二十年，不止于此

BOUCHERON不馴之美

如果要在高級珠寶領域評選“頑童大獎”，Boucheron無疑會摘得桂冠。Boucheron從不滿足于高級珠寶強調對稱、結構與中心寶石的傳統審美，更希望通過珠寶來定格美麗的自然瞬間，完成對空氣與光的雕琢——“創新性”與“鐘情自然”流淌在品牌血液中。

早在1889年巴黎世博會上，創始人FrédéricBoucheron就憑借打破佩戴規范、無搭扣設計的問號項鏈奪得金獎，成為第一批讓珠寶不再依賴固定結構而由佩戴者自主穿戴的設計之一。這種理念震撼了當時的觀眾，也為Boucheron奠定了創新先鋒的品牌調性；在長達一百六十余年的品牌檔案典藏中，寶石與金屬被賦予未經馴化的野性美，常春藤、薊草、蕨葉、飛蠅與熊蜂被精湛工藝和種種創新設計凝煉成充滿生命張力的藝術作品。快進至千禧年，彼時的Boucheron高級珠寶系列熱衷于演繹經典元素：問號項鏈、羽毛、花卉等標志性符號被賦予新意。

2015年，Boucheron開始不斷突破材質與結構的舒適邊界，引入鎂、鈦、氣凝膠與3D打印等多項創新材料與技術，甚至將通過回收工業副產品并經過玻璃化和惰性化處理而制成的Cofalit材料投入高級珠寶的設計中，大膽表達對技術與情感融合的追求。從成立至今，Boucheron不追求用珠寶體量定義奢華，而是將情緒、感知與個性投射嵌入珠寶設計，讓佩戴者獲得與自身狀態更深層的連接，這也讓Boucheron成為高級珠寶語境中最具表達力的聲音之一。

近五年來，Boucheron更深刻地審視了與“自然元素”之間的關系，在近期推出的HistoiredeStyle、UntamedNature高級珠寶系列中尋常的動植物被以絕對寫實的方式還原——葉片不再優雅地保持完美靜止姿態，它們真實地卷曲起來，仿佛在烈日下接受炙烤；昆蟲不只是靜態裝飾，而是帶著薄紗般透明的翅膀在領口棲息··在UntamedNature系列中，28件高級珠寶作品可通過多種方式靈活裝點于耳畔、胸襟、脖頸或發間，Boucheron讓高級珠寶轉變為隨身體適應和演變的動態作品。

對Boucheron而言，永恒并不需要系統地使用貴金屬、寶石和鉆石來被實現。通過重新定義“珍貴”內涵，眼下的Boucheron高級珠寶更多關乎情感、夢想和故事，這使得Boucheron可以更加自由地使用任何材質，用創新服務于夢想。比如在2020年推出的CarteBlanche，Contemplation高級珠寶系列中，Boucheron將珠寶設計帶入了前所未有的境界：該系列中的“Goutte"de Ciel”項鏈，使用到了美國宇航局科學家用來捕捉星塵的氣凝膠，巧妙地將其封裝在由水晶制成的水滴形小瓶中，用來描繪天空透徹的碧藍色調；該系列的另一件杰作“Nuage"en Apesanteur”項鏈，生動展現了數百萬微小水滴蒸發凝結成云朵的景象，營造出云朵環繞頸間的動人意境。Boucheron潛心為這款突破性的匠心力作研發出創新材質，通過資深工程師專門研發的計算程序，生動地表現出積云的獨特形態，最終成功打破了高級珠寶領域的所有常規，項鏈共采用了9786條鈦金線，冠以5371顆鉆石以及4415顆玻璃微珠，模擬晶瑩剔透的水滴項鏈宛如漂浮于空中一般，隨頸部動作輕盈搖曳，顧盼生姿。

如今的Boucheron不僅秉承了珍貴傳統，更積極地擁抱進取理念，將高級珠寶視為男女皆宜的奢華品類。作為責任珠寶業委員會（RJCCoC）的成員，可持續發展是Boucheron近年的核心議題，為珠寶盒引入了全新的可回收設計。多年來，Boucheron擅用“不規則”、“輕盈”與“可感知性”為畫筆，描繪出極具詩意張力的作品，如今，在不斷拓展高級珠寶邊界的道路上從容前行的Boucheron，正通過創新與真誠邁向更廣闊、有趣的未來。

BVLGARI意式鋒芒

內斂與含蓄向來不是BVLGARI的語言。從1884年成立至今，BVLGARI用近150年時光把意式奢華雕琢成一種包含極強結構感的輪廓、大膽的色彩組合和讓人無法忽略的分量感的審美范式。傳統意式珠寶的魅力源自其熱烈的色彩與豐盈的結構，作為意大利歷史最悠久的珠寶品牌之一，BVLGARI在過往二十年將這一傳統不斷打磨更新：從張揚明媚的雕塑感金屬到多元彩寶，在時間與社會的流動中構建出更具當代感的表達方式。

2000年代的BVLGARI高級珠寶是以雕塑為藍本、以建筑為邏輯雕琢出的可佩戴的結構藝術，讓“意式奢華”有了具象呈現：玫瑰金色的Tubogas鏈節、密鑲鉆石的Serpenti蛇形項圈，以及排列成組的各色寶石形成強而有力的視覺沖擊。早在1930年代，“可轉換”珠寶是BVLGARI當下時期的顯著特征，之后到了2010年代中后期，BVLGARI高級珠寶的設計語言迎來明顯的轉向：在形態上，傳統對稱式項鏈開始被設計為可拆分、可混搭的結構，植物造型變得更輕盈、更開放；在材質與色彩搭配上，BVLGARI大膽引入蛋白石、碧璽、粉色剛玉等硬寶石與金屬鏤空、鏡面切割等現代工藝相結合。比如，在Magnifica綺珍意寶高級珠寶系列中，設計師打造出色彩繽紛、層次豐富但仍意盈貼膚的項鏈與胸針。《服飾與美容VOGUE》2016年11月刊的拍攝中，鑲鉆的白金與海藍寶、紅碧璽耳墜以及祖母綠項鏈化身為植物的果實及葉片，璀璨且輕盈可愛。這種轉變也更貼近佩戴者的心理：不再只追求珠寶必須被看見、而是希望珠寶能夠引導佩戴者的自我表達。

在今年發布的全新Polychroma瑰彩羅馬全新高級珠寶系列中，這一趨勢的演變達到高潮。被命名為“多彩”（Polychroma）的新系列更強調高級珠寶的“可變性”與“組合性”，不再執著于某顆中心寶石的傳統審美體系，而是用色彩與結構滿足流動的、情緒化的佩戴需求。比如在天幕馬賽克（BvlgariCelestialMosaic）項鏈中，重達131.21克拉的尖晶石并非唯一主角，設計師選擇用祖母綠、碧璽、綠松石、蛋白石與鉆石以不對稱的方式和尖晶石共鳴，而整條項鏈也可拆解為胸針、發飾等多個配飾——高級珠寶成為了佩戴者行為的延伸。“可變性”不只體現在作品結構上，也體現在BVLGARI對數字時代的積極回應：Polychroma部分作品配有NFT數字雙生版本，曾經“高不可攀”的高級珠寶走進了更開放的文化場域，成為了可穿戴的日常。

過往，BVLGARI將其高級珠寶作品的雕塑感與濃郁色彩轉譯成更貼近現代生活的設計風格——不是珠寶講述“我是誰”，而是佩戴者通過珠寶表達“我是誰”。這也與當代女性主義不謀而合：我為誰佩戴？BVLGARI給出的答案是意式風格慣有的純粹：不是他人，是試圖勇敢表達的自己。面向未來，BVLGARI描繪的高級珠寶圖景也愈加清晰：它不再是權力與地位的靜態象征，而是可以持續對話、呼應身份變動的情緒外化工具。

TIFFANYamp;CO.羽翼漸豐

六十年前，讓·史隆伯杰（JeanSchlumberger）偶然注意到一只黃色鳳頭鸚鵡，鳥兒輕巧的姿態，令讓·史隆伯杰迫不及待地以珠寶的形式將它呈現出來，讓佩戴者即使無法置身自然，也可以將這份美好留在身間。由此，Tiffanyamp;Co.品牌最具標志性之一的作品“石上鳥”（Birdon"a Rock）誕生。

這樣極具創新精神的設計立刻得到了積極的回應：美國社交名流、藝術收藏家及園藝家梅隆夫人（Bunny"Mellon）購置了第一枚石上鳥胸針，一只由黃鉆與白鉆鑲嵌而成的鳥兒停留在一顆飽滿的蛋面形青金石上，翹起的羽翼與細膩的羽毛寫滿了大自然的靈動生機。而另一個對“石上鳥”來說堪稱里程碑的時刻，發生在1995年。彼時，這一Tiffany的得意之作與品牌另一符號蒂芙尼傳奇黃鉆（The"Tiffany Diamond）相遇，這顆重達128.54克拉的黃鉆成為了鳥兒全新的棲居之地，兩者“雙宿雙飛”，從巴黎裝飾藝術博物館舉辦的讓·史隆伯杰回顧展出發，振翅穿梭于世界各地的巡展上，不斷收獲著驚嘆的目光。

如果說之前鳥兒唯有以石為伴，身影略顯寂寞；那在2023年，Tiffany珠寶與高級珠寶首席藝術官娜塔麗·韋代耶（Nathalie"Verdeille）令其“不再孤單”。為慶祝品牌在紐約第五大道的旗艦店重新開業，她呈現了一款五只小鳥以振翅欲飛的姿態簇擁著蒂芙尼傳奇黃鉆的設計，這既是Nathalie本人的全新篇章，也是Tiffany"amp; Co.的煥新啟幕。她表示，“重新演繹像石上鳥”這樣傳奇的設計絕非易事。我們必須忠于其精神，同時賦予它當代氣息。”也正是這一年，曾經只以胸針為形式而存在的石上鳥演化出吊墜、項鏈、戒指、耳環等多款產品，鳥兒也擁有了從站立到飛行的多種姿態。

就這樣，在加入Tiffany之后，石上鳥成為了Nathalie最忠實的伙伴之一，陪她不斷進行各種新鮮有趣的嘗試。她認為，“在我的角色中，平衡Tiffany豐富的傳承與創意創新是關鍵。我從品牌的檔案與歷史中汲取靈感，將其作為設計的基礎，同時也積極突破當代美學與工藝的邊界。這關乎過去與現在之間的持續對話，確保每個新系列既致敬歷史，又能與當代的審美與渴望產生共鳴。”為此，她將目光投向更多意想不到的材質和設計，比如“珍珠石上鳥”系列、顧名思義，輕盈圓潤的天然野生珍珠成為了鳥兒新的基石。

以“珍珠石上鳥（Bird"on a Pearl）”2025全新作品為例，有的鳥兒棲息于巴洛克或水滴形天然野生珍珠之上，有的突破傳統，以珍珠作為頭部或身體，呈現出一種具有藝術氣息的超現實之美。值得一提的是，作品中用到的均為卡塔爾珍珠藏家Hussein"Al Fardan從海灣地區精挑細選而來的天然野生珍珠。通常要制作一條在尺寸、形狀和光澤方面皆無可挑剔的天然野生珍珠項鏈，收集所需珍珠甚至要耗費二十年。這樣的時間維度，在當下這個飛速變化的社會中或許聽起來有些不可理喻，但在Nathalie看來，“Tiffany的高級珠寶系列以其永恒性與藝術性，超越了潮流和傳統規范。高級珠寶的魅力正是在于它不依附于特定風格或時代，這讓它能夠跨越歷史而不顯陳舊，亦不受限于某個年代”。

今年，“石上鳥”又迎來了的一激動人心的突破，鳥兒飛出高級珠寶的天空，在精品珠寶的世界開疆拓土，讓更多人可以擁有這種充滿生命力的美。九月份即將發布的全新“石上鳥”系列作品，在涵蓋多款高級珠寶臻品的同時，首次將這一經典形象引入精品珠寶領域，囊括戒指、耳環、手鐲、項鏈等多款產品。Nathalie這樣介紹高級珠寶與精品珠寶兩個不同領域對“石上鳥”的詮釋：“在高級珠寶中，我們研究了鳥的姿態、羽毛及羽翼構造，用寶石與貴金屬逐一還原每一片羽毛，并以層疊方式呈現動態感與真實感；在精品珠寶中，我們則采用了抽象手法，將翅膀化作圖形化的元素，以視覺韻律重復呈現，仿佛成群飛翔的鳥。我們的鉆石鑲嵌工藝為作品創造了豐富的紋理層次感，就像點彩畫一樣，每一顆寶石都為整體效果貢獻了力量。”

如今，六十年的光陰賦予了鳥兒更廣闊的天空，它不再只是吸引讓·史隆伯杰注意的那只黃色鳳頭鸚鵡，從青金石、傳奇黃鉆，再到天然野生珍珠，“石上鳥”三個字早已成為一種自然與珠寶碰撞出的精神象征——自由、輕盈、充滿生命力，同時又與佩戴者建立起獨一無二的情感聯結。正如Nathalie所言，“我相信當下大家尋找的不僅是美麗的作品，更是富有意義與價值的作品。”

CARTIER野性的浪漫

1914年，巴黎沉浸在美好年代（Belle"époque）的余暉中，盛景的名流在一場場舞會上優雅地旋轉，裙擺劃出流暢的弧線。Cartier也即將舉辦一場盛會，為此繪制邀請函的工作委托給了知名插畫家George"Barbier- Barbier筆下的年輕女子身穿代表彼時潮流的束腰長裙，腳邊伏著一只栩栩如生的獵豹，這個極具視覺沖擊力的邀請函不僅陸續送達客人手中，也讓獵豹這種彰顯力與美的動物由此踏進了Cartier的世界。

同年，獵豹圖案首次出現在Cartier一支鑲嵌鉆石和瑪瑙的腕表上，野性的姿態從此躍然于女性腕間。說起獵豹與女性，有一位人物不得不提——Louis"Cartier的好友Jeanne"Toussaint，她癡迷于獵豹獨特的紋理和姿態，從外套、化妝盒到裝飾住所的豹紋都可以證明。而她不僅僅在1933年被任命為Cartier的創意總監，真正將這一元素發揚光大，更因自由果敢的性格和敢為人先的態度而被稱為“獵豹女士”。

時間快進至1948年，曾經“屈居”于平面之上的獵豹，終于首次以立體的姿態出現在珠寶世界當中。一只黃金打造的獵豹，氣勢傲人的盤踞在一顆116克拉的凸圓形切割祖母鏈突石之上。這款胸針由溫莎公爵夫婦所定制，溫莎公爵夫人身上的無畏和獨立，與獵豹的氣質不謀而合。而一年后，公爵夫人又從Cartier巴黎定制了另一枚獵豹胸針，獵豹從通體黃金與縞瑪瑙變為由白金、鉆石及藍寶石交錯而成，主石則變為形狀更為圓潤的凸圓形藍寶石。兩款獵豹胸針雖然造型相似，但不同的材質選擇以及獵豹神態及姿態的細微刻畫，賦予了這種動物截然不同的氣質和面貌。在成為Cartier標志性動物形象的同時，獵豹也成為了獨立精神與自由意志的化身，陪伴著那些不愿循規蹈矩的女性立足于世。

從誕生至今，Cartier的獵豹珠寶在寫實與抽象間靈活跳轉。論寫實，即便是方寸之間的呈現，也可以將豹身的肌肉線條、油亮的皮膚肌理、桀驁的表情神態刻畫得活靈活現。比如2017年的Panthère"Flaneuse項鏈，一只獵豹徜徉在由祖母綠圓珠與碧璽構成的繁茂叢林中，它俯身抬腿的靈巧姿態仿佛下一秒便會穿出叢林，躍向無盡的曠野。而論抽象，2014年的Cartier"Royal系列手鐲是個絕佳范例，在精準呈現的豹首之后，銜接的是由縞瑪瑙和鉆石所組成的豹斑，不規則排列的形式兼具抽象的幾何感和強烈的視覺張力，也讓優雅與狂野的氣息和諧相融。

寫實與抽象或許可以形容風格，但并不能定義Cartier對獵豹這一經典元素的創新演繹。在本組大片所致敬的《服飾與美容VOGUE》2017年9月刊中，畫面上不容忽視的項鏈來自Résonances"de Cartier高級珠寶系列，正視前方的豹首展現出一種不容置疑的威嚴，而它嘴里銜著的水晶吊墜并不只是單純的裝飾，還可以作為香水瓶使用。這樣的細節巧思和對功能性的探究，賦予了獵豹與當代女性并肩同行的力量。

正如大片中模特所佩戴的Panthère"de Cartier項鏈一樣，進入當代，獵豹的語言變得更加摩登。它不再只停留于華麗樣貌或貴族情調，而是在工藝與審美上不斷更新換代，以越發輕盈多元的姿態進入大眾視野。但無論形態如何變化，獵豹所傳遞的精神內核并不會隨著時代的演進而褪色：優雅與野性并非對立，柔軟與鋒芒也可以兼得，女性的選擇不需要外界來定義，特立獨行的勇氣與生俱來。

RICHARDMILLE不妥協，非傳統

在高級制表世界中，RichardMille是與眾不同的存在：這個創立于2001年的年輕品牌，不傳承百年歷史，不講究古典血統，以“賽車精神入表”的理念重塑21世紀的鐘表美學版圖。品牌創始人RichardMille曾在采訪中毫不掩飾地表示：“我不做復古，我做的是21世紀的腕表。”這種極具當代性的激進理念，讓RichardMille以非對稱、輕質材料、鏤空結構與技術張力迅速確立屬于自己的識別度，并以RM007為起點，于2005年開啟女性腕表的獨立篇章——非附屬、非妥協、非傳統。

回看2018年《服飾與美容VOGUE》3月刊拍攝的RM07-"01珠寶腕表：桶形表殼搭配金屬鑲鉆結構、嵌入式表盤與黑色橡膠表帶構成強烈對比，這種混搭呈現出品牌一貫的“技術性感”（techno-"glam）美學邏輯——讓佩戴者同時享有堅固材質、運動屬性與視覺沖擊帶來的美感。七年后再次登上內頁的RM037自動上鏈腕表紅金鑲鉆款，讓運動特質在腕間方寸體現得更加淋漓盡致。與對賽車有極高設計和繁復工藝要求的F1賽車異曲同工，RM037表圈、表環及表殼底蓋需要44道不同的沖壓工序，空表殼需要歷經255道工序，而表殼的復雜造型需要借助復雜的五軸機床才能完成。在最后修飾階段，還需5個多小時進行上釉和拋光。除了與頂級賽車媲美的嚴謹工序外，RM037還用新專利為佩戴者帶來更便捷的使用感受。傳統制表工序中，表冠常直接安裝于機芯，因此當表冠受到撞擊時可能使機芯受損。RichardMille工程師們使RM037成功實現表冠與表殼分離，最大程度降低了受到撞擊后表冠掉落或折斷機芯轉柄的風險。如上在設計和工藝中的演進，無疑是過去20年間RichardMille女性腕表逐漸探索出的兩種路徑的縮影：一是強調超輕復合材質與鏤空技術的“極致性能派”，一是融合雪花鑲嵌與黃金雕琢的“高級珠寶機械派”。無論走向何種風格，品牌都堅持以工程師視角重構女性腕表，這種“為女性設計而非女性化設計”的出發點，回應了21世紀以來女性自我意識的覺醒：無需取悅凝視，而是自我掌控。

品牌于近年發布的RM07-"01自動上鏈腕表彩色陶瓷系列是這種精神的延續。新作采用TZP陶瓷表殼，飾以彩色圖騰圖案，并延續品牌最具辨識度的鏤空機芯構造，整體輕盈而極具建筑美感。細膩的寶石工藝、內嵌紅色表盤與黑色表殼的撞色，也在表達更符合年輕一代的身份寫照：不失分寸，敢于表達。RichardMille讓情緒嵌入堅硬輪廓，讓佩戴成為一場與速度、精準、自主意志的共鳴。

CHANEL 于溫柔中雕刻自由

自2015年問世以來，CocoCrush系列就成為CHANEL高級珠寶語言中最具當代表達力的一頁。同年，CocoCrush黃金手鐲曾作為拍攝主題“金色暖陽”的一部分登上《服飾與美容VOGUE》八月刊，優雅又極具視覺沖擊力的菱格紋穩占焦點。

CocoCrush的創作靈感可追溯至GabrielleChanel對馬術的摯愛。年輕時的香奈兒女士常前往EtienneBalsan的馬場，馬毯上的絎縫格紋（quiltedmotif）讓她印象深刻。于是，這種舒適、實用又極具結構美感的圖案被應用到香奈兒女士的時裝設計中，從1955年開始逐漸成為CHANEL的視覺符號，并最終轉化為CHANEL珠寶作品中最具識別度的元素之一。而被命名為CocoCrush的珠寶系列，既是對香奈兒女士本人少女時代的昵稱“Coco”的呼應，也象征著自由、歡愉與輕盈。香奈兒女士曾說：“我讓女性的身體重新尋回自由（Igavewomenasenseoffreedom）”，自由與力量是她設計風格的底色，而CocoCrush是這種精神的延續：不為取悅他人而存在，而是為女性自身的身份、審美與表達設計。

交錯的弧形方邊讓鋒利的切痕與柔和的曲線相融，在觸覺與視覺上皆巧妙地在舒適與力量之間達成平衡。這樣精妙的平衡是當代女性身份的隱喻：溫柔與堅定，優雅與果敢不再彼此排斥，而是在同一件作品中自然共存。在材質運用上，白金、黃金和米色金（BeigeGold）是系列發布之初的核心用料。其中，18K米色金（BeigeGold）作為CHANEL獨有的設計，因其溫潤柔和的色調和自然貼膚的視覺效果，成為優雅與當代感的絕佳表述——時至今日，女性早已不再要求珠寶必須“耀眼奪目”，內斂克制的美感與女性在珠寶消費中的主動身份的轉變相得益彰。

十年后的今天，CocoCrush系列推出的新作中融入創新的半密鑲工藝（semi-"pavésetting），在經典絎縫紋理斜線凹槽上用半密鑲嵌將鉆石精準排布，打造出精密閃耀的鉆石通道，在保留原有雕塑感的同時閃耀，讓視覺效果更加豐富且生動。此外，系列中首次用天然紅寶石呈現品牌經典色彩——紅色。項鏈的“O”字母形吊墜中央、手鏈中“O”圓環位置的中心皆以一抹明亮的紅色點亮視覺中心。而近期設計的延展還包括mini手鐲，采用的是CocoTouch隱形旋轉扣，讓每次佩戴都更加輕巧便捷。從十年前以菱格紋雕刻的自由精神，到如今用鉆石與紅寶石點亮系列靈魂，CocoCrush圍繞“女性為自己佩戴”的理念不斷演進——不是為了獲得更多的目光，而是為了滿足自我需求。在CocoCrush的黃金弧線里，在越來越靈巧的佩戴方式中，CHANEL賦予女性的自由、柔韌與力量，分寸得宜地交融于金屬肌理之中，也將延續在未來的記憶之中。

PATEKPHILIPPE世代傳承

自1839年創立至今，PatekPhilippe用近兩百年時光堅守日內瓦制表傳統，已成為高級制表的精神坐標。作為日內瓦最后一家家族式獨立制表商，PatekPhilippe能夠完全按照創始人AntoinePatek和AdrienPhilippe的愿景，設計、生產和組裝被稱為“全球頂級時計”的作品。

在秉持傳統的同時，Patek"Philippe不斷在工藝上創新，擁有了超過200項創新專利。無論是對傳統的尊重，還是由創新驅動獲得成就，最終目的只有一個：持續提升腕表的長期品質和可靠性，“永恒性”是Patek"Philippe的核心語言。內部自制是對永恒性的第一層保障，從機芯到表殼、指針乃至表帶接頭，幾乎所有組件均由Patek"Philippe自有工坊完成；此外，著名的“百達翡麗印記”（Patek"Philippe Seal）以遠超日內瓦印記的嚴苛標準為其腕表的卓越品質帶來雙重保障。這種極致的自律賦予了Patek"Philippe腕表獨特的氣質：不求炫技，以低調克制的工藝細節表達值得傳承的優雅和珍貴。

Patek Philippe女士腕表的設計理念同樣如此。不同于常見的縮小版男表，Patek"Philippe女士腕表從未被定義成附屬品，始終以獨立姿態服務于女性佩戴者對自我表達的訴求。自1999年Twenty～4系列誕生以來，Patek"Philippe以柔和的線條和多元的佩戴場景回應現代女性生活節奏的變化。過去十年，這一趨勢在設計中的呈現愈加明顯：自動上鏈機芯提升了日常佩戴的便利性；緞面表帶、玫瑰金表殼、放射狀漆面等視覺元素的新嘗試，讓佩戴者能更自如地找到匹配個人氣質的表型。

《服飾與美容VOGUE》2011年11月刊內頁拍攝的Patek"Philippe鑲鉆緞帶腕表，通過清爽簡潔的表盤呈現品牌克制又優雅的設計語言。2024年推出的Calatrava4997/200R-"001是這一變化的清晰體現：延續Calatrava系列一貫的極簡哲學，新款設計通過層疊呼應的紫紅色放射狀漆面表盤、精致鉆圈與玫瑰金表殼，展現出克制而有生命力的女性能量。設計看似簡單，實則寓意頗豐，與不斷向內探索的當代女性語境如出一轍。

在Patek"Philippe精準克制的美學宇宙中，優雅是經得起時間打磨的內在秩序。佩戴者無需證明什么——她們只需相信時間本身的價值。在被速度與變化主導的當下，Patek"Philippe以“永恒”回應每個人內在的秩序感與獨立意志，讓優雅延展成當下與未來的恒久表達。

DIOR 幸運加身

如果說珠寶與“玄學”的結合是近年來的大勢所趨，那Dior必然在這股浪潮中有所貢獻。時間回到百余年前的法國格蘭維爾，Christian"Dior先生的童年別墅有個特別的名字——Les"Rhumbs，意指方位圖羅盤玫瑰（Rose"des Vents）上的32個分位，別墅中隨處可見極具辨識度的羅盤玫瑰馬賽克圖案。這個圖案既象征著航海時代的神秘，八芒星的形狀又呼應著Christian"Dior先生的幸運數字“8”，不僅如此，還和他鐘愛的玫瑰花元素一脈相承。帶著這三重維度，羅盤玫瑰成為植根于Dior時裝屋內核的標志符號。

1998年，Dior宣布開創全新的高級珠寶部門，Victoire"de Castellane被任命為藝術總監。從小就深受巴黎文化藝術氛圍熏陶的她，毅然決然地站在循規蹈矩的對立面，致力于打破彼時高級珠寶界“美則美矣，卻缺乏奇思妙想”的局面。在她的手下，高級珠寶并非只能用傳統四大寶石（鉆石、紅寶石、祖母綠和藍寶石）呈現，寶石應服務于設計、故事和情感，而不被大小、凈度、價值等客觀標準所定義。以她1999年發布的首個系列為例，為了呈現來自時尚化妝舞會的靈感，黃水晶、紫水晶、綠柱石等繽紛的彩色寶石皆驚喜現身，共同呈現出令人眼前一亮的大膽效果。而2006年充滿童話氣息的Diorette系列，甚至將漆繪工藝用在彩色寶石所打造的花卉和昆蟲之上，以顛覆的姿態豐富著高級珠寶的表現形式。

而來到2015年，Victoire"de Castellane終于準備好詮釋縈繞在腦海中已久的羅盤玫瑰元素。首次推出的Rose"des Vents系列，中間鑲嵌著一顆鉆石金質八芒星，盤踞在圓形徽章表面之上，周圍飾有一圈金色稻穗，旨在向帆纜和大海致敬。在Victoire看來，“Rose"des Vents系列代表著創造力。創造，需要尋找、思考，直到找到自己的立足點，然后踏上征程：創造、亦是一趟精神航程的產物。”小小的羅盤玫瑰上，凝聚著對于未來的希冀，每一次微小的晃動，都是一次出發的暗示。

在《服飾與美容VOGUE》2015年7月刊上，我們也第一時間拍攝了三條新鮮出爐的Rose"des Vents系列項鏈，粉紅蛋白石、青金石、綠松石材質的羅盤表面不僅呈現著不同的色彩，也承載著不同的美好寓意，引人遐想連篇。而如果將今年全新推出的Rose"des Vents系列作品與之放在一起，不難看出設計美學上的演進。曾經孤獨盤踞在羅盤上的八芒星，不僅有了日月星辰為伴，還等來了鈴蘭、愛心、玫瑰、常春藤與飛舞的蜜蜂等Dior標志性元素的加入，它們散落在Rose"Céleste、Charms、étoile des Vents等篇章之上，為綿延百年的非凡之旅寫下新時代的注解。而其中眾多元素還匯集在一款多層項鏈之上，在頸間碰撞出關于浪漫的想象。

即便是這款堪稱“集大成者”的項鏈，也不會讓人感覺過于聲勢浩大，而是延續了羅盤玫瑰一貫的精巧、輕盈與靈動。它就像家人或好友精心挑選的護身符，帶著美好的祝福與守護靜靜陪在身旁。Victoire五歲時，就曾將一條幸運符手鏈拆開，打造成一副耳環。她深知珠寶的意義，絕不是奢華的外表和復雜的工藝能簡單概括的，正如她曾在采訪中與我們分享的：“珠寶關乎傳承，它將承載著的前人的生命印記傳遞到你的手上，或許也會帶著你的氣息再交給下一代。它很重要，是一個人被記住的標識，是你的一部分。”

在瑰麗斑斕的珠寶世界中，羅盤玫瑰系列的存在仿佛一個另辟蹊徑的維度——它強調作品所承載的意義，強調與佩戴者之間的親密關系，強調不與外人言語的情感聯結。就像Victoire對過往創作生涯的總結：“這二十多年過得飛快，但我每時每刻都樂在其中。每一個創作，皆為下一個的序章。我很熱衷于這種探索，也很期待未來會把我帶向哪里。”此刻，羅盤玫瑰并不像航海時代一樣承擔著指引方向的重任，但它將信心和勇氣，或許還有一絲幸運，從肌膚傳至內心，陪伴我們前行。

ROLEX 水下傳奇

上世紀30年代的一則Rolex廣告上，一枚腕表被放在注滿水的魚缸里，一條金魚在表盤邊停留，好奇地揣度著身旁這個龐然大物。不難猜出，這個舉動是為了展現腕表的防水功能，而擔此重任的，是Rolex引以為傲的蠔式腕表。

時間回到1914年，高瞻遠矚的Rolex創始人漢斯·威爾斯多夫（HansWilsdorf）深信防水性能會在很大程度上為腕表賦能，他在一封寫給之后成為Rolex腕表制造所的瑞士比爾當地公司伊格勒（Aegler）的信中，表達了這一想法：“我們必須想辦法打造一款防水腕表。”經過十余年的研發和實踐，1926年，制表史上的一大突破、具有卓越防水功能的Rolex蠔式腕表誕生。獲得專利的蠔式表殼將外圈、底蓋和上鏈表冠牢牢旋緊于中層表殼，確保表殼嚴絲合縫，對腕表內部形成密封保護，令腕表免受外部有害因素的侵擾。得益于這一技術，腕表能如生蠔般長時間地潛伏在水中而內部毫發無傷，也因此得名“蠔式腕表”。

不僅在產品的設計上極具創新意識，漢斯·威爾斯多夫在宣傳上也延續了這份開創精神。1927年，他無意間得知一位名為梅賽迪絲·吉莉絲（MercedesGleitze）的英國女性計劃游泳橫渡英吉利海峽。在漢斯·威爾斯多夫看來，這是印證Rolex蠔式腕表多項性能與品質的絕佳機會。于是他為梅賽迪絲提供了一枚腕表，陪伴她度過冰冷海水中的十幾個小時。而結果也不負眾望，梅賽迪絲成為了史上首位橫渡英吉利海峽的英國女性運動員。在英國《泰唔士報》對于這項事跡進行報道時寫道：“她戴著一只小巧的金表···這只腕表依舊走向如常。”Rolex乘勝追擊，隨即在《每日郵報》頭版發表文章，梅賽迪絲的頭像與蠔式腕表的圖像盤踞在版面之上，共同宣告著防水腕表這一創舉。

自此，Rolex蠔式腕表不斷推陳出新。以蠔式恒動型腕表為例，這一作品凝聚了Rolex的三大制表成就，除了剛才提到的1926年誕生的防水蠔式腕表外，還有1910年憑腕表首度獲頒的天文臺精密時計認證，以及1931年獲得專利的恒動擺陀自動上鏈機芯。在卓越的工藝、性能和功能外，簡約的外觀也不斷進發新的驚喜，以2025新作為例，蠔式恒動型腕表推出繽紛而考究的新款表盤，不僅顏色上有淡雅的薰衣草紫、溫暖的沙米色及清新的開心果綠，還有漆面、磨光或啞光視覺效果，以及多種尺寸選擇。如今，我們或許并不依賴從手表上得知精準的時間，但它的存在既是腕間一道不容忽視的風景線，也時刻提醒著我們，在步履匆忙的當下，把握每一分一秒的重要性。

VANCLEEFamp;ARPELS 與時代同行

在"高級珠寶領域，VanCleefamp;Arpels從不以張揚的體量取勝它講述的是另一種力量：柔軟、靈動，卻直指人心。VanCleefamp;Arpels珠寶腕表的設計哲學更是始終與時代所需緊密貼合，在金鑲與寶石之間完成一種幾近詩意的“輕”，以此回應一個愈發被關注的命題：女性不再依賴珠寶被賦予的身份，而是用珠寶書寫自我敘事。

自創立伊始，VanCleefamp;Arpels便選擇用“真摯的情感”與“動人的故事”為主完成敘事。登上《服飾與美容VOULE》2015年12月刊內頁的RosedeNo別胸針于上世紀70年代面世。這枚以圣誕玫瑰為靈感的胸針放棄了繁復爪鑲，而以紅玉髓、瑪瑙、珍珠母貝呈現花瓣的天然紋理，中央鑲嵌的璀璨鉆石既像花蕊也似光點，結構精致，輕盈靈動。

同時，大自然一直是VanCleefamp;Arpels重要的靈感來源之一。但世家沒有采用寫實的還原藝術，而是通過非凡匠心，借由珍貴寶石、可轉換式結構與隱密式鑲嵌等頂級工藝，營造流動、呼吸般的動態質感，以詩意筆觸重構自然輪廓。如Frivole系列的花朵，不再對稱而是隨風輕擺；TwoButterfly系列中的蝴蝶，仿佛不再固定，而是于頸間“起舞”，振翅欲飛。風景藏于佩戴之上，不是被凝視，而是被感受。

VanCleefamp;Arpels的克制美學與當代女性對“自我賞識”的意識高度共鳴。在社交媒體時代，珠寶被反復展示，也被賦予諸多意義，而世家的選擇悄然逆行——它不制造視覺噪音，而是用細節取勝，鼓勵佩戴者重新定義存在：珠寶的價值不在于吸引目光，而在于佩戴、感受與擁有本身。這是一種極具當代性的情緒立場，也是一種“我即意義”的審美權力。

從細膩如呼吸的玫瑰胸針到以四兩撥千斤之力定格自然靈動的四葉草、蝴蝶與花卉，VanCleefamp;Arpels所勾勒的高級珠寶語法，是極簡之下的豐沛。它不以體量制造威嚴，而是以觸覺、結構與色彩激發佩戴者與自身狀態的深層連接。當女性在自我認同的道路上愈發獨立、審美也愈發精煉時，VanCleefamp;Arpels所堅持的“輕盈”，恰是來自未來對傳統的清晰回應。

CHOPARD 讓趣味與優雅舒適共存

在腕表世界中，Chopard是少數將“工藝”和“情感”并重的品牌之一。自1860年在瑞士汝拉山谷創立以來，這一由Louis-"UlysseChopard創立的家族品牌始終以手工工藝與詩意美學并行著稱。不同于注重機械復雜度的傳統制表名門，自由流動的設計語言、珠寶感的視覺呈現，以及高級材質帶來的細膩質感，讓Chopard女性腕表有著極高的辨識度。過去幾十年，Chopard女性腕表圍繞“輕盈而富有動感”的審美主張不斷演進：自1976年將靈動鉆石置入兩層藍寶石水晶玻璃之間的Happy"Diamonds系列問世起，品牌便以浪漫、靈巧的設計突破傳統女性腕表的造型約束，在珠寶與制表之間搭建起一座感性橋梁。

作為Chopard最具辨識度的標志性系列，Happy"Diamonds系列源自品牌設計師Ronald"Kurowski的一次森林漫步：陽光灑落在瀑布上的跳躍光點令他深受觸動，他決定“釋放”鉆石，讓它們在兩片藍寶石水晶鏡片間自由滑動。鉆石從此成為了在腕間起舞的靈動光點，讓佩戴者感受到前所未有的互動與自由。會跳舞的鉆石無疑是顛覆性的，這樣的設計理念是對制表結構的革新，也詮釋了Chopard的浪漫精神：時間不僅能被讀取，更值得被感受。此后，Chopard將Happy"Diamonds系列的概念延展至高級珠寶領域，以透明結構掛墜、彩寶小丑等玩趣形象，拓展出一個更具互動性的珠寶世界。1993年，品牌更推出Happy"Sport系列，率先將精鋼材質與鉆石結合，開創了珠寶腕表與運動風格的融合先河，也為日常佩戴注入更多可能性。

從Happy"Diamonds系列腕表的經典珠寶感造型，到Happy"Sport系列腕表的時尚實用主義，再到如今的Happy"Diamonds Icons系列腕表，Chopard的設計語言圍繞鉆石自由滑動的機械美學與情緒設計理念不斷演繹。2015年《服飾與美容VOGUE》9月刊中刊登的Happy"Diamonds腕表造型已顯露出極簡美學傾向——簡潔柔美的表殼輪廓、精致鑲鉆與纖細表帶，構筑出一件既內斂又富有感官張力的作品。十年后的當下，Chopard如今的Happy"Diamonds Icons腕表采用極簡的透明表盤結構，多枚流動鉆石懸浮在表面周圍，仿佛鉆石與肌膚直接接觸，由符合Chopard可持續發展和社會責任理念的玫瑰色18K金打造的表圈與表帶足夠優雅地詮釋了這種頑皮的態度。

若說Happy"Diamonds系列最初的設計旨在“讓鉆石自由”，那它在今天的意義則更為豐富——自由的不僅是鉆石，更是佩戴者自身。Chopard用輕盈躍動的細節回應著時下的精神訴求：不為標簽而佩戴，而為表達自我、感受快樂而選擇。這種融合自由、互動、優雅與可持續理念的設計哲學，使Chopard的Happy"Diamonds系列成為珠寶腕表世界中最能貼近當代情感表達的代表之一。

OMEGA 方寸之間無限可能

盛"的內飾的映襯下，12款Omega海馬系列AquaTerra30毫米腕表新作正在展出。這個展覽有一個特別的名字：“密語時空”（My"Little Secret），這也是這個系列作品的核心概念。談及如何解讀，Omega全球總裁兼首席執行官安世文這樣分享道：“它以我（my）開頭，這一點非常重要。Omega是最早真正倡導我的選擇（My"Choice）這一自主選擇的品牌。我始終堅持在Omega世界里突出‘本我’的概念，因為這代表一種自主行為。如今，個體的表達無處不在——從穿著到生活方式，個性化已成趨勢，這是一種全球性的趨勢。這也源于我們與他人的緊密聯結。你創造的很多東西，其實也是在塑造自我。”

對于腕表品牌來說，工藝與技術的更新換代、機芯與材質的不斷精進是大家關注的重中之重。但像Omega這樣將目光聚焦于佩戴者，強調腕表所傳遞的情感共鳴和女性氣質，似乎并不常見。對此，安世文認為，從歷史的維度來看，早期專門為女性所打造的腕表其實并不多，但Omega在上世紀30年代開創了先河。一方面，品牌汲取了當時盛行的裝飾藝術與新藝術運動的風格，將其融入腕表的設計中，不少表款更是巧妙地以“隱匿式”呈現，這樣既兼顧了珠寶的裝飾性，又不犧牲腕表的功能性。

“女性消費者對腕表的尺寸、舒適度與整體佩戴觀感有著更高、更細致的要求。”如他所說，不論是當初還是此刻，Omega基于這種洞察，傾注了多重維度的匠心。以全新的AquaTerra30毫米腕表為例，外表的輕薄精巧，來源于大有乾坤的全新至臻天文臺機芯。安世文分享，他在五年前提出想研發一款直徑30毫米、超薄的女款海馬，“我們需要從零開始重新設計，而非簡單改造現有機芯。過去近三年，這個項目在機芯廠優先級最高，因為它開啟了新紀元——這款行業里最小最薄的至臻天文臺機芯，讓AquaTerra腕表在150米防水性能之上做到了非常纖薄，佩戴舒適，外觀精美小巧。”

這些背后的故事，或許很難得到恰如其分的展現。當我們將《服飾與美容VOGUE》2016年8月刊所拍攝的海馬系列腕表與全新推出的海馬系列AquaTerra30毫米腕表放置在同一個畫面中時，可以看到同樣閃爍著細膩光澤的珍珠母貝，可以看到同樣整齊排列于表盤上的鑲鉆，但無法看到相距多年的時光里所飽含的耕耘。用安世文的話，可以很好地總結這份令人欽佩的執著：“制表業最令我著迷的特質，恰恰在于方寸之間蘊藏的無限可能。”