手繪瑯勃拉邦： 來日方長， 在美麗山城“浪費”時光

Rinko咩咩

老撾，比起其他東南亞國家往往容易被人忽略，其內陸多山地的地理環境也讓喜愛海邊度假的游人興趣不大。700多萬人口總數還不及鄰國越南的一個零頭。

“為什么要去老撾，老撾到底有什么？”

當初身邊的朋友也都這么問我，為什么不去越南，不去泰國，不去馬來西亞，要去這個相對而言存在感較低的東南亞國家。

生活在別處

以前對東南亞的印象就是悶熱的天氣，豐富茂密的植被，甜酸辛辣的食物，到處都擠滿了游客，除此之外別無其他。沒想到一次無意的機票查詢，讓我“種草”了這個失落天堂——瑯勃拉邦，短短幾天成全了我對另一種生活的向往。

老撾曾經是法國的殖民地，因此有著鮮明的異國情調和優雅的懷舊風情，湄公河縱貫著老撾的土地，帶來了豐富的物產。我的目的地瑯勃拉邦是個美麗古老的“小地方”，也是湄公河養育的城市。我最早是從村上春樹的《假如真有時光機》一書中了解到瑯勃拉邦這個地方，書中寫道：“這座小城里遇到的人，個個都笑容可掬、溫文爾雅，說話輕聲細語。”

此前瑯勃拉邦又被叫做“鑾佛邦”，一個充滿宗教意味的名字。南康江與湄公河在這里交匯，昔日古老瀾滄王國的國都，成了今日的美麗“舊世界”。1995年，聯合國教科文組織將瑯勃拉邦列入世界“自然與歷史”雙遺產城市，這里沒有過多的商業化，歷史遺跡和殖民建筑保存完好，形成別具一格的古城風貌。

老撾民風淳樸，雖然目前在中國國內還不是大多游客的首選，卻是西方游客眼中的“世外桃源”。600多座寺廟散落這里，空氣里總有一股淡淡的糯米和檀香味道，靜謐而清雅；雞蛋花開滿枝頭，佛寺的鐘聲回蕩在每一個清晨和黃昏。

我所去到的瑯勃拉邦，是一個來了就忘記時間的地方。原本只打算待個三四天，未曾想，不知不覺中一住就住了一個月。古色古香的小山城，溫柔的熏風、老撾咖啡的香氣、熱帶水果的甜味，孩子們奔跑嬉戲的歡鬧聲......如同一塊經過反復清洗的粗棉布，并不摩登時尚，卻擁有最原始最本真的美。

不著急去解鎖打卡更多的城市，我只想放慢生活的步調，盡情去感受它的禪意和慵懶，悠然與平和，去發現意料之外的美麗與古老。

Sabaidi，瑯勃拉邦！

剛下飛機，就感受到了瑯勃拉邦的“袖珍”，迷你的機場，簡陋的航站樓，從機場到酒店不過七八公里，卻一路顛簸。南國的熏風，裹挾著青草和泥土的味道。

小城很小，沒有高樓大廈和購物商場，寺廟的數量卻是很多。由于寺廟眾多，僧侶也隨處可見，身上橙黃色的僧衣尤為顯目，大多是青少年，三五成群，赤足往來。

這座高山與大河環繞的小城，不施粉黛，清雅淳樸，藏著溫柔敦厚的遺風。這里有繁華和熱鬧無法取代的原生之美，不會因為遠離都市而感到孤獨和破落，信仰的氛圍足以支撐心靈，不是只有人能享有更多的物質和現代工業化的便利才是歷史前進方向，而應該擁有保留古老和傳統存在的權利，保留一個與世間喧囂隔離的所在。

人們在湄公河邊討生活，日升月落，出生和死亡都與河水相伴共存。湄公河的河水在這里就如同生命的一部分，撫慰著人們的心靈，時光也在此放慢了腳步，靜靜地流逝。

“Sabaidi～（撒拜迪）”是老撾語“你好”的意思，僧侶、孩子、司機、店員、侍者、車夫，每個與之視線交匯的人都會面帶微笑地問候一聲“撒拜迪”，這和“Hello”“Hola”“Ciao”......還真有點不一樣，淳樸且溫暖，令人豁然開朗。

浦西山 | 光落在你臉上

到達瑯勃拉邦時正值傍晚，眼下正好可以去浦西山一睹日落美景。

山的入口位于瑯勃拉邦皇宮博物館（以下簡稱皇宮博物館）的對面，海拔不過100多米，爬起來卻并不是想象中的那么輕松，走過沒幾步臺階，我就已經氣喘吁吁，看來還是平時缺少鍛煉。售票處是一張小桌子，什么都沒有，售價2000基普（KIP），也就相當于幾塊錢人民幣。來自世界各地的游客和我們一樣，不約而同地聚集在山頂，等待一天中最美好的時刻。

日落了，一天中最輝煌的時刻，粉橘色的光傾瀉在湄公河上，快門聲紛紛響起。殘陽溫柔地退至群山背后，遠處的山巒逐漸與天空融為了一體，地平線隨之模糊，不由得想到“落日熔金，暮云合璧”，一爐晚霞，是太陽的舞臺；一個分神，暮色傾注。

夜市 | 日日有煙火

瑯勃拉邦的夜市如同流動的宴席，從皇宮博物館門前的路口到幾公里之外的街道，排滿了藍紅白三色的帳篷，一路上看到的不是印象中人聲鼎沸的喧鬧夜市，而是平靜和善的買賣。攤主多為當地婦女，抱著剛出生不久的孩子，夜市上的商品大同小異，價格也相差無幾，大都物美價廉。印染有老撾傳統紋樣的布料做的各式衣物、手工紙做的燈罩、木雕大象，還有一些本地產的茶葉和咖啡，喜歡購買手辦的可以放心購買。入手一條本地特色的筒裙時，攤主的羞怯與印象中的商販形象大相徑庭，是我在其他市場從沒有感受過的氣氛。在這里沒有吆喝聲，游客挑半天不買，也不會引起惱怒抱怨，反而讓人不好意思辜負這樣的好脾氣。

一些攤位的主人都是年紀很小的孩子，最多十幾歲，賣手工制作和包裝的咖啡和茶葉。手工繡制的小手工藝品里，我購買了幾個小寶，可以用來放護照或化妝品，上面繡的圖案都是動物，非常童真可愛，雖遠沒有“Made in China”紀念品的工整，針腳很拙，但看得出是手工繡制。談中得知他們都是一所學校的學生，這些都是志愿者們教他們制作的。

夜市旁是美食一條街——小吃天堂，規模并不大，在這里逛吃的也不乏本地人。煙火繚繞的夜宵市場里，滿是大盤大盤的熟食。擺得齊齊的一整條一整條的烤魚，大都是河魚，只用鹽去佐味，肚子里放的檸檬可以去腥，保留了魚肉的原汁原味。吃的時候蘸上特色的醬汁，風味相當獨特。

找個老式“大排檔”坐下，我和同伴一人來了盤炒粉，配上不知道什么的肉和蔬菜，看起來也挺豐盛。一瓶老撾啤酒夠兩人喝，看似平平無奇的老撾啤酒其實是世界十大名啤之一，悶熱的夜晚喝上一口冰啤酒，大呼活著真好。

布施 | “佛系”儀式感

每日拂曉，城內的僧侶們排成長隊沿街化緣，雙手合十，長幼有序，挎著金屬缽盂；信徒們則跪在地氈上，把糯米飯、水果、餅等食物用右手（左手被認為褻瀆神靈）虔誠地遞給僧人。參與者也有很多游客，為了感受一種別樣的宗教氛圍。整個過程其實是非常講究的，每個人行為背后有其深意，不可大聲說話，不可嬉笑不敬。僧侶們全程赤足，回到寺廟后再穿上鞋子，布施是極其莊重肅穆的儀式，給予者與接受者都能得到心靈上的滿足和安樂，彼此成為世間輪回中的粒子。

橙黃色的袈裟在清晨的薄霧中形成一道特別的風景線，神圣又祥和。這樣的清晨每日都會在瑯勃拉邦上演，化緣后，僧人們回到寺院，當天不再進食。

僧侶多為沙彌，在老撾，送孩子入寺做一個月或幾個月的沙彌，也是一種傳統。貧困家庭的孩子也可以通過出家接受教育，學習佛法、外語還有其他的知識，父母們愿意把孩子送到寺廟，在寺院中生活、學習和成長。成年后也可以還俗，不會受到區別對待。

施予與接受是宗教的感化，也是虔誠的真心，人們對于信仰的篤定，使他們擁有愛與寬容。金剛經云：“不住相布施，其福德不可思量。”如果能不求回報地布施，就能獲得無限的福德。或許真正的“佛系”就是看淡一切，有或沒有都沒有關系。

看不厭的湄公河

在老城漫無目的地閑逛，不知不覺就來到湄公河岸邊，雕花的木船停泊得整整齊齊。湄公河初看并不清澈，反倒是泥沙渾濁泛著混黃，船夫用生硬的英語問我們要不要坐船，這本是我旅行清單上的一項，價格又便宜，于是我們便欣然上船。

最佳的游覽時間應該是傍晚，河面灑上一整片的晚霞，目光所及皆是流光溢彩。天空中仿佛有圣光，讓河水、山谷、村莊、田野都閃閃發亮。

河灘上，孩子們赤膊玩耍，組隊探險或者齊齊下水游泳，興高采烈，遠處的木屋就是他們的家，我喜歡用肉眼觀察這些細小的部分，遠比在取景器里看到的有趣百倍。

河流和河畔居住的人們成為了生命的共同體，緊密相連。男人們辛勤地耕種，女人們則浣衣料理，不遠處是用樹枝架起的木屋，木欄上曬著一家人的衣物，門前體型碩大的笨水牛嚼著草，用尾巴驅趕著蚊蠅。小孩子們會摸魚撈蝦，這時不知哪里放出了動感十足的流行音樂，狗吠雞鳴，大人們則生火做飯烤魚炒菜，炊煙裊裊。這里的人們聽天由命又隱忍不息，虔誠仿佛是他們血液里的種子。生生滅滅，無生無滅。世間萬物萬象，在這里皆相依相持而存在。

佛經云：“此有故彼有，此無故彼無，此生故彼生，此滅故必彼滅。”自然與人，互為緣起，在環境內，在境界外。

寫在最后

“瑯勃拉邦是個什么樣的地方？”

“一座安靜的小山城，一個美麗的‘舊世界！”

船、咖啡、啤酒、熏風、朗月、昆蟲、樹木、香氣、自行車、微笑……這些都是普普通通不會令人發出贊嘆的平凡之物，而這里的人們明明不富裕卻活得如此安逸幸福。反觀自己，大多數的時候都覺得生活拮據，也許他們的“富足”是知足吧，懂得擁有的已經是全部的幸福。

在瑯勃拉邦，游人會待上比預期更久的時間，當然也有不少人很快就離開了。神奇之處在于，停留于此，就真的暫時放下了執迷的名財權欲，無論做什么，都延續著寧靜專注，逐而凈化心境。繪畫是件非常自我的事，與瑯勃拉邦的連接，成為了我寧靜而深邃的創作源泉。

一得即永得，一念即永恒。

愿一切有情眾生離苦得樂，愿一切得到慈悲。

瑯勃拉邦，來日方長。

我有預感一定會再次回到這里！