旬邑石門山記

漢中有石門，至少自漢魏而今。然鮮有知者，石門有山卻在咸陽北塬的旬邑縣。旬邑石門山的歷史是在更早的秦代，和秦始皇的公子扶蘇有關，其地更是源于更早的春秋，源于《詩經》。

夏日，古城西安熱氣蒸騰，夜不得寐。晨驅車于西銅公路至三原，穿云陽，過淳化，至旬邑縣城。也不過一個時辰而已。

旬邑縣城很小。如珠玲瓏雅致，全無想象中渭北高原的荒涼貧瘠。城巷整潔，色彩鮮麗，樓廈錯落有致，街頭紅花綠坪，數百米間竟幾處公園憩亭，燈飾亦十分時尚，頗有幾分南國姿色。城周青山環繞，綠陰蔽日，馬欄河沿城流過，清澈透明，襯以城中五十來米高的北宋嘉祐年間的七層泰塔，顯得極其精致。

除了這座泰塔因為已有千年歷史更顯建筑特色且明顯傾斜，很有點意大利比薩斜塔之韻致外，城內的古象館很值得一看，這個數米之長的黃河劍齒象骨骼化石，是地球上三百多萬年前的古象化石，也是全世界迄今為止人類發現的個體最大最為完整雄偉的古象化石。

自縣城驅車半小時許，即至號稱渭北高原西雙版納的石門山，沿途但見山嶺重疊，莽莽蒼蒼，無際無涯，藍天白云下一派郁郁蔥蔥，近看則林木繁茂，層層疊疊，喬灌錯落幾乎看不見山石沙土。路邊則野花朵朵，野草叢生，微風吹過，空氣清新得沁人肺腑。自水泥森林的大城市來到這四野綠色的大自然懷抱，怎不令人神清氣爽，心曠神怡?

車停路邊，兩側巨石高聳，群山盡在腳下，這就是石門山的石門關了。說一夫當關，萬夫莫開，真是不虛此言。仰望崚嶒石壁之上，有些許不太規則的小石孔，主人說，春日滿山百花爭艷，蜜蜂嗡嗡嚶嚶，縈繞紛飛，那才好看呢!

自山頂俯視，林海綿延，不見盡頭，主人說，遠處山峰轉彎處有扶蘇墓，當地人傳說，秦始皇帝本來是要傳位于戎馬倥傯戰功卓著的扶蘇王位的，二世胡亥和趙高陰謀篡位并未殺死扶蘇，是扶蘇的將士拼死護送這位威鎮邊關的大將軍回到了他養兵蓄銳的旬邑石門山，官兵屢剿無果，當地百姓一直保護著扶蘇，死后百姓不僅給修了墓，還立碑建亭享千載香火。

我們在山坡間看到了當年秦直道的遺跡，雖然今日已是荒草遮蔽，但透過其平坦寬闊的地勢仍然可以想見當年這條從咸陽穿過群山峻嶺直至北疆的我國最早的高速公路的恢弘氣勢。據說秦直道可并行七乘馬車，足可見秦軍當年開拔時何等威猛!考古學家說鋪路的沙土是經過特殊處理的，所以已歷數千春秋，這條路上只有荒草沒膝，卻絕無樹木可以生存!

在公路邊我們穿過河溝濕地進入林間小徑，頭頂樹冠遮天蔽日，路邊灌木郁郁蔥蔥，腳下是一年又一年松針樹葉積起來的腐殖物，扎扎作響，許多樹木上掛著小牌，有些過去曾見過或在書上看過，有的似乎第一次才聽聞，還有許多不知名的白花黃花掩映其間，也有紅紅的小山楂就撞到了你鼻子前。主人說，那沙棘果有刺要小心，還有一種漆樹枝葉更得小心，沾上會有反應，奇癢難耐，所以葉果雖眾，卻是無人采摘。

忽然聽得有清泉水聲，果然一泓細水竄至腳下，然后彎彎曲曲緩緩而去，捧一口清澈晶亮的泉水入口，渾身燥熱蕩然無存，一直涼滲到了你的骨頭縫里。

主人介紹數代文人墨客在這里留下的奇勝妙景，柳蓋聞鶯，那是鳥鳴婉轉、柳蓋如織；松海聽濤，那是翠松莽蒼、濤聲如鼓；古柳孕松，那是粗大的柳蓋之中長出沖天大松；新樹如藤，那是叫不上名的樹木為了追求陽光藍天竟然在林木間如藤蔓般橫爬曲盤地逶迤而去；情侶依偎，兩棵大樹竟緊緊相偎凌空而上，還有什么姜塬圣湖、紅葉摩崖、蔥嶺春曉、馬刨甘泉、老佛觀霞、銀海俠蹤、馬欄夜月、蛇嶺松鳴等等，前邊說的我是真真地看到了，后邊說的我可以想象其妙。大自然的鬼斧神工直讓人目瞪口呆嘖嘆不已。

最遺憾的是我未能去趙家洞石窟群一飽眼福。并不勻稱的一兩行石窟，布于石壁之上，上不接頂，下不觸地，懸于崖壁之腰，讓人思絲萬千。史志載“始為周族祖先穴居之地”。又有詩曰“嶺樓依壁下無地，云閣飛空上有天”，進入過洞穴的人則說洞內寬敞明亮，還可由暗道上下連接。旬邑為古幽之所在地，周人曾在此開疆立國，今人考證《詩經》所載之水名地名至今猶存，而秦漢這兒又封邑置縣，歷史的迷宮引領我們到了這兒，怎能不發思古之幽情，念天地之悠悠……

我告訴主人，任何人到了這里不只是會感受夏日之清涼快爽，還會感慨良多。在大自然面前，我們是那么渺小；而在歷史文化面前，我們又那么淺薄!所以，城里人實在應該到這兒來接受大自然的洗禮，現代人實在應該到這兒來承受歷史文化的熏陶，如此，源遠流長的中華民族將更生生不息，恢弘璀璨的中華文化將更綿延輝煌。

悠悠石門山，古都后花苑，三秦有奇葩，華夏一亮點……