基于1920—1940年月份牌廣告中旗袍的造型嬗變研究

李 惠, 蘇子涵, 夏雨微, 劉安定,,c

(武漢紡織大學 a.服裝學院; b.傳媒學院; c.紡織文化研究中心,武漢 430200)

月份牌廣告作為一種宣傳商品信息的廣告張貼畫,產生于19世紀末,發展至20世紀40年代后迅速衰落。其繪畫題材十分豐富,包括歷史典故、戲曲人物、山水風景、時裝女性等。月份牌廣告在20世紀20年代逐漸融入身穿旗袍的女性形象,發展至30年代旗袍女郎則成為主要題材,20—40年代的各類旗袍造型在月份牌廣告中一經出現便受到各階層女性的追捧與效仿。目前,有關從傳播媒介中對該時期女性旗袍的研究,主要集中于報刊如《良友》《玲瓏》等。有關月份牌廣告的研究,則側重于研究其本身藝術特征及女性形象的轉變[1]。涉及月份牌中服飾的研究多將目光聚集于該時期女性服裝種類分析及對女性解放的影響,對于旗袍個案研究的文獻較少。如龔建培[2]在《月份牌與海派服飾時尚》一文中對民國時期女性服裝種類及影響作出詳細分析,對于旗袍的演變發展則是進行了較為簡短的描述;郭娟[3]在《從月份牌看女性服裝設計的發展》對于月份牌廣告中旗袍的研究主要集中于改良旗袍,對改良旗袍形制、圖案、搭配等做了詳盡的論述。而月份牌廣告中的旗袍造型變化充分體現了該時期社會審美的轉變,中西文化的交融及女性思想的解放,值得深入思考與研究。由于月份牌廣告發展的階段差異性,本文將時間點集中于1920—1940年,即月份牌廣告發展黃金時期所呈現的旗袍樣式。因此,本文基于月份牌廣告1920—1940年中有關旗袍的圖像信息為主要研究對象,從旗袍的種類和發展變化入手試圖探尋其演變規律及對女性解放所產生的影響。

1 月份牌中的旗袍種類分析

按時間順序將1920—1940年月份牌廣告中出現的旗袍種類進行整理排序,本文認為該時期月份牌中旗袍種類大致可分為馬甲旗袍與倒大袖旗袍、別裁旗袍與及膝旗袍、掃地旗袍及改良旗袍此幾種。

1.1 馬甲旗袍與倒大袖旗袍

20世紀20年代中期,月份牌廣告中開始出現馬甲旗袍,作為月份牌中最早出現的旗袍款式,喇叭狀大袖和馬甲形制是其最明顯的外形特征[4]。這種旗袍保留傳統服飾寬松遮體的特點,呈現寬大平直的“A”字廓形;領高適中,衣長至腳踝附近,無開衩;在領口、袖口和底擺處有鑲滾裝飾,如圖1所示。由圖1可見,馬甲旗袍在當時有兩種穿著方式,一種是以假兩件的形式出現,外穿長至腳踝附近位置的長馬甲,馬甲內則穿袖口寬大的倒大袖褂襖;另外一種是短馬甲與長裙的組合穿法,造型與文明新裝類似。在筆者收集的20世紀20年代月份牌中出現大量的馬甲旗袍款式,其流行程度可見一斑。

圖1 馬甲旗袍

隨后月份牌中出現將短襖與長馬甲合并而成的倒大袖旗袍,倒大袖是指從袖根處向袖口處張開呈喇叭狀的傳統袖型。倒大袖旗袍相較于前期馬甲旗袍袍長略微縮短,袍身仍十分寬松可將人體包裹在服裝之內(圖2)。對比圖1可見,旗袍造型變化的同時圖案也產生了變化。圖1的馬甲旗袍圖案為中國傳統花卉紋樣,圖2的倒大袖旗袍圖案則是由點線面組成。這是受當時西方裝飾藝術風潮的影響,服裝圖案上也運用直線、曲線、幾何圖形等西式元素[5]。雖然在服裝圖案上呈現西式特征,但屬于十字平面裁剪的倒大袖旗袍在造型上仍未做出太大突破。

圖2 倒大袖旗袍

1.2 別裁旗袍與及膝旗袍

20世紀20年代后期,月份牌廣告中出現西化的別裁旗袍。所謂別裁就是將旗袍上下分段裁剪制作,局部融合西方裙裝設計元素[6],如圖3所示。別裁旗袍主要特點為:1) 局部設計開始增添西式設計。領袖上采用西式領形和荷葉邊裝飾;下擺處也開始加入魚尾造型和風琴褶。2) 結構上與前期倒大袖旗袍也有所差別,先分段裁剪后再拼合縫制。別裁派旗袍以中式旗袍為主體,局部融入西方流行元素,這種樣式既不同于前期的倒大袖旗袍,又與后期及膝旗袍有所差別,是典型的中西文化交融的產物。因此,筆者認為別裁旗袍是前期倒大袖旗袍與后期及膝旗袍的過渡形態,并造就了此后及膝旗袍的形成。

圖3 別裁旗袍

隨著女性地位的提升,她們開始參加各種社會活動,此時的旗袍造型開始朝著便于活動的方向發展。湯偉康等[7]在《上海軼事》中對于此時旗袍的描述為:“1929年旗袍的下擺進一步上升,幾乎到了膝,袖口也隨著變小,袖子也越來越短。”通過文獻記載及月份牌廣告互證可知(圖4),這時的旗袍逐漸呈現出“H”廓形,袍長縮短至膝蓋附近,袖口隨之縮小;出現短開衩,稱之為“及膝旗袍”。及膝旗袍下擺的縮短、袍身的收斂及袍長的縮短標志著旗袍開始慢慢朝著適應人體的方向發展,成為當時女性的主流服飾。為何此時造型更加時尚的別裁旗袍沒有得到普及?筆者認為原因如下:1) 別裁旗袍相較于及膝旗袍在局部運用西方配飾,制作工藝更為復雜且多和西式外套搭配,普通女性無論是在購買能力還是制作能力上都有一定難度。2) 別裁旗袍下擺多為長裙樣式或褶裥造型,不能滿足女性日常活動需求。

圖4 及膝旗袍

1.3 掃地旗袍

20世紀30年代伴隨著社會環境的穩定及經濟的繁榮發展,月份牌廣告和旗袍都迎來了發展頂峰。此時旗袍開始有意將女性身體曲線展現出來,主要體現在腰部的收緊、窄小的袖型及開衩的加入,如圖5所示。此類旗袍長及足背,甚至可以完全遮擋住鞋子下垂至地,因此得名“掃地旗袍”。伴隨著下擺的增加開衩位置也逐年提高,1934年旗袍開始流行大開衩,逐漸高過膝蓋甚至開衩至臀部。在第150期《良友》中“旗袍的旋律”一文對于掃地旗袍描述為:“1934年,開衩太高了,到了1935年又起反動,改穿低開衩旗袍,旗袍的長度又發展到了頂點,簡直連鞋子也看不見。”[8]由此可見,旗袍開衩雖然不斷變化,但是這一時期旗袍修長的基本造型是不變的,符合此時月份牌廣告中所出現的旗袍造型,同時印證月份牌廣告題材內容的真實性。此外,同屬于掃地旗袍的陰丹士林面料旗袍也十分受歡迎,月份牌廣告中還曾展出過有關陰丹士林面料的單獨廣告頁并邀請女明星為其宣傳(圖6)。正是月份牌廣告對旗袍大量的展示與宣傳,加速了旗袍的發展變化,使得旗袍造型更加多樣。

圖5 掃地旗袍

圖6 陰丹士林旗袍

1.4 改良派旗袍

1937年抗日戰爭爆發后,月份牌廣告受到戰亂影響,其發行量與內容較前期相比一落千丈,發展呈現衰落之勢。從筆者收集到的20世紀30年代末期月份牌廣告中可以窺見旗袍長度再次回縮(圖7),這是由于女性開始參加抗日救亡活動在服裝上要充分考慮到女性的活動需求,此時長度縮短的改良旗袍成為最佳選擇。改良旗袍在制作上采用了西方裁剪上的胸省和腰省,打破了傳統旗袍平面寬大的廓形;旗袍的袖子也由之前的平肩連袖轉變為斜肩接袖;領子也由傳統高立領轉變為3～4 cm的小立領。這些對旗袍結構上的改良也使得旗袍更加貼合人體,展現出由“人適應衣”到“衣適應人”的重大轉變。由于戰爭原因改良旗袍整體風格以質樸、簡潔為主,在裝飾方面也是漸行減法,更注重服裝的實用功能。在著名月份牌畫師杭穉英的《群星璀璨》(圖8)中,可以直觀地看見該時期改良旗袍的基本特征。根據此時月份牌廣告中所呈現的改良旗袍造型,筆者認為女性旗袍已基本完成定型,后續的發展無非是長短、面料及局部設計上的不同。

圖7 改良旗袍

圖8 《群星璀璨》

綜上所述,1920—1940年這20年中月份牌廣告所呈現的旗袍造型發展變化比較豐富,一方面說明月份牌廣告與旗袍有著較為相似的發展脈絡,另一方面則展示了該時期旗袍發展變化既保留中國傳統審美標準又融入西式設計,體現出中西文化交融的特色。

2 月份牌中旗袍的嬗變規律分析

通過月份牌廣告中旗袍種類的分析,筆者發現在不同的時期旗袍都有其自身發展變化規律。除了色彩圖案這些常見設計元素的更替,旗袍的長短及外輪廓變化也有其規律可循。本文認為該時期月份牌廣告中旗袍造型的變化與當時經濟發展、國際時裝造型變化及西式內衣普及存在一定關聯,并采用設計還原的方法力求清晰地展現1920—1940年月份牌中旗袍造型變化規律。

2.1 旗袍擺長變化符合裙長定律

在經濟領域有一則名為“裙長定律”的理論,即女性的裙子長度可以反映出當時經濟的發展。裙長越短,經濟發展越好;反之,則表明經濟呈衰退跡象。“裙長定律”最初是根據歐美女裝變化所提出的,結合民國時期經濟發展,筆者認為旗袍長短變化也符合這一定律。

1929年世界性經濟危機爆發,許多資本主義國家經濟發展遭受嚴重沖擊。而當時以銀本位為主的中國并未受到太大影響,上海的經濟發展反而呈現繁榮之態。筆者對1929—1931年月份牌廣告中出現頻率較高的旗袍造型進行繪制,發現這一時期旗袍長度在膝蓋附近,袖長及肘,袍身比較寬松,正是及膝旗袍的樣式,如圖9所示。這種款式的旗袍當時多為女學生所穿(圖10),雖然面料、配飾等有所不同,但是旗袍的長度是一致的,符合經濟增長時裙長縮短的理論。

圖9 1929—1935年旗袍長短變化

圖10 復旦大學預科女學生全體合影

經濟繁榮之態持續至1932年戛然而止,尤其是1934年美國白銀政策的出臺,使得當時的中國白銀大量外流,市場經濟危機嚴重,農業與工商業的發展都進入停滯期,再加上當時日本軍事侵略的影響及自然災害的頻發,使經濟發展徹底進入寒冬[9]。根據“裙長定律”,此時應是裙長增加的時期。對比圖9中第1～3幅與第4～7幅旗袍款式,可以看出1932—1935的旗袍下擺逐年增長,1935年旗袍長度完全遮住雙腳,垂至地面,正是掃地旗袍樣式。在當時經濟發展困難,各行業陷入危機的情況下,棉紡織業自然不能避免這場災難,面臨棉布滯銷、庫存積壓等困難。此時應流行節省面料的短旗袍,但為何這一時期的掃地旗袍卻受到女性青睞并占據月份牌廣告大量篇幅?在了解當時社會背景后,筆者認為原因有二:1) 掃地旗袍源于上海,上海民眾無論是上流社會人士還是普通百姓都十分講究穿衣,即使經濟并不寬裕也不會放棄追趕潮流,形成“以衣取人”之觀念。2) 當時海派服飾作為全國各地模仿之典范,屬于海派服裝的掃地旗袍自然引起女士們的追捧。綜上所述,“裙長定律”不僅適用于歐美服飾,同時符合旗袍長短變化之規律。由此可見,經濟發展影響服裝發展變化是全世界服裝之共有現象。

2.2 旗袍外輪廓變化緊跟國際時尚

20世紀30年代中后期,月份牌廣告中的改良旗袍呈現緊跟國際時尚之特征。有如下體現:1) 中西方趨同的服裝廓形(表1)。一戰后,西方女性服飾追求簡潔質樸,裙長開始變短,繁復的裝飾也被去掉。1919年,裙長離地20 cm,腰身寬松的直筒型女裝占據主導地位,這一時期西方服裝特點為否定女性特征,極度強調曲線的服裝變成了寬松的“H”形[10]。反觀表1此時中國正流行馬甲旗袍,寬大平直的造型與西方“管子狀”女裝造型有異曲同工之妙,且早期婦女穿旗袍的原因之一也是排斥女性化,故意模仿男子穿衣。西方裙裝發展至1928年裙長縮短至膝蓋附近,女性的腿部充分展現出來。當時剪短發穿短裙的女性被稱為“杰爾遜奴”,而此時中國時髦的女性也開始剪短發穿長至膝蓋的短旗袍。到了20世紀30年代,西方開始流行細長的裙裝,出現了大膽地裸露背部的樣式。這些元素在同時期旗袍的表現則是長垂及地的下擺,更加合體的廓形及開衩的不斷提高。2) 對于功能性的強調帶來了簡潔利落的服裝輪廓。受二戰影響,此時的東西方服裝都更加注重實用功能[11]。西方女性的裙長在戰前就有縮短之趨勢,戰爭爆發使得西方女裝的實用性增強,有口袋的外套搭配短裙就是當時所流行的“軍服式”,與30年代不便于活動的細長型形成鮮明的對比。從表1可以看出,20世紀30年代中后期旗袍變化雖然不如西方服裝明顯,但是相較于以往的掃地旗袍,在實用性上已經有了很大的進步。擺長的縮短、領口的降低、鑲滾的消失、锨扣的使用、省道的出現等都使女性的行動更加自如。

表1 20世紀20、30年代東西方女裝廓形

綜上所述,旗袍造型的不斷變化使其朝著簡潔、大方、實用的國際化方向發展,充分體現了旗袍與時俱進的特點。旗袍的外輪廓變化不僅展現出其緊跟國際時尚發展,同時也證明20世紀30年代后期的旗袍無論是在廓形還是功能上都已具備近代時裝的流行特征。

2.3 旗袍外觀變化深受內衣普及的影響

除上述的經濟和國際時裝的發展與旗袍造型變化有所關聯,西式內衣的普及對于旗袍造型的影響也是不可忽視的,內衣從緊束胸部到支撐胸部的轉變帶來了全新的旗袍外觀。想要探究兩者間內在的關聯,還需從民國時期女性內衣發展變化入手。“綰香閣主”作為首位采用圖文方式對民國時期女性內衣進行系統研究的學者,在1927—1931年的《北洋畫報》中不僅從健康的角度去分析女性取消束胸的必要性,而且通過圖畫形式展現西式內衣構造及中國女性內衣如何改良的問題。“綰香閣主”的作品主要集中于1927年,僅在這一年內有關女性內衣的圖文就高達16篇之多,且1927年也正是“天乳運動”開展的年份。基于此,筆者以1927年為分水嶺去探究內衣發展對旗袍造型變化的影響。

民國初期在封建道德倫理觀的影響下,即使清朝已經覆滅,裹腳這個陋習也已被廢除,然而女性內衣仍沿用以往的抹胸。民國初期的抹胸又叫束奶帕,是用一塊長布條將胸部緊緊束住,沒有多余松量。盡管當時已有人從生理角度去分析束胸對女性健康所帶來的危害,但并未改變女性束胸之風氣。這種現象在“五四運動”后有所改善,女性內衣逐漸轉變為小馬甲,又稱小衫、小坎肩、小背心等。主要形制呈背心之狀,對襟,襟上綴一排小紐扣,將女性的胸腰部緊緊裹住,如表2所示。相較于前期的束奶帕,小馬甲對胸部已有所放松并吸收了西式內衣的一些特點,但對于女性胸部仍是束縛之態。在“綰香閣主”發表的《婦女裝束的一個大問題:小衫制應否保存》一文中也提到了小馬甲對于女性的危害,其內容概括為:小衫束縛女性胸背,使女性呼吸困難,是一種不健康不衛生的行為[12]。總之,1927年以前無論束胸還是小馬甲,其本質都是束縛胸部,整個社會依舊以平胸為美。與以小馬甲相對應的便是20世紀20年代月份牌中的旗袍造型。這一時期的旗袍為馬甲旗袍和倒大袖旗袍,整體造型平直,衣長至膝,下擺較大,幾乎不收腰,廓形呈“A”字。束胸后再穿上這種平板式旗袍,女性的身體曲線完全被隱藏在服飾之內,呈現的整體造型也是扁平瘦弱的。這與中國人幾千年來在服飾中有意通過寬大的造型來遮蓋身體,“存天理、滅人欲”的封建思想有關。

表2 女性內衣變化與旗袍外輪廓

1927年“天乳運動”正式展開,政府開始禁止女性束胸,提倡女性胸部呈自然健康的狀態,并對堅持束胸的女性進行罰款。雖然天乳運動在南方如火如荼地展開,但在許多北方地區仍有束胸之陋習。不可否認的是,天乳運動促進了女性思想和身體上的解放,加速了西式內衣的傳入,對于女性內衣發展起著極大的促進作用。天乳運動展開之后,西式內衣傳入中國,由于是西方的物品,價格昂貴,再加上當時女性思想仍比較保守,即使傳入也還未達到普及的程度。至20世紀30年代中期,通過此時的月份牌廣告可見女性開始放棄束胸,穿起西式內衣(圖11)。這種內衣的構造為:在肩膀處有兩條肩帶連接下面的衣片,衣服中間有系帶可以調節松量,后面用紐扣固定[13]。西式內衣相較于小馬甲健康許多,對女性的胸部不再是緊壓而是起著支撐保護的作用。女性普遍開始穿西式內衣,胸部也從被緊緊壓平轉變到了健康自然的狀態。以往寬大平直的旗袍因在胸部沒有過多的余量而不合身,在制作旗袍時就需要將胸圍的放量考慮在內。20世紀30年代中后期的旗袍為適應內衣的變化,在制作上開始加入胸省和腰省,后期又加入了肩縫和裝袖,使旗袍的胸腰和腋下部分更加合身,改良旗袍的出現完全改變了中國人幾千年來十字平面裁剪的技法,服裝從平面結構轉變為立體結構,由以往遮蔽人體演變為展示人體線條。這種改良后的旗袍外輪廓自然流暢,展現出女性的曲線之美,充分體現出此時的女性已經跳脫出封建思想的禁錮。綜上所述,筆者認為女性內衣的變革不僅影響旗袍的外觀變化,同時對于該時期女性身心解放具有積極的促進作用。

圖11 月份牌中的西式內衣

3 月份牌中旗袍造型嬗變原因之分析

旗袍是在多種元素共同促進之下產生和發展的,如各種政治活動、女性思想的進一步解放、外國電影和時裝的傳入、時尚人士的促進、傳播媒介的推動等。本文從當時社會背景、經濟發展及女性思想上的轉變進行分析,將旗袍造型變化原因分為女性自身及傳播媒介的影響這兩大類。

3.1 女性自身對于旗袍發展的影響

民國時期受外來文化的影響與沖擊,此時女性心理由以往保守含蓄轉變為自信開朗。服裝則是女性思想發生轉變最直觀的表現,作為民國時期女裝代表的旗袍也恰好印證這一觀點。正是女性思想進步與開放,才造就了款式多變、風靡一時的旗袍,因此筆者認為女性思想上的解放是旗袍產生和變化的最根本原因。

1919年,以青年學生為主的五四運動在北京展開,女性的地位進一步上升,服裝以上襖下裙的文明新裝為流行。此時女性穿衣已經開始了重大的轉變,由“兩截穿衣”變為“一截衣”。在《更衣記》中對這種現象進行了解釋:“五族共和之后,全國婦女突然一致采用旗袍,倒不是為了效忠于滿清,提倡復辟運動,而是女子要蓄意模仿男子。在中國,自古以來女人的代名詞是‘三綹梳頭,兩截穿衣’。一截穿衣與兩截穿衣是很細微的區別,似乎沒有什么不公平之處,可是1920年的女人很容易地就多了心。她們啟初受西方文化的熏陶,醉心于男女平權之說。”[14]由此可見,早期旗袍的產生源于女性思想的解放同時也體現該時期女性對于男女平等意識的萌發。隨后“天乳運動”進行使得女性胸部繼腳部后也迎來了解放,胸部的曲線自然地展現出來,自然美已經深入人心。以往封建綱常對于女性美的定義已被舍棄,女性的思想意識正在加速覺醒。此時女性思想上的解放,地位上的提升在服裝上的體現則是旗袍的出現且朝著合體化、國際化的方向發展。

旗袍發展速度如此之快傳播范圍如此之廣,除了女性思想上的解放,還有明星名媛和知識女性的帶動。在月份牌廣告中出現最多的形象便是女明星和名媛,電影明星胡蝶、周旋、陳云裳、阮玲玉等都在月份牌上出現過,由于“明星效應”她們的造型搭配受到當時女性的狂熱追捧,擴大了旗袍的普及范圍。除上所述,女學生也是旗袍的有力推動者。她們受過教育,能夠率先接受開明、新奇的事物,她們參加各種時裝表演、戲劇演出、游園會等,甚至自己設計服裝,是旗袍產生和發展的重要推動人物。

3.2 傳播媒介對于旗袍發展的影響

旗袍造型變化也得益于當時發達的傳播媒介對于服飾的關注與宣傳。月份牌廣告作為一種商業廣告不斷反復地出現在大眾視野,再加上其裝飾與實用功能,與當時人們的生活息息相關。月份牌雖然作為商業廣告,但是對于商品的展示占比極小,一般在月份牌右下角或者是邊框上,頁面占比最大的還是身穿旗袍的時裝美女。此外,月份牌是隨著商品或報刊出售所贈送的,不論是富裕還是普通家庭都可以接觸到月份牌廣告,且月份牌廣告的表現形式是將商品和人物通過繪畫直接表現出來,傳播范圍上相較于報刊雜志更為廣泛。正是因為月份牌的以上特點,才在潛移默化之中推動旗袍的傳播與發展。除上述外,月份牌畫家們精良的技藝、基于真實服飾的創新設計,對于旗袍的設計和改良也起到了巨大的促進作用,同時旗袍的發展變化為月份牌廣告提供更多創作素材,兩者相輔相成。此外,當時的女性除了效仿月份牌中的旗袍造型,電影中的服飾搭配也是她們的模仿樣本。筆者根據相關資料統計,1927年僅上海地區的電影院就高達141家[15](圖12)。根據相關記載:“上海與北京各大都會的時髦女子,都喜穿各種歐式高跟鞋,戴歐式女帽,這便是婦女社會的電影化。”[16]由此可見,影片中的穿著尤其是西方電影中女性的打扮,對當時服裝發展影響極大。好萊塢女性服裝被時尚女性所模仿和改良,加速了服裝的西化速度,促進了20世紀30年代旗袍發展的黃金十年。綜上所述,月份牌中旗袍造型多樣化的發展既離不開當時女性追求自身解放的努力,又與主流傳播媒介尤其是月份牌廣告的宣傳引導密切相關。

圖12 1927年中國各地區電影院數量

4 結 語

1920—1940年的月份牌廣告中女性旗袍形象的發展變化,見證了該時期女性服飾造型的重大變革、民眾思想的開明及女性身心的進一步解放。通過對月份牌廣告中旗袍造型變化的研究,可知:1) 月份牌廣告中的旗袍款式先后經歷了馬甲旗袍、及膝旗袍、掃地旗袍及改良旗袍。其中改良旗袍的出現為后續旗袍發展確定了基礎廓形。2) 月份牌中的旗袍長短變化規律符合經濟學中的“裙長理論”,其外輪廓變化則緊跟國際時裝潮流。同時女性內衣的變化也影響著旗袍外輪廓變化,西式內衣的普及造就了20世紀30年代旗袍自然流暢的外輪廓曲線。3) 20世紀20—40年代旗袍造型發展變化最根本原因在于女性自我意識的覺醒和思想上的解放,同時月份牌廣告也潛移默化地加速了女性解放的步伐。

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