豌豆黃，詩意的咀嚼

初秋季節，在北京前門午餐，同行的朋友單點“豌豆黃”一碟。此舉立時令我刮目，在時下遍地洋裝麗人只吃肯德基、麥當勞的時候，還有人知道并且喜歡豌豆黃，很讓人回味—覺得時至今天，在我們的周圍，唐詩還在，菩薩蠻還在，林徽因還在……那一刻，總愛犯短期失語癥的我，忽然記起了很長時間都想不起來的一句唐詩：“晴空一鶴排云上……”

我也是很愛品嘗豌豆黃的，每次到北京，只要有機會，總要吃上一次，既飽口舌之福，又有一種精神文化的享受。我一向認為，溫飽之后的飲食應該有些文化的品位，那才是人類的高境界，就如這豌豆黃，是美味的享受，更是詩意的咀嚼。

豌豆黃，顧名思義，當然來源于豌豆。“豌豆”，單是這名稱，就很有詩意，李時珍在《本草綱目》中說它“其苗柔弱宛宛，故得豌名”。在農作物中，豌豆是少有的一年四季都能給人以口福享受的菜蔬。早春里，豌豆苗破土而出，采擷豌豆尖，做湯或是涮鍋，都極其鮮嫩，吃時不放味素，最具本色清香，與谷雨前采摘的旗槍龍井很相似，極品。另外，在地道的四川豆花莊里經營的豆花中，春天都放有豌豆尖，白嫩的豆花上飄著翠綠的豌豆尖，真真地色香味俱全了。吃完豌豆尖，就該是豌豆苗了。豌豆苗為豌豆的嫩莖葉，是春夏間江南人餐桌上的常見菜，與萵苣、春筍等合稱“春八鮮”。豌豆苗的吃法極簡單，加油鹽清炒便是，上海人對這種菜做得最是地道。記得有一次出差住在上海大眾影視發行公司招待所，每晚都有清炒豌豆苗吃，那種綠色的清芬，是北方很難享受到的。雖然東北現今也有了豌豆苗吃，但味道卻差多了。打個比方，豌豆苗在江南是二八佳人，到了北方則是珠黃老婦了，吃起來更像是柴梗。進入秋天，人們就不再吃豌豆苗而食豌豆莢了，城里人買了豌豆莢去筋洗凈，同青豌豆或炒或煮，可以制成不同風味的菜肴。待秋后豌豆成熟，花樣就更多了：豌豆包、豌豆粥、豌豆面、豌豆油錢，還有四川風味“刮刮涼粉”，也是純豌豆制品。其中最講究、最具情調的豌豆制品當數豌豆黃。

豌豆黃是清朝宮廷里有名的“四大糕點”之一(其他三種是小窩頭、蕓豆卷、千層糕)，為慈禧太后的心愛之物。因此，今天吃起來，多少還有些“舊時王謝”的味道。

豌豆黃的制作很費心思，先用小磨將豌豆破碎去皮，再用涼水把碎好的豌豆洗三遍，放入鐵鍋中加水煮爛，然后撒入適量白糖炒半個小時，炒得不太嫩，也不太老，接下將適中的豌豆泥過鐵模成型，最后成為長方形的一小塊一小塊的豌豆黃。豌豆黃不可熱吃，只可涼吃，冷藏過的最好，是消暑的最佳食品。

我吃過的最好的豌豆黃是北京北海公園仿膳飯莊的。這家飯莊的豌豆黃繼承了清宮的制作方法，質地細膩而又起沙，淺黃的顏色中透著嫩綠。放人口中，用舌尖輕輕一抿，即可化為豌豆泥，初感有沙，再品無粒，甜香爽口，細而不膩，絲絲涼意直沁心脾。盛夏里，一邊品著豌豆黃，一邊透過窗紗遠望“白塔堆云”的勝景，那情境，大有紅塵之外，沐浴佛天花雨的感覺。

此次在前門吃豌豆黃也感愜意，只是獨少了北海那家的環境和感覺。不過，心境還是蠻

好，至少是身邊還有像我一樣喜歡吃豌豆黃的朋友。這樣思量：識得并喜歡吃豌豆黃的人，總比那些一味盯著麥當勞或者肯德基的人要古典一些、有韻致一些或含蓄一些，還沒有感染上盲目和浮躁的時代病。這種認識或許有些偏頗，甚至苛刻，但不管怎樣，我是喜歡豌豆黃的。由此，我也喜歡吃豌豆黃的朋友。