克羅地亞的時光印記

告別斯洛文尼亞的風光后，我們乘上大巴前往克羅地亞。中途的午餐是當地風味的烤乳豬，大大的一盤，口感卻有點柴；且肉排肯定是冰箱冷藏的，不夠新鮮。我們每人只吃了一小部分。那么大的一塊肉，可能是烹飪不得其法，或者是我們不能適應這種味道，沒能品出佳肴之味實在是太可惜了！

拉斯托克的小鎮風光

途中經過的拉斯托克瀑布小鎮，在1976年就已被定為世界文化遺產，不知為何旅行社并未參觀這處景點。乘車經過大橋時，從上向下俯瞰，只見橋下的多級瀑布水聲喧騰，游人在其間漫步觀賞，一片風景如詩如畫。

下午2時，我們來到普里特維采湖國家公園。當地的人們稱它為“十六湖”，意味著此地有16個連在一起的湖泊。公園在1949年就建成了，1979年入選世界文化遺產名錄，被稱為“歐洲九寨溝”。游覽的感覺固然不錯，但比起九寨溝來還是略遜一籌。雖然這里也是相連串起來的湖泊群，有沉積水中而不腐的老木，也有十分清澈透明的流水，碧波蕩漾的湖水中游魚歷歷可數，但遠沒九寨溝磅礴大氣。只是這里的空氣十分清新，景物在陽光湖水的映襯之下顯得風姿綽約、明媚動人。在此地拍出的照片十分明快，透露著一股人間仙境的甜美。

返程時，我們又回到拉斯托克，在一家華人酒店吃飯。老板是鄭州人，餐食是六菜一湯，均為家常菜。估計是他出國后不懂得做些什么營生，憑著在家也能煮飯的本領便在異國他鄉開始了自己的后半生。

飯館前的停車場旁有一棵蘋果樹，結著累累碩果，許多果掉到地上爛掉了。導游說，這些蘋果你們可以隨便摘，過了好一會才補充：最好別被人看見！一些團友耐不住新奇，上前采摘，我也隨手摘了一嘗：味道雖甜，但果皮果肉都硬邦邦的，很耐咀嚼。吃到最后剩下滿口果渣，就像吃甘蔗一樣，難怪主人并不計較別人去采摘了。

薩格勒布近郊的悠閑小憩

傍晚，車行到克羅地亞首都薩格勒布近郊。我們住進公主酒店，酒店處于一片田野中間，四面種著大片玉米，空氣中似乎也透著一股糧食灌漿的滋味，帶著一絲絲清甜，極易催人進入夢鄉。酒店的窗戶正對著東方，看得見遠山近樹掩映在熹微晨光之中。遠方的樹高度基本一致，樹頂排成一條十分平直的地平線，像是用刀修剪過一般，大概也因為地面比較平坦吧。

薩格勒布與斯洛文尼亞盧布爾雅那的距離有140公里，兩地的地形地貌相似，都是山間盆地，西邊翻過山去，就到了亞得里亞海。隔海相望的是意大利的威尼斯和世界知名小國圣馬力諾。

薩格勒布很多地方還保留著奧匈帝國時期的印跡。1908年，奧匈帝國版圖達到鼎盛，地跨中歐、南歐、東歐和東南歐，國土面積68萬平方公里，在歐洲僅次于沙俄和奧斯曼帝國。它人口眾多（達5135萬）、經濟發達（排世界第六）、軍事強大（排世界第五）。第一次世界大戰之后，這個被皇帝約瑟夫一世稱為“紙糊的房子”的大國就分裂成了8個國家。

薩格勒布的歷史煙云

早餐后，我們乘車走進薩格勒布，去領略那些奧匈帝國的遺跡。

都說“來中國看廟堂，到西方看教堂”。教堂等建筑因人們的信仰，建設時得以集中了當時的人力財力物力，最終成為顯赫一時的標志性建筑，又在改朝換代的潮流中得到了人們的細心呵護，因而保留了許多歷史和文化的痕跡，成為旅游中令人無法回避的景觀。

在薩格勒布，導游給的觀光時間也是一小時。我們信步游覽了圣母升天大教堂和圣馬可教堂。圣母大教堂又稱為薩格勒布大教堂，是當地的地標建筑之一。1094年，匈牙利國王宣布成立薩格勒布教區，圣母大教堂開始興建。教堂內有13世紀的壁畫、文藝復興時期的靠背長椅、大理石祭壇和巴洛克風格的講道壇。圣馬可，是傳說中《馬可福音書》的作者。圣馬可教堂有著自己鮮明的特點：它有一面絢麗的彩瓦屋頂，像覆蓋著一張巨大的漂亮的地毯。地毯上有兩枚用馬賽克做成的徽章，設計令人耳目一新。

不遠處的古城門，看著并不高大，卻是建于古羅馬時代，全部都以石頭砌成。它是老城僅存的一座保存完好的城門，石門下的拱廊里還供奉著圣母圣子像，墻上刻著信徒們的感恩之語。人們路過此地，都會停下來，虔誠地合掌祈禱。薩格勒布這座兩千年前所建的古城門能完好地保存到今天，確實是個不簡單的奇跡。