際數據實在令人瞠目。

在那之后，羅梅羅參與了S H E I N名為“SHEIN X”的項目。通過SHEIN X，SHEIN為獨立設計師提供預算，承擔他們的制造成本，并在網站上銷售他們的產品。作為回報，設計師能獲得銷售傭金或利潤分成，這種安排通常是為與零售商簽訂授權協議的設計師準備的。George Chiao在4月的洛杉磯峰會上說，大約3000名參與該項目的設計師總共獲得了500萬美元的傭金。他在峰會上的講話受到了熱烈的歡迎。

SHEIN正試圖贏得多元化的設計師群體，建立一個渠道來儲備潛在的行業設計代表。運營該項目的團隊強調，參與SHEIN X的藝術家和設計師來自不同的背景。

“他們想做的是賺更多的錢，他們現在發現，擁有更多元化的設計師，將為他們帶來數百萬甚至數十億美元的毛利。”紐約時裝技術學院管理學教授肖恩·格倫·卡特（ShawnGrain Carter）指出，“這并不是利他主義的行動，它實質上是一項商業行動。”

在洛杉磯市中心時尚區中心地帶舉行的為期一天的活動中，SHEIN將自己展示為一個擁有盈利商業模式的創新者以及多元化和包容性的倡導者。它與高級時裝設計師和健康美容界的意見領袖展開交流，將自己定位為流行文化和時尚的紐帶。該活動以一場歌舞表演結束。SHEIN可持續發展總監向設計師們指出，公司鼓勵他們使用聚酯纖維等可回收材料。

“作為一家企業，我們發展得非常非常快。但隨著公司的發展，人們想知道的不僅僅是你賣什么產品。他們想知道你是怎樣的一個品牌？你有著什么樣的價值觀？你的服裝是怎么做的—它們是用什么做的？”2022年4月受聘成為SHEIN可持續發展總監凱特琳·沃森（Caitrin Watson）對參與峰會的設計師們說。

傳達這種信息，似乎是為了回應有關SHEIN如何開展業務的問題。投資者將SHEIN視為快時尚企業，但該公司拒絕接受這一標簽，因為這會讓人聯想到一堆堆被傾倒在垃圾場的廉價紡織品。批評人士說，它的超低價格助長了過度消費和環境污染。SHEIN表示，他們正更多地關注可持續解決方案。

SH EIN成立于中國南京，但現在總部設在新加坡。大多數為其生產服裝的工廠都在中國。SHEIN在一份聲明中表示，它“合法地開展業務，充分尊重我們所服務的社區”。該聲明還說，“作為一家顧客和業務遍布全球的國際企業，SHEIN十分重視整個供應鏈的可見性。”

目前，SHEIN雇用了250多名內部設計師和第三方供應商來設計服裝，然后在網站和移動應用上將它們出售給消費者。在TikTok上，獨立設計師們仍在發布視頻指責SHEIN剽竊他們的設計。

2020年，SHEIN在美國成立了一個團隊來審查潛在的知識產權侵權行為。在此之前，這些審查是在中國完成的。它還斥資開發圖像識別技術，以識別潛在的侵權案件，并要求第三方供應商證明提供的產品沒有侵犯他人的知識產權。SHEIN發言人表示，從2021年到2022年，侵權索賠事件數量呈現兩位數的下降，但她拒絕透露具體數字。