行走儒雅洋

（一）雨中鄉野

那晚，我們趕到儒雅洋村，已是夜里。邁進和房客棧的大門，天空就落下了一陣春雨，客棧的女主人說，這是迎接遠道而來客人的喜雨。

走進和房，似曾相識。東南沿海農村常見的民居天井，一棟二層樓房，一樓中央是客堂間，兩邊上下各為房間。

下榻客棧，使我想起小時候外婆家的老墻門。雨落在屋檐上，催我入睡，夢見外婆家屋檐落水溝中的水，順流而下，進了天井里的大水缸中……

滴答聲一直在耳邊，我終于被它從夢中叫醒，直起身抬頭望窗外，雨還淅淅瀝瀝地下著，灰暗的天空已透出了淡淡亮光，伸手推開窗，一股清新的空氣撲鼻而來，新的一天開始了。

儒雅洋——象山西部的古老山村，地處蒙頂山腳下，村莊依山傍水，東隔緣溪為照山，北靠烏巖山，西依花山崗，南望青山，蒼松翠柏、古樹草木郁郁蔥蔥，源于蒙頂山和棋盤山的溪水匯成的緣溪，在村前潺潺流淌，轉北流經淡港入象山港。

雨中的鄉野唯美無比。走在儒雅洋的鄉間小道上，細雨綿綿，山風輕輕拂過。和風細雨與身體親密接觸，我不情愿打開手中的雨傘，生怕遮擋了那清澈天然的美景。在一棵大樹旁停下腳步，舉目前方是一幅清虛淡遠的水墨畫，田野上金黃色的油菜花在微風中搖曳，仿佛在向我們招手致意。我在如夢如幻的境遇中不由自主地向前緩行，細細品味著路邊色彩斑斕的小花，嫩綠修長的小草，挺拔偉岸的大樹，我看見可愛的小花正盡情地吸吮著雨露，小草的碧發上是晶瑩的水珠，樹上的片片葉子正努力去托舉一汪雨水，但很快撐不住，只能讓雨水從葉尖滑落或在葉上打轉。

雨中的古巷是寧靜的。儒雅洋的小巷空曠、迷幻，巷子彎彎曲曲，幽深窄長，古老的建筑一座緊挨一座，連片呈現。穿梭在小巷和一幢幢老屋之間，我遐想古巷上空能出現炊煙裊裊，更渴望在巷中能與放牧歸來的兒童、老農，或古屋天井中給小雞喂食的慈祥阿婆不期而遇，了解他們的過去和現在。可惜這只是我一廂情愿的心中念想，細雨中的小巷除了我們一行五人，再也看不到第六個人。雨仍在默默地落下來，落在一間間房檐上，卻沒落到我們身上。早年造房子的先輩們考慮周全，古巷里的每座房子與房子之間都有連廊，為的是鄉親們走街串巷、訪親問友都不會淋雨。“滴答滴答”，到處是雨滴敲打聲，雖音高不一卻非常和諧，如古老的琴弦奏出深沉的曲調，講述著一段段悠久的往事，余音繞梁，若幻若真。

雨中漫步有詩畫般浪漫。有人說，踏青下雨多麻煩，我不以為然。春雨撥動著人們的心弦，激起人們的美好希望，給大地帶來一片生機活力。春雨于神奇美麗的田野，走向雨霧繚繞的山崗，跨過奔騰不息的緣溪，懷揣對生活的熱愛，帶著一些灑脫，透著一絲浪漫，任憑甘甜的春雨在臉上跳躍，又輕輕滑落，晶瑩剔透，又柔柔地滲入心底，滋潤心扉一塵不染。聽著美妙的雨滴聲，親吻著濕潤的泥土芳香，全身心去思想、歌唱、開懷、奔放。詩意無限，思緒飛揚……

我由此陶醉在了鄉野的春雨中。

（二）老屋

早就聽說儒雅洋傳統老屋保存完整，很想一睹為快。

在村口我們遇到了儒雅洋人知秋，他特意從丹城趕來陪同我們。

知秋是位竹雕師，平時喜歡寫詩，他熱心村里的公益事業，主動回鄉幫助挖掘村里的歷史文化，開發文旅項目。

村口一牌坊，上寫著“歷史文化名村”字樣，路邊有幾塊牌子，有儒雅洋村的介紹。

村里的傳統老屋主要由何、王、陸、賴、應、葉、鄭等姓氏的民居組成，建筑的擇址和布局蘊含著我國傳統風水觀，如“山環水抱必有氣”，采陽避風，兩翼圍護，前方屏障，周邊耕植。院落村落同向，進入大門是一面照壁墻，穿過三門才到正廳。

知秋告訴我們，老屋群約計6.5萬平方米，建造年代不同，格局大致相似，四合院、磚木結構，木雕精細且少雷同。

我們在一座座陳舊落寞的老屋里尋覓細看，祠堂、廟宇以及經典的江南民居，有的已修繕，有的依然殘壁破瓦，瘡痍一角爬滿青苔。老屋的模樣有些蒼老，但村里將這些老屋視作珍寶，正在逐步整修，恢復原貌，記錄著先輩古樸美妙的故事。

望著那些年代久遠的老屋，有一種莫名的親和感，尤其是在綿綿春雨中，感受著老屋帶給我們的溫情。瞧，每個門上方伸出的屋檐，為我們遮雨，屋與屋之間的連廊設計精妙，遮雨擋陽，兩全其美。

經過一條古老寂靜的小巷，來到清代建筑何恭房（何氏友、恭房），當年何氏洪彬公命開源開昕二子建造，是村中規模較大，結構復雜的老屋，中西合璧，有南北兩個院落組成，北院由正屋、廂房等組成三合院樓房，南院正廳三開間，局部改造。東半邊歸長子開源，次子開昕（何涵）得西半邊，分別稱友房、恭房。一進院門，立馬感受到庭院深深，猶如深邃的迷宮，梅園石或鵝卵石鋪地，屋連屋，門套門，偏門偏院相連，別有洞天，四通八達。同行好友轉來轉去，居然迷路。

翻閱著村中史料，又走進了坐落村東北的承志堂。洪彬公曰：“積善之家，必有余慶；積金積玉，不如積德。”宣統二年，其后代何涵等承其遺志，按江南園林兼日本筑園理念建造，用地三十余畝，建大書房、小書房、藏書樓為新書塾。其前后卷棚和雕刻，呈現著當年的顯赫。歷史上曾是縣中學和村中學所在地，培養了無數學子，其中儒雅洋中學于2000年在此完成歷史使命。

村東西兩頭各有一處引人注目的地方，就是碉樓和團練房，為磚木結構一字雙層排開，面寬三十丈，上下三十間，扼村口要隘。

如果說碉樓和團練房是儒雅洋的風景線，那么友五房遺址則讓人惋惜且印象深刻。

眼前的友五房殘柱斷壁、雜草叢生，地上石柱殘留依稀可見，零星灑落著水缸、農具，幾面僅存的墻上長出了青苔和不知名的花朵，還有纏繞的藤蔓，盡顯歲月的蒼傷和無奈。孤墻外的牌上寫道：友五房建于民國，江南典型四合院又融入徽派建筑，前廊置卷棚，墻面彩畫，木作雕刻，工藝精細，還有一幅幾十米長的“漁樵耕讀圖”壁畫。2006年6月因失火被毀。

我們在友五房殘壁前停留的時間最久，四周悄無聲息，只有風伴著雨水吹過落下，訴說著昨日的往事。

離開時，我一直疑慮失火的原因，直嘆可惜，默默期待不久將來，一座帶著生機和希望又不失原有氣質的江南四合院能完美矗立在那里，與我們再相見。

（三）古驛道

驛道也稱為古驛道，是中國古代設置驛站的通途大道，古代陸地交通主通道，同時也是屬于重要的軍事設施之一，主要用于轉輸軍用糧草物資、傳遞軍令軍情的通道。

儒雅洋村口，有一塊保存完好的石碑，上面記載著古驛道及驛站的內容，但終究年歲久遠，字跡已模糊不清。

千年古驛道對儒雅洋村的形成發展起到了重要作用。早在唐朝中期儒雅洋已有人生活，到了宋朝，儒雅洋成為西向的交通要道，清中期更是象山至寧波城區的驛道。

特別是民國時期，鄉公所、信用社、郵電局、影劇院、學校等都設于此村，儒雅洋商賈云集，市場繁榮，文人墨客紛至沓來。

村中的鴻儒路就是古時的主要驛道，農歷逢四、九都有集市。從村西頭入村，可看到一座清晚期的碉樓，康熙年間，盜賊猖獗，儒雅洋民眾編保甲、練團防、分巡險要。從此強盜不敢來犯。村里共有五座碉樓，分別在各個出口，并建立武裝團練組織，配有團練房。一整排團練房位于村東北頭，一樓養馬，二樓住人。若碉樓上和團練房的火力齊開，可以將村口要道封死。站在此處，我想起開平的碉樓，有異曲同工之妙。我還注意到，村中的一些老宅的圍墻上也筑有槍眼，在一座被稱為“王家大院”的外墻上，那些舊時的槍洞仍依稀可見。

我們從團練房的一頭，沿著古驛道向前漫步，大家興致勃勃地議論著往昔先輩們通航、通郵、通商等各種生活生產方式，想象并還原著儒雅洋曾經的喧鬧和繁華。

今非昔比，天上、地下，水路、陸路，現代化的立體交通，使我們的出行更加便捷，舊日古道的功能以及傳奇故事已隨著歷史的印跡，永遠鐫刻在儒雅洋古樸的土地上，彌散著經久不衰的厚重積淀和美麗傳說。

（四）山村集市

百度百科對中外集市有很詳盡的解讀，簡單說來是指固定地點買賣貨物的市場。

農村集市是自然形成的，象山境內一共有八個集市。當地村民說，儒雅洋地理位置優越，交通便利，是陸上去象山西鄉和寧海臺州的必經之地。雖處山區不靠海，但去墻頭、泗洲頭、西周、渡頭街（蓮花）等都很方便，這些地方海產品逢市都來此銷售。還有山后胡、半坑于等周邊小村出產的山珍野味和竹木手工藝品，也來此集散。

我對集市的記憶，停留在兒童時代去寧波火車南站附近的三市趕集。上世紀六十年代物資匱乏，而集市上吃的、用的、玩的，應有盡有，我跟著外公外婆從江東的大教場走到位于新典路的三市，一點不覺得累。

印象中集市熙熙攘攘，天沒亮，已喧鬧起來。集市上有掃帚、竹編的籮筐，各種各樣的點心，手工縫制的衣服鞋帽，還有孩子們喜歡的民間玩具，如面捏手持金箍棒的齊天大圣、黑臉包公、竹篾編的蟈蟈籠子、草編的蝴蝶、知了……

每次去集市，外公都會給我買平時吃不到的點心和玩具。我最喜歡的是糖年糕團，面捏的紅眼睛白身子的小白兔。

后來外公早早離去，我也漸漸長大，三市也隨著城市的發展而消失。

儒雅洋每逢四、九設市，至今未變，看集市也是此去儒雅洋的初衷之一。到儒雅洋的第二天恰逢初九，天剛亮，就興致勃勃趕集去了。

回憶著童年時的集市，想象著儒雅洋的集市是怎樣的場景：山貨、海鮮、竹編……還有沒有兒時集市的歡鬧？

“到了。”當地人知秋的聲音，把我從沉思中拽了回來，我定神一看，這是集市嗎？我問知秋，他說是的。

環視四周，四百多平方米的集市，零零散散擺放著一些海鮮、蔬菜、水果等，買賣的人不多，看不到特別有當地特色的物品，與兒時我見過的集市大相徑庭。

知秋說，現在交通發達，到城里買東西的多了，而且本地人出去工作的多，平時村里住的基本是老人，集市也不像以前那樣旺了，可能因下雨，賣山貨竹編的人也沒見來。

盡管有些失望，我還是在集市上慢慢地來回走了兩趟，總想發現點啥。在一位老農的攤前，遇見了水靈靈的菜蕻，還剩兩小捆，老農說，早晨剛從自家地里割的，我們毫不猶豫將其收入袋中，既然來了，總不能空手回去吧。

趕集，作為千百年農耕時代因襲而來的一種貿易形式，不可或缺的生活內容，對上了年紀的人們恍若昨日；當下的電商時代，趕集在更多的城鄉已日漸式微，儒雅洋自然也不例外。最近我也特地了解了寧波周邊農村集市現狀，除了幾個大鎮的大市集及逢年過節的廟會之類，還能熙攘一陣，那個傳承許久影響甚廣的鄉村集市幾近匿跡，傳統的味道已漸行漸遠。

（五）歐陽橋

從儒雅洋向東北方向行駛2.5公里，遠遠出現一座古樸的石拱橋。它架在兩山之間的溪流上，顯得孤獨而頑強。

我知道一些關于它的身世：石拱橋原名儒雅洋橋，后改為歐陽橋。在很長一段歲月里，歐陽橋是貫通象山東西鄉的必經之路，也是偏遠象山走向寧波城區的交通要津。歷史上歐陽橋曾屢毀屢建。

停車在路邊俯瞰，公路與古橋有10米左右落差，公路修通后，古橋就不再通行。而上張水庫建成后，更使它成為孤臥天地間的存在：在低吟淺唱的緣溪上，兩端溪灘錯落有致，一片綠草青青。我們去的時候，四面云霧繚繞，松柏蒼翠。

我特別想下坡去橋上走走，近距離觸摸它。可惜，一道長長的隔離網擋住了去路。借助手機放大鏡頭看到，歐陽橋為三孔亂石拱橋，橋面用鵝卵石和石塊鋪砌而成，橋面上有五六個排列均勻的花瓣、銅錢和“8”字樣的圖案。橋上墨綠的青苔隱約可見，細雨把橋面染得濕漉漉的，云霧中微光蕩漾。

據記載，此橋最初為木結構，早年間多次被洪水沖毀。南宋嘉定十六年（1223）重建。

明代寧波府同知歐陽懋寫過一首《過歐陽橋》：“歐陽子過歐陽橋，千載奇逢在圣朝。潮漲東溟連滄海，峰高西嶺逼云霄。隔林啼鳥聲聲巧，傍水閑花樹樹嬌。試問象山離遠近，居民猶道去程遙。”

我想，既然歐陽懋到過此地，肯定有牌記或橋碑。舉目四望，果然遠遠看到溪邊有塊石碑，因距離太遠，不知道上面是啥內容。同伴說，要不沿著水系繞到橋的對岸，看看能否找到上橋的路。

于是一行人掉頭，向對岸行進。不一會兒水泥路變成砂石路，路越來越窄，而兩邊的樹木則更加茂密。新鮮的空氣飄進車窗，又一同伴說，太舒服了，簡直是世外桃源。

終于到了對岸，卻仍遇圍欄，根本無從下坡。正納悶，見路邊一牌子：上張水庫，一級水源保護，禁止垂釣、燒烤……

我們一行正準備打道回府，又有一塊木牌映入眼簾，上書：歐陽橋，位于西沙嶺西嶺山下，緣溪之上，今談港溪之上游。原為木結構橋，原名儒雅洋橋……全長51.35米，正橋長28米，寬5米……

木牌還刻錄了清朝賴余煌一首詠歐陽橋詩：“西嶺峰前橫亙處，歐陽名望至今標。千家煙火深為鎖，一代溪流永作腰。伊似長虹浮水面，還同仙鶴駕云霄。相如題柱成千古，欲擬高車過此橋。”這首詩把橋的由來和功用概括得淋漓盡致。我抑揚頓挫地吟誦起來，大家則以遠處的古橋為背景，興致勃勃地合影留念。

橋名“歐陽”，自然與主事修橋者歐陽懋有關。嘉靖《象山縣志》記載：“同知歐陽懋過之，適遇交橋，里人請名，因改名。”當時歐陽懋署理象山縣，以儒雅洋橋屢圮，就將其移至下游四百步，在溪寬水緩處重建，當地百姓感其恩德，要求改橋名為“歐陽橋”。歐陽懋是寧波同知，相當于現在地級市主管經濟的副市長，是一位造福鄉里的好官。

歷史上，歐陽橋幾次遇強風暴雨被毀。1946年，當地百姓強烈要求重修歐陽橋，并一致請求鄉賢何敏求先生主持此事，敏求先生欣然答應。

經估算，造橋所需費用約折合大米七百石。于是組建了勸募委員會，由何敏求任主任，報縣府備案，同時確定，如募捐不足，由“何恭房”也就是何敏求一家來保底。

在敏求先生和大家共同努力下，1947年4月16日，歐陽橋重建竣工。資金結算后，不足之金，敏求先生賣掉自家幾十畝田抵數。

我在史料里讀到這個故事，對何敏求先生肅然起敬。他是儒雅洋村何恭房后代，早年畢業于國立中央大學地理系，畢業留校任教，后返鄉轉輾象山、寧波市區從教，聲望頗高。1976年加入民革，2006年辭世，享年91歲。

1997年，歐陽橋又遭第11號臺風帶來的洪水毀壞，目前的歐陽橋是1998年再度重建的。這座橋沒有一釘一鉚，沒有鋼筋水泥，堅固耐用，溪水可從三個石孔中流過。然而當溪水滿溢時，整座橋梁就淹沒在碧水之下了。

一座橋就像一個人，都有屬于自己的記憶。許多年前，歐陽橋邊或許有熱鬧的集市，歇腳的茶亭；那些挑著擔子的農民、運送貨物的商人、坐在轎子里的官員、懷抱嬰兒的婦人，往來其間……如今的它，雖已失去現實的功用，卻化作了橫亙在山水間的一道景致。