從怒江到獨龍江

2003年7月2日，聯合國教科文組織世界遺產委員會將中國云南省的“三江并流”列入《世界遺產名錄》，“三江并流”從此成為云南的形象標志，也成為繼麗江之后云南擁有的又一個世界級品牌。本文作者從20世紀80年代起就曾先后多次在這一地區旅行考察，就讓我們跟隨作者的腳步，去領略“三江并流”地區的神奇與美麗吧。

游歷六庫、片馬、福貢

從昆明開一輛北京越野吉普車，如果一切順利的話，用兩天的時間經楚雄、南華、祥云、大理、漾濞、永平，然后從瓦窯來一個180°的大轉彎，陡然向北，順著橫斷山脈切割而成的峽谷奔馳，黃昏的時候，驚訝伴隨著振奮，車平穩地停放在了六庫橫跨怒江的向陽大橋上。六庫，傈僳族稱為“龍洞”，是因為此地處處能出水，他們認為地下深藏龍潭，故有此名。六庫城東依碧羅雪山，西靠高黎貢山，沉沉的怒江把城分為江東、江西，兩城區的燈火映得江水似鎏金一般。六庫的水好，尤其是城邊沿江兩岸的天然溫泉群，號稱“十八湯”。這里有一年一度的“澡堂會”，據說熱鬧非常，尤其是男女同浴的風俗，引得全世界五大洲四大洋的朋友都有來這里體會回歸自然的樂趣。

在“品嘗”過六庫溫泉的“味道”之后，順著怒江，到了片馬，確實感受到了它的邊城風味，一些緬甸、印度的小商販在出售一些小商品。片馬是瀘水縣的一個區，包括片馬、古浪、崗房3個鄉，合稱片古崗區。它東隔高黎貢山同魯掌相接，其西南向北64.4公里，有第10-26號界碑同緬甸相分割。這一地區主要居住著傈僳族、白族和漢族。這是怒江最富生氣的邊貿口岸，也曾是云南邊疆一百多年前抗英的陣地。近年來隨著邊境口岸的開放與繁榮，這里外來流動人口較多。

考察了片馬我們回到魯掌鎮，接著順怒江向北朝福貢行駛。三四個小時的車程就到了福貢。福貢同緬甸相連，國境線有105公里長，人口不足8萬，傈僳族、怒族及其他少數民族占總人口的80%以上。

福貢縣城上帕鎮，商貿較為發達，過去多是以物易物，現今的上帕鎮今非昔比，規模雖然不大，但無數的油桐、橘樹、黃果樹把市區打扮得有些特點。瀘水———福貢———貢山公路貫穿市區中心，街子在路兩旁，販藥材、野味、百貨、水果的攤子數以百計。在街上看到兩個怒族漢子，穿著質地甚好的麻布長衣和短褲，左腰間斜挎著砍刀，右肩挎弩弓，一副威風凜凜的樣子，讓大家看了煞是羨慕。

在福貢我們采訪到了一個自稱是傈僳族“喬氏”家族后裔的老人，他介紹了傈僳族的一種特殊歷法，老人說這是傈僳族三四百年在怒江生活總結出來的歷法，它特別管用。此歷法將一年劃分為10個月，且按節令的變化排序為：花開月（3月）；鳥鳴月（4月）；燒火山月（5月）；饑荒月（6月）；采集月（7、8月）；收獲月（9、10月）；煮酒月（11月）；狩獵月（12月）；過年月（1月）；蓋房月（2月）。這是地地道道的自然歷，我們今天的公歷就是從自然歷演化過來的。算一算我們正好是“收獲月”來到怒江大峽谷，又知道了自然歷。眾人興奮，故意奔放起來，不喝白干的人也連著干了三口以示自己很有力量。老人也激動起來，用手一摸下巴幾根稀疏的胡子，拿出自己釀造的醋酒要大伙喝個痛快。小伙子來了，姑娘來了，大家成群結隊狂歡唱歌。喝酒時兩人一碗，摟肩搭脖，臉貼臉，同時張嘴一飲而盡，此曰：“同心酒”。醋酒以玉米、高粱、小麥為原料，經10余天的釀制便成，其味自然醇香，度數不高，味道甜而微酸，時下人稱“傈僳啤酒”。我想在這種氣氛中，要死要活的人也會為有如此的生活而達觀起來。天亮了，人散了，人人滿臉通紅，精神大好，不像是熬夜的樣子。

人馬驛道：從貢山到獨龍江

貢山獨龍族怒族自治縣縣城不大，一條街拉通，來回走動一遭半小時足夠。不過豎耳細聽，整個縣城都在動著，有當地人告知，這是因城兩側有怒江和普拉河流過的緣故。現在貢山的縣政府所在地是當旦。

晚飯到一家“貢山小吃”里吃。說起獨龍江的險，大家都有所耳聞，于是七嘴八舌，紛紛要老板說說獨龍江怎么個進法。老板眼一斜，不屑地說，你們戴眼鏡的無論如何進不去。要去三四天，其間要游泳過江，爬4000米的丫口翻大雪山，路上有毒蛇猛獸，身體和心理素質不好的人根本不行，看你們這個樣子就不可能到里面去。但走路考察對大家都不是問題，我們自然不把老板的話放在心頭。第二天便開始行動起來，購置了些物品為進獨龍江做準備。

貢山原稱“菖蒲桶”，但因其為高黎貢山之首，所以改為“貢山”。貢山西部和緬甸接壤，有獨龍、怒、傈僳、藏、納西、白等少數民族。從縣城北面怒江東岸高黎貢山側的驛道順著普拉河去就是獨龍江。到獨龍江的路正在修建，不遠的將來，獨龍江也許不大神秘了，乘車兩個鐘頭就能到巴坡，而現在我們要用兩天的時間走進去，去看看那有許多故事的獨龍江。

3匹馬，4個考察者，兩個“馬鍋頭”開始了我們的行程。通往巴坡的路總算問準確了，趕馬人說這條人馬驛道全程65公里，他們曾經領過日本、香港、臺灣的考察者進山。如果他們自己走的話，從早到晚就可以走到，當然，那必須有5公斤白酒方能完成此路途。大家注意到，兩位老兄給自己準備了兩桶十余公斤的老白干。景色是大方的，步步顯綠見水。那些努力向上、永不沉落、綿延不斷并有著各種造型的叢林時時引誘著我們，灌木中紅色、黃色的果子放出香味。河水和我們一樣從一塊巨石跳到另一塊巨石，有時隱沒在郁郁的樹木之中，你只能聽到河水的喘息聲……

峽谷變得越來越深暗，水流之聲已是嘶啞。我們見到近百匹牲口的一個龐大馬隊，在很遠的山谷中回響起吆喝聲，“哦、哦、哦”長長的富有韻律。馬幫過來了，狹窄的馬幫道上，大家只能貼著石崖站定，馬一匹接一匹同我們擦“肚皮”而過，馬走了幾十分鐘才走完。獨龍江需要的很多生活用品必需用馬馱。從每年8月份到12月以前，一千多批次騾馬要運進30多萬斤糧食及所有的生活必須品，其費時費力顯而易見，而費用的昂貴也可想而知。古代的“茶馬古道”有條路就是從這里走并順獨龍江到西藏察隅的。路上我們見到趕著30多匹馬的藏族馬幫，他們就是去西藏的，我們的心也隨他們一道同去了，那永遠的“茶馬古道”，請保佑他們一路平安。

我們從海拔1518米的地方出發，將要經過的最高處是東山哨房，海拔3800米，一路上植物垂直分布明顯，你可以看到長綠闊葉林，也有禿杉、三尖杉、黃杉、好大好大的杜鵑樹，稍高一點你又能看到冷杉、華山松、云南松。有時你順便在路邊的草叢中一坐，馬鍋頭會告訴你，說你屁股下面壓了幾棵藥。我們繼續爬行，穿過雪水溪流蝕成的峽谷，在灰白灰黑的巖石旁走過，越過小沼澤，或從樹木蔥蔥的森林中穿過，我們呼吸到了高黎貢山清新的空氣。此刻已是下午5點多了，我們渾身透濕，找一塊舒服平坦的緩坡躺下，仰視從高大樹木中露出的天空，藍藍的天上有飛速流動的白云，風吹起來了，強勁有力，萬物皆散。有小動物在樹間跳躍，鳥也聚攏而來，萬物皆以陽光樹林為背景，共創了一個小小的生態環境，此地是四號橋，兩個多小時后我們便可以到重王臘卡丫口東山哨房落腳。夕陽西下，落日的余暉盡撒大地，森林、峽谷、小溪、彎路，人和馬一切都被融入輝煌之中，人與物，此是彼，天人合一了。我們來到了東山哨房，這是獨龍江的中繼站，據說此房救過很多人的性命。風在怒吼，天氣變得很冷，剛剛還一片金輝的大地，已經是灰色沉沉，大家在屋里安頓下來。

一大早，白雪覆蓋了山崖。我們接著趕路，小溪路不斷，在云起的地方，我們看到了獨龍江西岸海拔4000余米神圣的擔當力卡峰。溪水路對行人是一種考驗，行在其中，這似乎是一條神圣而神秘的地帶。我們咬著牙，進入它，順著它向下漂流，盡管阻擋重重，但我們仍是在純凈中流動。我們有時被它弄得疲憊不堪，但有時它又很富善意，讓我們在路的彎道上體會那絕倫的自然風光。對面走過幾匹馬，有兩匹馬嘴腫得不見馬眼，問是什么原因。馬在山上吃草時被毒蛇咬傷，馬有抗蛇毒的肌體，如果人被咬到就吃什么都不香了。獨龍江是蛇的王國，此時是秋天，在這里，過去最好的獵手也不進山打獵，秋天的毒蛇會主動攻擊人，咬人以后還不松口。一個在半道扛獵槍的漢子這樣告訴我們。我們一路跌跌撞撞，衣服干了又濕，濕了又干，晚上11：30到達巴坡，住了下來，此時靜耳細聽，肯定在不遠處就是獨龍江，它流淌的響聲與其他大江大河不同……快天亮了，明天就能見到獨龍江了。

見到了獨龍江。大家脫了鞋在細柔的沙灘上小跑，有人竟然爬在地上久久不愿站起。這就是“太古之民”獨龍族所依靠的江，她源于西藏察隅，縱橫250公里，在迪布里流入貢山境內，過馬庫進到緬甸，最后同恩梅開江相匯。而恩梅開江同邁立開江一同創造了一條緬甸境內的大江———伊洛瓦底江。獨龍江奔涌于青藏高原的南緣地段，落差極大，水勢洶涌。

巴坡，獨龍語的意思是盤腿坐的居民。我們在一戶獨龍百姓家里吃到了用漆樹子炸出的油燉的土雞，味道那個好，無法形容，有人把雞骨頭嚼碎咽到肚里，還吸著口水在鍋里看看能否找到遺漏的雞骨頭。在主人家里，終于發現能射死野牛的弩箭是用人手拇指大小的烏頭浸泡而成的。獨龍江鄉有6個村，人口4100多人，1990年鄉政府在麻必當建成了一座小電站，獨龍江第一次點上了電燈。接著又在馬庫建了一座微型電站，安裝了衛星電視接收器。獨龍江鄉巴坡現在有了20余臺電視機，如今的獨龍江已與外面的世界聯系在一起了。每年都有1000余人到獨龍江旅游探險，包括香港、臺灣、日本等國家和地區的人。

我們在巴坡，印象最深的就是“路不拾遺，夜不閉戶”，想見這里很少發生偷竊的事。獨龍人如果拾到別人丟失的物件，大都想方設法地去找失主，而且確知了是誰的東西，哪怕路再遠再難也要物歸原主。據說他們認為，不這樣做的話，天神是不會寬恕的。

在獨龍江短短的3天，令我們震撼，而我們難以用語言表達出來。但這條從青藏高原涌出，并以獨龍命名的大江將不會在我們心中抹去。