安道爾：兩個大國之間的和平山谷

顧健

安道爾隱藏在法國與西班牙之間比利牛斯山脈的河谷中。

安道爾隱藏在法國與西班牙之間比利牛斯山脈的河谷中，面積468平方公里，大致相當于國內一個鄉的規模，還遠遠夠不上一座縣城，但論國土面積僅小于盧森堡，在七個袖珍國家中簡直可以稱為“大國”了。安道爾的國土是由河流切割比利牛斯山脈形成的一條河谷，它在歐洲七小國里面，是特色不夠鮮明的一個。它不像盧森堡、摩納哥、列支敦士登那樣富得流油，也沒有梵蒂岡和馬耳他那么悠久燦爛的歷史文化，作為內陸山國，自然風景也遜色于圣馬力諾和摩納哥。今天的安道爾以“免稅購物天堂”聞名于歐洲，同時還是滑雪勝地，來這里的游客以臨近的法國和西班牙人為主，多數都是周末或者節假日來滑雪或者采購價格低廉的免稅商品的。

其實很少有人知道，安道爾最特殊的一點是它的政治體制：它有兩位永久性的國家元首并列，一個是附近西班牙境內天主教烏格爾教區的大主教，另一位是法蘭西共和國總統。這是典型的“兩國共治、一國分享主權”的安排，有一個專有名詞condominium。前文提到，摩納哥大公國在中世紀曾經也是共治國家，由西班牙王國的前身之一阿拉貢王國和來自熱那亞的格里馬爾迪家族分享統治權，沒過多久，格里馬爾迪家族就花錢從阿拉貢國王手中買到了完整的主權，這就像現代股份公司里的股東之間內部收購股權。安道爾的共治形式維持了上千年，而且這種特殊的政體也正是安道爾從古至今一直維持獨立的最重要原因。

安道爾是滑雪勝地，來這里的游客以臨近的法國人和西班牙人為主。

明文規定的共治安排

傳說在9世紀法蘭克帝國的查理曼大帝把安道爾這片地區單獨劃分為一個行政區，不過那時它只是歐洲層層分封制度中一個微不足道的小地方，屬于烏格爾伯爵領地，到898年，烏格爾伯爵把安道爾這片地方讓給了附近的烏格爾教區主教，不過他也虎視眈眈地想要收回。為了平衡烏格爾伯爵的威脅，主教借軍隊來保護安道爾，作為交換，烏格爾主教同意和卡伯特領主分享對安道爾的統治權。后來通過幾次貴族之間的聯姻和繼承，卡伯特領主那一半的統治權傳給了富瓦伯爵。共同主權這個安排，之后的幾百年間在兩家之間也曾鬧過摩擦，比如13世紀富瓦伯爵出兵占領安道爾全境想要獨吞，但是附近更大的封建領主阿拉貢國王出面調解，1278年各方達成書面協議，重申分享主權的原則。從此安道爾作為共治領土這個政治安排就以法律文件的形式明文規定下來了。

后來幾百年歐洲的政治形勢變化就有意思了，富瓦伯爵這邊一半的統治權經過數次輾轉，由納瓦拉國王繼承。到此，烏格爾主教領地和納瓦拉王國的主要領土都還在今天的西班牙境內，安道爾這片山谷也看不出有任何特殊之處。戲劇性的一幕發生在1589年：法國瓦羅亞王室絕嗣，納瓦拉國王亨利·波旁以近親的資格繼承法國王位，成為法王亨利四世，開啟了法國的波旁王朝。這就意味著，今后安道爾的一半統治權屬于法國的波旁王室，而且世代傳承。

從那時起直到今天，法國政治體制幾經巨變：大革命推翻了波旁王朝，共和國聲稱繼承安道爾的一半主權，之后是拿破侖的法蘭西帝國，然后波旁王朝復辟，再經過七月王朝和第二共和國，然后拿破侖三世復辟了法蘭西第二帝國，1848年法國再恢復共和政體。不管法國政體如何變化，國王、皇帝、執政、總統始終擁有安道爾的一半主權。安道爾的另一半主權則在西班牙的烏格爾主教那里傳承了一千年時間。這種特殊的形式為安道爾帶來了莫大好處。

特殊形式下獨享太平

在五百多年的近現代時期里，歐洲風云激蕩，可是西班牙混亂的時候法國不亂，法國翻天覆地的時候西班牙卻平平靜靜，一方國內的變革政策，因為另一國分享主權而無法在安道爾貫徹。再加上安道爾僻處山間，物產和人口都有限，講的又是加泰羅尼亞語，文化上和法國、西班牙的主流都有一定距離，法國和西班牙兩邊也都覺得不值得花費力氣在這里貫徹本國政策，尤其不值得為了貫徹本國政策而得罪另一邊的大國。

二戰初期法國投降，建立親納粹的維希政權，1944年全境被德軍占領，可是西班牙一直保持中立，佛朗哥政權甚至是親希特勒的，所以在法國作戰的德軍和盟軍都沒有去侵擾安道爾。數百年來，安道爾不僅保住了世外桃源的自治地位，財政外交獨立于兩個母國之外，甚至因為身處兩大國之間的山口要道位置而發展出獨特的經濟結構。

在古代安道爾是走私者的天堂，到了近現代，貿易立國的傳統，連通法國、西班牙的有利地理位置，使得安道爾自然而然地變成一個免稅港。不過安道爾在二十世紀大部分時間里，還只是一個自治領，它從中世紀起就有當地人選舉出的議會，議長承擔一部分政府行政的職責。1982年安道爾正式確認三權分立原則，議會和議長專門承擔立法任務，同時選舉出第一任首相，向烏格爾主教和法國總統兩位國家元首負責。直到1993年，安道爾才通過全民公決通過了憲法，正式成為一個獨立國家，并加入聯合國。

不過直到今天安道爾也不是歐盟成員國，歐洲的袖珍國家，梵蒂岡、摩納哥、列支敦士登、圣馬力諾也跟安道爾一樣選擇不加入歐盟，既然這些國家被歐盟成員國包圍著，加入與否有什么區別嗎？事實上區別很大：歐盟成員國需要互相之間協調財政稅收和金融政策，這幾個小國吸引游客和有錢人定居的最主要優勢就是免稅政策，不是免除關稅就是免銷售稅、個人收入所得稅。銀行業也是其中好幾個小國的支柱行業。它們不愿意為了加入歐盟而放棄免稅和銀行業保密法規這些自治權。好在這幾個國家足夠小，歐盟不在乎，仍然讓它們在財政和金融政策上自行其是。

今天從法國或者西班牙進入安道爾不需要檢查護照，也沒有簽證一說。可是安道爾畢竟不是歐盟成員國，做不到完全拆除國界。在游客離開安道爾進入法國或者西班牙的時候，巴士乘客一般不會被檢查，但自駕的游客有很大概率會被截停抽查。這倒不是為了檢查護照簽證，而是抽查你有沒有攜帶超過自用限額的免稅商品。安道爾的免稅煙酒、化妝品比相鄰的法國和西班牙便宜很多，兩個大國可以容忍公民去買自用的便宜煙酒，可是商業販運就等同于走私了，免稅品帶進鄰國是有限額的。

河谷中的“現代風”

所有的車入境安道爾之后都沿著一條南北向的大路行駛，首都安道爾城位于法國和西班牙邊界之間差不多一半的距離。事實上安道爾大到足夠劃分為七個行政區，有5處居民5000以上的城鎮。不過整個國家在一條河谷之中，大路就沿著谷底修建，路上會經過很多現代化的大型購物中心。開車大約20分鐘不知不覺就進入首都安道爾城的范圍了。

安道爾全國人口接近8萬，其中近2萬人住在首都，所有的商業區和住宅區沿著谷底的主路一字排開，但是人口密集以后谷底的平地不夠用了，房子和街道漸次向兩邊的山坡上延伸，甚至兩側高高的山頂也建起了零星的別墅。安道爾的免稅購物和滑雪是吸引游客的主要原因，為接待游客興建的酒店和餐館也多，整座城市的風貌比圣馬力諾、摩納哥、列支敦士登更顯現代，沒有大多數歐洲小國那種刻意保持的中世紀古雅風貌。

安道爾城沒有大多數歐洲國家的古雅風貌，商業區和住宅區更顯現代。

著名西班牙藝術家達利“融化的時鐘”的雕塑就在市中心商業街盡頭。

安道爾城市中心長途汽車站附近有一座斜拉式大橋跨越縱貫國家的河流，河邊有一座出自超現實主義大師達利之手的雕塑，正是達利作品中最著名的意象：軟趴趴的時鐘掛在樹枝上，相信在紐約現代藝術博物館看過達利名作《記憶的永恒》的朋友，對這座雕塑的主題一定不會陌生。從車站和大橋向山坡上方走一條街就到了政府大廈，這是一棟依山勢而建的嶄新的現代派建筑，可以乘電梯上到5樓露天大平臺俯瞰市中心的谷地。你可以看到在你腳下，樓前空地上拔地而起七根高矮不一的柱子，每根柱頂上端坐著一個打坐的淡黃色人像，靜靜地俯視腳下主路來來往往的車流。這組高坐的人像也是一組后現代雕塑，名叫“詩人”，七位詩人象征安道爾全國的七個行政區，他們泰然自若的坐姿和平靜的表情象征這個山國的安寧和靜謐。

露天觀景平臺背后是議會大廈，從露臺走到議會側后方有一小塊平地廣場，有一座古色古香的石頭大房子，側面有一座石墻屏護的花園，這是安道爾城唯一一處精心維護著古老風貌的地方：石屋有3層，16世紀建成的時候是當地一個貴族大戶人家的豪宅，18世紀初開始是議會所在地，當時安道爾的議會、行政部門、法院全都在這一棟3層石頭房子里，地下室兼做監獄，麻雀雖小五臟俱全。直到2010年議會和政府才搬到旁邊新落成的現代化綜合辦公樓里，這里改作國家歷史博物館對外開放，也算是游客們在安道爾城里唯一可以看古跡的地方吧。

（責編：昭陽）